Строим погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Подтопление погреба – очень актуальная проблема для мест с высоким уровнем грунтовых вод. Если погреб был построен достаточно давно, то наверняка без соблюдения определенных правил по гидроизоляции.

Строительство погребов при высоком уровне грунтовых вод, конечно, допускается, но при этом необходимо следовать некоторым правилам и рекомендациям, которые позволят обеспечить беспроблемную эксплуатацию хранилища в течение многих лет.

Делаем дренажную систему

При высоком уровне грунтовых вод любые работы по устройству погреба осложняются тем, что в таких условиях грунт становится очень тяжелым и вязким. Именно поэтому создание дренажа площадки на которой будет располагаться постройка – обязательное мероприятие.

Принцип работы дренажа.

Как сделать кольцевой дренаж:

Прокладка водоотводной системы.

Погреб из железного короба

Металлический короб может быть выполнен в виде корыта с бортами, высота которых будет зависеть от специфических условий эксплуатации и уровня подтопления. На бортах требуется предусмотреть наличие крепежных крыльев, за которые короб можно будет вынуть из хранилища.

Схема металлического короба.

В углу короба на дне необходимо приварить металлическую трубу и сделать на ней кран. Этот обязательный элемент конструкции должен быть расположен на конце трубы высотой не менее 50 см.

После этого короб следует обеззаразить и покрасить. Первым делом требуется произвести обработку ортофосфорной кислотой, после чего покрыть суриком для железа.

После установки короба в котлован, кран открывается и вода попадает внутрь. Далее, кран закрывается и вода откачивается.

Снаружи должна быть выполнена дополнительная гидроизоляция, которая позволит предотвратить появление ржавчины и проявление коррозии. Если на этом этапе все будет сделано правильно, то короб прослужит не один десяток лет (и никогда не будет протечек).

По завершении работ короб опускается в вырытый заранее котлован. При высоком уровне грунтовых вод и верховодке в яме всегда будет вода. Если опалубку по стенкам ямы не делали, то высота короба должна превышать глубину котлована. В противном случае, при высоком УГВ, стенки котлована в скором времени размоет водой. В котлован опускается короб при открытом кране. Он постепенно опустится на дно, и вода перетечет во внутреннее пространство.

Как только короб зафиксируется на дне, его необходимо укрепить при помощи бетонирования внешних крыльев. Затем производится откачка воды и открывается кран. Для этого используется любой насос.

Под конец выполняются некоторые дополнительные работы: делается крышка погреба, монтируется лестница. Точно так же можно устроить смотровую яму для машины, если, например, гараж располагается в зоне высокого уровня грунтовых вод.

Монолитный погреб из бетона

Как только воды на участке не будет, требуется выкопать яму под погреб необходимой глубины. Нужно учитывать то, что при углублении более чем на 2 метра придется делать опалубку, чтобы укрепить стены котлована. Она также потребуется и в тех случаях, когда грунт глинистый. Во влажной почве очень часто случаются обвалы.

Полностью отлитая из бетона конструкция.

Делаем основание

Выкопав котлован на нужную глубину, необходимо разровнять дно. Перед тем как возводить погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод, нужно обязательно подумать о материале для его пола.

Первым делом необходимо настелить влагозащитный материал (подойдет любой современный), после чего его покрывают несколькими слоями рубероида либо прочного целлофана. На следующем этапе осуществляется песчаная и гравийная отсыпка. Первый слой составляет 5–10 см, второй – чуть больше. Гравий и песок надо обязательно хорошенько утрамбовать. Если утрамбовка будет произведена некачественно, в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации погреба. Поэтому каждому этапу строительства следует уделять должное внимание.

Опалубка должна быть сделана до самой верхушки котлована. После ее сооружения стенки необходимо укрыть полиэтиленом или рубероидом. Укрывать лучше всего внахлест примерно на 10-15 см. Рубероид следует класть по часовой стрелке, потому что такой подход упростит заливку бетона.

Рядом со стенками, которые поддерживают грунт, необходимо монтировать дополнительную внутреннюю опалубку. Она изнутри обязательно выстилается гидроизоляционными материалами. Нет необходимости делать сразу высокую внутреннюю опалубку, потому что при небольшой высоте удобнее будет заливать раствор и укладывать армирующий материал.

Бетонируем стены

На следующем этапе происходит бетонирование стен котлована: проем между опалубкой и стеной заливается приготовленным заранее бетонным раствором. Пропорции такого раствора вполне стандартны: цемент и песок в соотношении 1:3. Чтобы увеличить прочность бетона, внутрь опалубки требуется уложить арматурную сеть. Хватит арматуры диаметром 10-12 мм. Если арматурную сетку не использовать, то это может обернуться весьма плачевными последствиями: через несколько лет под давлением цемент начнет разрушаться, что в дальнейшем может привести к подтоплению погреба или разрушению стенок.

Заливка должна осуществляться по кругу и послойно. При таком подходе бетон лучше прижмет полотна рубероида, тем самым до высокого уровня повысится гидроизоляция стен.

Как только первый слой схватится, можно будет нарастить опалубку, уложить новые элементы армирующей сети и продолжить бетонирование. Опалубку можно демонтировать через неделю после завершения работ.

Заливаем дно

На завершающем этапе бетонируется дно будущего погреба. Основание также армируется железной сеткой. Конечно, данное действие и близко не вызывает таких сложностей, как устройство опалубки. После того как бетон высохнет и приобретет рабочий вид, дно рекомендуется дополнительно обмазать специальной гидроизоляционной мастикой, которую можно приобрести в любом строительном магазине.

Если по каким-то причинам систему дренажа площадки предварительно сделать не получилось, то следует присмотреться к следующему способу, который поможет отвести воду от погреба: в нескольких метрах от котлована выкапывается так называемый дренажный колодец. Его глубина должна незначительно превышать глубину погреба. Оба котлована необходимо соединить дренажной трубой. Затем монтируется насос, который и надо включать по мере необходимости. Такое простое решение позволит на протяжении всей эксплуатации сохранить погреб, расположенный в земле с высоким уровнем грунтовых вод, сохранить в сухом и опрятном виде.

Проверка уровня грунтовых вод на участке

Проверить уровень грунтовых вод, перед тем, как строить погреб, достаточно просто. Это можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов и использования профессиональной техники. Первым делом, необходимо выкопать на участке 4–5 ям разной глубины. В тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, на дне метровой ямы обязательно будет скапливаться вода. Это характерно для многих регионов нашей страны. В таких условиях строительство сооружений обязательно сопряжено с определенными трудностями и проблемами.

Грунтовые воды выступившие на дне ямы.

Высокий уровень залегания грунтовых вод затрудняет не только строительство, но и успешное растениеводство. Большинство плодовых деревьев в почве, которая перенасыщена влагой, не приживается. Сделать погреб, который бы периодически не подтоплялся не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И для этого вовсе не обязательно обращаться к профессионалам и пользоваться специальными инструментами.

Одновременно с этим, при определении уровня грунтовых вод надо обязательно отличать верховодку от основной жилы.

Чем отличается верховодка от основной жилы?

После дождливых дней или таяния снега в выкопанных ямах наверняка будет скапливаться много воды. Это верховодка, которая зачастую распространяется на глубину до 400-500 см. Чтобы удостовериться в том, что это не грунтовые воды, достаточно измерить глубину колодцев, которые располагаются неподалеку. Если она превышает глубину выкопанных ям, то это точно верховодка.

Перед основной жилой практически всегда располагается слой водоупорного грунта. Именно поэтому земля, которую приходится убирать при выкапывании котлована для погреба, всегда будет сырой от верховодки. Проблема проникновения вод в хранилище в этом случае может быть решена за счет обустройства кольцевого дренажа, отводящего от места расположения погреба большую часть влаги.

В тех случаях, когда основной водоносный горизонт залегает неподалеку от поверхности земли, домовладельцы сталкиваются с определенными трудностями. Построить погреб здесь можно только при использовании специального металлического контейнера, который бы эффективно защищал внутреннее помещение хранилища от воды. Такие контейнеры продаются на многих крупных складах и в магазинах. Конечно, его можно сделать из металлических листов своими руками, либо построить монолитное бетонное хранилище.

Для максимально точного определения водоносной ситуации на своем участке, необходимо прислушаться к следующим советам:

Следуя этим несложным советам вы сможете оборудовать замечательное хранилище для своего урожая даже на проблемном, расположенном в низине участке.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Сделай погреб на дачу своими руками!

Для длительного хранения овощей, свежих или мочёных, нет ничего лучше чем подвал или погреб. Особенно если речь идет об урожае со своего участка или заготовки на зиму для семьи из нескольких человек. Каждый рачительный дачник и владелец собственного дома старается иметь подобное хранилище. Но не всегда грунтовые воды позволяют сделать его простейший вид — заглубленный земляной погреб. Есть несколько вариантов конструкций из разных материалов, которые позволяют обустроить погреб в любом месте, несмотря на геологические особенности участка.

  1. Требования к погребу
  2. Виды традиционных погребов
  3. Заглубленные
  4. Полузаглубленый
  5. Наземный
  6. Герметичные погреба
  7. Достоинства и недостатки готовых погребов
  8. Как построить погреб из колодезных колец, если грунтовые воды близко
  9. Выбор материалов
  10. Строительство погреба

Требования к погребу

Погреб должен быть сухим, защищенным от проникновения осадков и грунтовых вод. Поэтому земляной погреб должен располагаться на возвышенном месте — это защитит его от дождевой и талой воды.

От осадков погреб должна защищать крыша. Хотя, когда погреб расположен в подполье дома, дачи или хозяйственной постройки, то вопрос с крышей решается естественным образом. А дно погреба должно находиться на расстоянии не меньше чем 0.5 м к уровню сезонной верховодки или грунтовых вод.

Примечание. Отличие верховодки и грунтовых вод (водоносных слоев) заключается в характере проявления. Верховодка имеет сезонный характер, и более всего проявляется весной — в период таяния снега. Затем она исчезает. Водоносные слои присутствуют всегда. В обычных условиях, их уровень находится на глубине не менее 8-10 м. Но вблизи водоемов или заболоченной местности, благодаря инфильтрации воды, они могут залегать очень близко.

Помимо защиты от воды, в погребе важно поддерживать постоянную температуру и оптимальную влажность воздуха. Первую задачу решает теплоизоляция надземной части погреба, вторую — вентиляция.

Виды традиционных погребов

Если говорить о характере расположения относительно уровня земли, то есть три вида «классического» погреба: заглубленный, частично заглубленный, наземный.

Заглубленные

Этот вид можно строить на участке с низким уровнем грунтовых вод и сезонной верховодки. Простейший вид — земляной погреб без укрепления стенок. По сути это яма с ровными прямыми стенками, глубиной около двух метров, поверх которой стелют деревянное перекрытие, а сверху ставят погребицу в виде двускатной крыши до самой земли. Сделать такой вид можно только в плотных грунтах, которые не будут осыпаться.

На слабых грунтах, чтобы земля не осыпалась внутрь, стенки обязательно укрепляют. Раньше в селах для этого использовались дубовые жерди, которые вкапывались по периметру и обмазывались смесью глины с соломой (что-то типа «шубы»). В сухих песчаных грунтах, стенки могли укреплять плетнем, а в домах побогаче — горбылем или доской. А самые зажиточные хозяйства, могли позволить укрепление стен камнем или кирпичом.

Также и погребица могла быть разной конструкции и с крышей из разных материалов. Но она обязательно утеплялась, причем дважды — и крыша, и перекрытие. Хотя если крышу делали из соломы или камыша, то она и так получалась с хорошим уровнем теплоизоляции.

Сейчас для обустройства заглубленного погреба используют другие материалы и технологии.

Полузаглубленый

Уже из названия понятно, что это более мелкое подземное хранилище. Обычно яму для такого вида роют на глубину 0.7-1 м. Остальная часть конструкции находится над землей. Вход в такой погреб делают таким же, как в цокольный этаж или в подвал — в виде небольшой лестницы в грунте с понижением на 3-4 ступени. А чтобы осадки не попадали внутрь, порог поднимают над уровнем земли, и над входом вешают козырек.

Теплоизоляцию надземной части могут выполнять разными способами. Раньше это делали с помощью обваловки — насыпным слоем грунта толщиной около 50 см с предварительной гидроизоляцией крыши и стен. А чтобы насыпанная земля не выветривалась и не вымывалась, её засевали многолетней травой.

Читайте также:  Перец Виолетта

Сейчас, помимо традиционного способа, могут использовать современные технологии утепления. Дверь, независимо от способа утепления стен, делают двойной с герметичным притвором.

Наземный

Этот вид можно считать подобным предыдущему варианту, но углубление проводят чисто символически — только для того, чтобы устроить полы. В этом случае выемку грунта проводят на глубину плодородного слоя, вместо которого насыпают песчано-гравийную подушку, а сверху из кирпича или камня настилают полы. Подушка нужна, чтобы предотвратить капиллярный подъём грунтовых вод, а твердое покрытие защитит от проникновения грызунов.

Теплоизоляцию наземной части могут сделать двумя способами — обваловкой или теплоизоляционными материалами.

Второй способ особенно популярен, когда надо построить минипогреб.

По сути это большой теплоизолированный ящик, наподобие того, что устанавливают на застекленном балконе или лоджии городских квартир. В качестве такого «ящика» некоторые умельцы даже приспосабливают корпус старого холодильника, при условии, что его дверки не утратили герметичность.

Герметичные погреба

Близость к поверхности грунтовых вод или сезонное подтопление участка верховодкой вовсе не означают, что погреб должен быть только наземным. Есть несколько вариантов обустройства подземных погребов, которые можно использовать в местности с неблагоприятными геологическими условиями. Это так называемые погреба-кессоны, которые представляют собой герметичную емкость, имеющую обязательную приточно-вытяжную вентиляцию. В остальном комплектация у них традиционная: система хранения (полки и ящики), лестница, теплоизолированный люк, освещение.

Герметичные погреба изготавливают из следующих материалов: металл, пластик, сборный железобетон, монолитный железобетон.

Такие конструкции могут иметь традиционную форму куба, но иногда их делают и в виде цилиндра.

Кубические кессоны (фабричные или самодельные) изготавливают из металла и пластика. Такая же форма обычно бывает и у монолитных железобетонных погребов. Цилиндрические формы присущи сборным конструкциям из железобетонных колец, но встречаются они и среди пластиковых готовых кессонов.

Достоинства и недостатки готовых погребов

Про недостатки изготовители обычно умалчивают, но они есть.

У пластикового кессона всего лишь один недостаток — малый вес. Даже полностью укомплектованный и «снаряженный» продуктами пластиковый куб или цилиндр будет в объёме намного легче, чем грунт.

Если пересчитать на плотность (вес деленный на объём), то такой погреб будет даже легче воды, а плотный грунт естественной влажности в среднем ещё на 50-60% тяжелее. В условиях зимнего пучения (что характерно для насыщенных влагой грунтов) при определенных условиях и тяжелые конструкции может выдавить вверх, а легкие просто «всплывут» как поплавок, даже если их основание лежит ниже уровня промерзания. Поэтому пластиковые погреба обязательно анкеруют — жестко крепят к железобетонной плите-платформе, которую укладывают на дне котлована ниже линии промерзания грунта.

Кроме того, пластиковую ёмкость надо защищать от бокового давления на стенки во время сезонного пучения — только ребер жесткости может оказаться недостаточно. И надо еще уложить сверху перекрытие, чтобы иметь возможность ходить над погребом.

В этом видео можно увидеть как выдавливает незакрепленные кессоны:

Металлический кессон прочнее пластикового. Но ребра жесткости должны быть обязательно. А весит он не настолько много, чтобы его можно было просто вкопать в землю. Все равно вес погреба будет меньше, чем такой же объём грунта. Но кроме необходимости фиксации кессона, надо еще помнить о коррозии черного металла.

Даже оцинкованный металл имеет ограниченный ресурс в условиях постоянного воздействия агрессивной среды (которая есть у земли). Да и постоянная влажность будет воздействовать не только извне, но и изнутри. Особенно уязвимы сварные швы погреба. Даже если металл предварительно прошел оцинковку, при сварке защитное покрытие сгорает, а только грунтовка и полимерно-порошковое покрытие на шве будет слабее, чем в других местах.

У железобетонных конструкций этих недостатков нет. Но если монолитный бетон заливать долго, а созревает он ещё дольше (28 дней в обычных условиях), то изготовить герметичный погреб из железобетонных колец можно в течение нескольких дней.

Как построить погреб из колодезных колец, если грунтовые воды близко

Провести предварительные работы надо заблаговременно — в марте или апреле, когда уровень верховодки достигнет своего максимума. В это время лучше всего выполнить небольшие геолого-разведывательные изыскания на участке.

Делают это так:

Если на участке не нашлось «сухого» места для погреба, то строительство откладывают до лета, когда верховодка уйдет полностью.

Выбор материалов

Как говорилось выше, самый простой способ сделать герметичный погреб — собрать его из железобетонных колец. Выбирают их из номенклатуры стеновых колец по ГОСТ 8020-2016. Есть несколько вариантов конструкции погреба из готовых железобетонных элементов. Но чтобы объём хранилища был достаточным, надо рассматривать только те элементы, внутренний диаметр которых равен 2000 или 2500 мм. В первом случае площадь пола погреба будет равна 3.14 м 2 , во втором — 4.9 м 2 .

Для погреба подойдут либо КС20, либо КС25. Но у каждого из них есть свои нюансы.

Для колодца диаметром 2000 мм есть полный комплект элементов: стеновое кольцо, глухое днище (ПН), опорное кольцо с днищем (КОД), плита перекрытия (ПП) с внешним диаметром 2200 мм, кольцо с перекрытием (КСП).

Плита перекрытия

Есть несколько вариантов конструкции погреба на базе этих элементов:

Для КС25 предусмотрена только плита перекрытия. А в качестве днища надо использовать либо дорожные железобетонные плиты, либо залить бетонный пол по грунту. В первом случае нужны две плиты типа ПД 2-6а или ПД 2-9.5 — одной недостаточно из-за ограниченного размера стандартных плит по ширине. Но стоит такая плита недешево — около 7000 руб. за штуку. Если заливать дно самому, то придется ждать пока бетон созреет, чтобы поставить сверху кольца.

Армируем пол перед заливкой стяжки

Строительство погреба

Технология строительства погреба в условиях высоких грунтовых вод выглядит так:

  1. Роют котлован проектной глубины с учетом обустройства подушки и дренажа. Диаметр котлована должен обеспечивать возможность установки колец и проведения гидроизоляционных работ.
  2. Трамбуют дно. По периметру роют канавы для кольцевого дренажа с уклоном к накопительному колодцу.
  3. Бурят скважину под накопительный колодец. Устанавливают накопительную ёмкость.
  4. Соединяют траншеей котлован погреба с накопительной ёмкостью. Засыпают на дно канав мелкий щебень. Прокладывают дренажные трубы обёрнутые геотекстилем, подключают к накопительному колодцу.
  5. Засыпают дно котлована слоем песка и щебня. Выравнивают по уровню, трамбуют.
  6. Настилают на дне два слоя рулонной битумной изоляции. Проваривают горячей мастикой швы каждого слоя. Края полотен выводят за периметр днища не менее чем на 20 см.
  7. Обрабатывают перед установкой дно (или кольцо с дном) битумной мастикой.
  8. Устанавливают нижний элемент.
  9. Монтируют стеновые кольца и перекрытие (или кольцо с перекрытием). Заделывают стыки гидроизоляционной цементной смесью (обмазочной гидроизоляцией проникающего действия).
  10. Обрабатывают снаружи кольца битумным праймером. Приклеивают к стенкам выступающие из-под днища полосы гидроизоляции.
  11. Обклеивают снаружи стенки рулонной гидроизоляцией. Наклеивание проводят по окружности, снизу вверх, с нахлестом полос на 15-20 см.
  12. Засыпают пазухи котлована глиной, которую послойно трамбуют.
  13. Обустраивают внутреннее пространство погреба. Устанавливают вентиляционные трубы. Утепляют перекрытие. Сооружают погребицу.

Что можно получить на выходе:

Как самостоятельно сделать пластификатор для бетона?

Использование пластификаторов при замесе бетона и строительных растворов позволяет улучшить удобоукладываемость готовой смеси без нарушения пропорций затворяемой воды. Но помимо основного назначения эти добавки в той или иной степени положительно влияют на прочностные характеристики и улучшают внешний вид застывших поверхностей. Стоимость таких составов высокая, вопрос, как сделать пластификатор для бетона своими руками, часто задают на строительных форумах. Простейшим вариантом считается жидкое мыло и другие моющие средства, но их введение требует осторожности, при нарушении соотношения или неравномерном распределении они приносят больше вреда, чем пользы.

Описание материала, целесообразность применения

Пластификатор для бетона представляет собой сухую или жидкую добавку на основе сложных эфиров: фосфатов, фталевых кислот, парафинов и различных полимерных соединений. При взаимодействии с водой они образуют слабощелочные растворы, тем самым снижая ее объем в бетоне без ухудшения текучести. Применение пластификаторов позволяет продлить срок жизнеспособности строительных смесей. Всем известный факт – добавление воды спасает начинающий загустевать раствор от затвердевания, но немногие знают, что изменение ее соотношения с цементом приводит к потере прочности на 20-25 %. Введение специальных добавок еще на стадии замеса снижает этот риск, раствор сохраняет эластичность до 3 часов и выше.

Ввод пластификатора в бетон рекомендуется прежде всего при:

Пластификаторы вводятся в раствор на стадии замеса (оптимальный вариант, таким образом они распределяются вокруг каждого зерна цемента и увеличивают его адгезию) или по частям (исключительно при необходимости восстановления подвижности). В зависимости от целевого назначения профессиональные добавки снижают расход вяжущего, усиливают его водонепроницаемость, ускоряют или замедляют процесс отвердевания, позволяют проводить работы при минусовых температурах или имеют комплексный эффект. Главным условием технологии является ввод в соответствии с пропорциями и указаниями производителя, превышение их в большую сторону недопустимо. Все современные пластификаторы для бетона не содержат токсичных или летучих веществ, химически устойчивы и имеют температуру разложения ниже деструктивной.

Чем можно заменить профессиональные составы?

Никто не требует изготавливать в домашних условиях сложные химические соединения, для улучшения пластичности используются всем известные вещества. К таким относят:

Таким образом, под самостоятельно приготовленным пластификатором подразумевается разбавление этих веществ в правильной пропорции и ввод их в бетон в нужный момент. Экономия от такой операции значительная: минимальная стоимость 1 кг или литра профессиональных средств составляет 50 рублей, в среднем это величина совпадает с расходом на 100 кг цемента. Их замена позволяет сократить затраты при приготовлении бетона своими руками в разы (у них более низкие пропорции и цены).

Пластификаторы на основе моющих средств

Они продлевают время жизнестойкости строительного раствора с 1 часа до 3 и защищают его от расслоения и оседания тяжелых фракций. Подходящими характеристиками обладают моющие средства на основе жидкого мыла, включая составы для посуды, шампунь, стиральные порошки. Максимальный эффект от их применения наблюдается в жаркое время года, являясь поверхностно-активными веществами, они препятствуют испарению влаги из цементного раствора.

Однозначными их плюсами являются низкая цена, повышение пластичности смеси и простота ввода при приготовлении строительных растворов своими силами. Нет необходимости в сложных процедурах, достаточно залить жидкое мыло в бетономешалку одновременно с водой. К минусам относят образование пены и, как следствие, высолов на поверхности, ухудшение прочности застываемого бетона при превышении пропорций и отсутствие контроля за этим процессом, невозможность разбавления готовых растворов.

Для устранения негативных последствий от обильной пены смесь оставляют перед выгрузкой в бетономешалке на несколько минут. Стиральный порошок лучше купить для автоматической стирки, избегают сложных и неизученных составов. Не следует ждать от моющих средств чуда, и уж тем более не стоит их вводить в уже замешанный раствор, распределение будет некачественным. Но с основными задачами – улучшением удобоукладываемости бетона и соблюдением правильных пропорций воды они справляются хорошо.

Влияние извести, жидкого стенка, поливинилацетата

Пушонка по праву считается самым дешевым пластификатором, ее небольшая доля улучшает эластичность смесей и увеличивает стойкость к биологическим воздействиям. Заметный эффект наблюдается при вводе извести в растворы для кладочных и штукатурных работ, при высыхании слои менее подвержены растрескиванию. К минусам относят снижение прочности, этот вариант не используются при замесе бетонов для фундамента и наружных несущих конструкций. Лучше всего известь себя ведет в штукатурных растворах для внутренних работ.

Силикатный клей относится к пластификаторам лишь условно, эта добавка ускоряет сроки затвердевания бетона и улучшает его огне- и влагостойкость. Из сходных последствий остается лишь гладкость поверхности. Раствор с жидким стеклом расходуется как можно быстрее, по окончании работ все инструменты тщательно промываются.

Из всех самодельных пластифицирующих добавок для бетона максимальное улучшение адгезийных свойств обеспечивает поливинилацетат. ПВА советуют купить при заливке тонких стяжек: при незначительном снижении прочности в разы возрастает эластичность раствора и устойчивость к нагрузкам на излом.

Рекомендуемые соотношения

Главный принцип добавления пластификаторов при замесе бетона своими руками – избыток недопустим, ошибиться лучше в меньшую сторону. Оптимальные пропорции для заменяющих профессиональные составы веществ указаны в таблице:

НаименованиеРекомендуемое соотношение, не болееОбщие правила ввода
Шампунь200-400 мл на 100 кг цементаДобавляют на стадии заливки, одновременно с водой, но не в вспененном виде
Жидкое мыло
Стиральный порошок для автоматов200-300 г на 100 кг вяжущегоВводят исключительно в разбавленном виде
Гашеная известьОт 1:1 у штукатурных смесей для внутреннего применения, до 1:6 у растворов для наружных работ.Допускается перемешивание пушонки с цементом, но для достижения максимального эффекта известь лучше добавить в сметанообразном состоянии
Силикатный клейОт 2 до 10 % от общей массы раствора, переизбыток приводит к практически моментальному затвердеванию и рассыпанию. Еще одна рекомендуемая пропорция –1:50 по отношению к цементу.В разбавленном состоянии
Поливинилацетат5-20 л на 1 м3 раствора
Читайте также:  Полусухая стяжка пола: видео, технология

Сложно сказать, какой пластификатор лучше для бетона, выбор окончательного варианта зависит от целевого назначения строительных конструкций и условий проведения работ. Вышеперечисленные добавки нельзя расценивать в качестве противоморозных или комплексных, в этом плане однозначно выигрывают готовые заводские составы. При выборе последних обращается внимание на расход, цену, температуру применения и эксплуатации, возможные ограничения. Все эти данные обязательно прописываются в инструкции.

Как сделать пластификатор для бетона своими руками

Пластификатором называют специальное вещество, которое добавляют в бетонную массу с целью улучшения ее технических характеристик. Приготовив пластификатор для бетона своими руками можно сделать материал более эластичным, что положительно влияет на строительный процесс.

Характеристики и разновидности материала

Пластификаторы для бетона имеют отменные технические характеристики, среди которых можно выделить:

При использовании данного материала предотвращается попадание влаги в бетон. С его помощью сцепление бетона с рабочей поверхностью и термоустойчивость материала значительно повышается. При использовании пластификатора исключается возможность образования трещин и расколов.

Суперпластификаторы для эластичности бетона разделяются на несколько видов в зависимости от их состава и эффекта действия. Основой для этих материалов могут выступать:

При использовании суперпластификаторов обеспечивается высокая сохранность бетонной смеси, что позволяет использовать ее для монолитного строительства.

Марки и производители

Наиболее распространенными производителями пластификаторов является ассоциация НИИЖБ, а также «Полимод», которые занимаются реализацией проекта «Карбоцепторные пластификаторы». Среди других производителей этой продукции можно выделить BarwaSam, Sika и другие зарубежные и отечественные предприятия.

Очень востребованным на современном строительном рынке является суперпластификатор С-3. Он разрабатывался НИИЖБ и характеризуется высоким уровнем устойчивости. Суперпластификатор НИЛ-20 был разработан на основе СДБ и разработан НИЛ ФХМ, а также ТП Главмоспромстройматериалов. Также очень часто используется добавка на основе суперпластификатора ХДСК-1.

Приготовление пластификатора

В первую очередь нужно знать пропорции и из чего должен состоять материал. Для замеса нужен всего лишь порошок, который также можно заменить жидким мылом или шампунем. Пропорции пластификатора могут быть разными: все зависит от задач, которые поставлены в строительстве.

Если раствор после приготовления будет смешан с керамзитом, то в него необходимо добавлять всего лишь 200 грамм порошка, шампуня или жидкого мыла — это значительно замедлит процесс застывания раствора. Добавлять мыло необходимо только на начальном этапе изготовления пластификатора.

На основе извести

Пластификатор для бетона своими руками можно сделать и из гашеной извести — для этого необходимо в раствор добавлять известь. Пропорции для замеса будут указаны в инструкции по применению. Известь является своеобразным пластификатором, действие которого направлено на улучшение качества, износоустойчивости и сопротивления перепадам температур, на защиту от грибка и плесени.

При использовании извести обеспечивается пластичность раствора, который легко выкладывается на поверхность вертикальной плоскости. Кроме того, известь является натуральным и абсолютно не токсичным материалом. После того, как раствор с известью высохнет, гарантируется отсутствие трещин.

Для внесения извести ее необходимо предварительно погасить, а после этого приготовить сухой раствор, в состав которого входит цемент и песок. Затем добавить в раствор известь (на первом этапе его изготовления). То, сколько использовать извести в растворе, зависит от влажности среды, в которой этот раствор используется. Для внутренних отделочных работ необходимо добавить известь в раствор в соотношении 1:1. Если раствор предназначен для отделки фасадов, то пропорции будут в соотношении 1:6.

Для того чтобы не повредить кожу рук с раствором работают в перчатках. Наносится смесь с внутренних или внешних сторон здания, которые очень часто подвергаются негативному воздействию влаги.

На основе порошка

Пластификатор для бетона своими руками делают в среднем в такой пропорции: на один мешок цемента полагается стакан моющего средства. При использовании с этой целью сухих моющих средств их необходимо предварительно развести в воде. Во время изготовления бетона нужно добавлять не слишком пенящиеся моющие средства.

В противном случае после приготовления раствора придется ждать, пока пена полностью не осядет — только после этого можно использовать его в строительстве.

Особенности бетонных добавок

Кроме мыльных растворов существуют другие пластифицирующие вещества. Если строительство ведется в условиях сурового климата, то в раствор кидают специальные добавки, которые позволяют раствору не замерзать и хорошо затвердевать. Также существуют добавки, которые насыщают раствор пузырьками воздуха — это обеспечивает высокую водонепроницаемость и морозостойкость бетонного состава.

Для того чтобы увеличить время застывания пластификаторы для бетона не используют — идеальным вариантом в этом случае станут замедлители. С их помощью можно увеличить время застывания до трех часов. Для того чтобы ускорить время застывания бетона можно использовать ускорители.

Пластификатор для бетона своими руками

При возведении сооружений в бетон добавляют специальные добавки. Эти вещества улучшают физико-химические свойства раствора. Смеси, выпускаемые промышленными предприятиями, сразу готовы к использованию.

При частном строительстве применение готовых добавок является экономически нецелесообразным. В этом случае используют изготовленный своими руками пластификатор для бетона. Применение подручных материалов позволяет снизить стоимость строительных работ.

Немного теории

Классический бетонный раствор состоит из:

Главным компонентом, обеспечивающим соединение частиц наполнителя и прочность бетонного монолита, является цемент. Благодаря минералам, входящим в его состав, происходит реакция гидратации с введенной в смесь водой.

Говоря простым языком – это образование прочной кристаллической решетки в результате испарения воды и воздействия углекислого газа, присутствующего в окружающем воздухе.

Все происходящие в бетонной смеси реакции проходят две стадии:

Первая начинается с замеса раствора и продолжается, в среднем, 24 часа.

Это время зависит от температуры окружающего воздуха. Чем она ниже, тем продолжительнее период схватывания. В это время бетонная смесь сохраняет некоторую подвижность и на нее может быть оказано воздействие для улучшения рабочих и эксплуатационных характеристик.

Во время следующей стадии происходит непосредственная кристаллизация монолита и набор прочности. Этот период может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Направления использования пластификаторов

Для чего и зачем нужен пластификатор? В современном строительстве эти вещества служат для следующих целей:

Выпускаемые промышленностью пластификаторы могут иметь специализированную направленность. Например, растворы для заливки теплых полов или добавки для приготовления зимних незамерзающих смесей в домашних условиях. Есть и универсальные пластификаторы, позволяющие одновременно решать несколько задач.

Цели введения пластификаторов

Для получения прочного монолита необходимо обеспечить равномерное распределение цементного раствора между частицами наполнителя. Самым простым способом достижения этого является увеличение массовой доли воды.

С одной стороны, это позволяет увеличить текучесть смеси, с другой – лишняя влага ухудшает технические характеристики бетона после затвердения.

Оптимальным решением этой задачи будет использование пластификаторов, введение которых в смесь позволяет решить несколько задач:

при уменьшении количества воды и цемента происходит увеличение прочности на 15 – 20 %;

уменьшается риск растрескивания;

повышается пластичность и текучесть бетонной смеси;

происходит значительное сокращение снижения усадки бетона при затвердевании;

увеличиваются морозо- и влагостойкость;

улучшается сцепляемость смеси с арматурой;

повышается время жизни готового раствора.

Преимущества использования пластификаторов

Эти модифицирующие добавки позволяют:

Пластификаторы производятся как в жидком виде, так и в виде порошковых смесей. Порошки более удобны для предварительного смешивания с сухими компонентами бетона.

Цели введения пластификатора в бетон

Чтобы получить прочную монолитную поверхность нужно добиться полного растворение частиц наполнителя с цементом. Наиболее простым способом это можно достичь добавив немного больше воды, но она нарушает технические характеристики и соответственно прочность.

Тогда на помощь приходит пластификаторы для бетона, они решают сразу несколько проблем:

На строительном рынке находится большое количество готовых растворов для модификации свойств бетона, но если Вы решили делать самостоятельно, то скорее ищите хозяйственный магазин.

Применения пластификаторов находит свое начало еще в царские времена. Тогда строители применяли куриный белок в качестве компоненты увеличивающего прочность состава. Кстати, такие строения стоят и по наши дни, хотя многим уже перевалило за 2 сотню лет.

В качестве добавки применяют:

Чтобы понимать суть добавления пластифицирующих компонентов, давайте окунемся в технологии добавления и время введения.

Шампуни, жидкое мыло или стиральный порошок (для стиральных машин) добавляют на стадии приготовления смеси. Необходимо добавить 200 мл вещества на один мешок цемента. Добавляя эти модификаторы, Вы улучшаете эластичность и адгезию готового раствора.

Гашеная известь добавляется в количестве 200 грамм на 1 кг бетона. Она вводится на стадии смешивания всех компонентов, повышает эластичность и клеящую способность.

ПВА клей используется реже, чем поливинилацетат, из-за крахмала в своем составе. Но добавляется в уже готовый раствор в расчете 200 грамм на 10 литров раствора.

Часто можно встретить в качестве добавки силикатный клей. Этот материал не является официально добавкой, но в народе его используют для ускорения отвердевания бетона. В качестве добавки рекомендуется использовать пропорции от 20 до 100 грамм клея на каждый килограмм бетона.

Чем можно заменить профессиональные добавки

Для снижения себестоимости бетона пластифицирующие компоненты изготавливают своими руками. В качестве исходных материалов используют:

Пластификатор по плитке для тротуара

Часто непрофессионалы отказываются от применения пластификатора, когда дело касается небольших строительных элементов и конструкций. Однако специалисты рекомендуют использовать составы даже при строительстве беседок, заборов, во время изготовления тротуарной плитки. О создании последней стоит поговорить подробнее.

В качестве емкости для приготовления бетонного раствора лучше использовать бетономешалку. Если такой возможности нет, подойдет обычное корыто или большой таз. Смешивать раствор придется лопатой.

Вариант с ручным смешиванием особо актуален в случае, если в роли пластификатора будет использоваться жидкое мыло или жидкость для очищения посуды. При смешивании компонентов в бетономешалке может образоваться огромное количество пены и мастеру придется выключать оборудование и ждать спадания пены.

Для приготовления бетонного раствора нужно смешать цемент, щебенку, воду, песок, краситель и, конечно, пластификатор.

Какой подобрать и как сделать пластификатор для бетона своими руками для плитки? Ранее упоминалось, что если нет бетономешалки, лучше выбрать мыло. В остальных случаях можно основывать выбор на личных предпочтениях.

Жидкое мыло добавляется на первом этапе (на 12 килограмм цемента достаточно 2 столовых ложек мыла), в противном случае его впитает щебенка.

Для того чтобы раствор получился качественным, все составляющие следует добавлять в определенном порядке:

Раствор еще раз перемешивается. После этого можно приступать к работе с плиткой.

Видео по технологии изготовления пластификатора:



Как легко сделать пластификатор для цементного раствора своими руками: пропорции, чем заменить

Бетон и раствор в больших объемах используются во время ремонтных и строительных работ. Если не включать в состав смесей пластификатор для цемента, то со временем в залитых массивах и кладке могут появляться расколы и трещины.

Перед тем, как выбирать подходящие добавки, необходимо изучить все существующие виды присадок и их основные функции.

Эксплуатационные характеристики смеси улучшаются за счет ее модификации с помощью входящих в состав специальных компонентов. В зависимости от вида добавки она способна изменять гидратацию цемента в положительную сторону, устойчивость к отрицательным температурам, повышает эластичность.

Ускорители

Цементные растворы твердеют быстрее, если в их состав добавляют специальные химические вещества, ускоряющие процесс. Процесс гидратации начинается в момент, когда в частицы цемента проникает вода, и продолжается даже спустя несколько месяцев. При этом увеличивается прочность материала.

Когда влага выводится из бетона слишком быстро или остается внутри его, он начинает крошиться и терять прочность. Чтобы нормализовать процесс, нужно прогреть раствор или применять химические добавки.

В качестве ускорителей твердения могут использоваться:

Производители на рынок поставляют ускорители схватывания следующих марок: Реламикс, Addiment, Релаксор, Конкрит-Ф, Форт УП-2 и др.

Специалисты рекомендуют использовать присадки при:

  1. Работах в холодное время, в сочетании с электроподогревом.
  2. В процессе производства сборных элементов, плитки и других штучных фасонных ЖБИ. Износостойкость и прочность, внешний вид продукции улучшается, появляется возможность обойтись меньшим количеством форм за счет сокращения времени твердения.
  3. Необходимости уменьшить время оборачивания опалубки при заливке монолита.
  4. Сокращенных в 2-3 раза сроках строительства.
  5. Создании легких бетонов без снижения прочности и изменения соотношения воды и цемента в составе.

Замедлители

При больших объемах строительства возникают трудности при состыковке залитых ранее участков со свежим раствором. Чтобы смеси для штукатурки, бетонирования, клей КМЦ не успевали застывать, используют специальные добавки, увеличивающие время схватывания.

Присадки имеют следующие достоинства:

Читайте также:  Картофель: ранние сорта картофеля - описание, отзывы, фото

Замедлители встречаются следующих видов:

  1. Добавки химические — нитрилотриметиленфосфоновая кислота (НТФ), глюконат натрия, цитрат натрия.
  2. Составы из нескольких компонентов, продающиеся в готовом виде, — SikaPlast 520 N, замедлитель фирмы «Промснаб» из Кемерово, Линамикс, FREM LINAS 200 жидкий.
  3. Отходы пищевой промышленности — кормовая сахарная патока, молочная сыворотка.

Чтобы производить работы по технологии «мытый бетон» для производства рельефных декоративных форм, используют специальные замедлители — гели или жидкости:

Воздухововлекающие

Чтобы в толще бетона образовались микропоры диаметром около 0,05 см, применяются добавки, которые вовлекают в смесь необходимое количество воздуха. Такая структура нужна для повышения морозостойкости.

Кроме этого, воздухововлекающие присадки нужны для:

  1. Снижения плотности готовых конструкций.
  2. Возможности использовать крупнозернистый заполнитель вместо кварцевого песка.
  3. Снижения расхода пористых материалов и водосодержания смеси.
  4. Улучшения звуко- и теплоизоляции.
  5. Уменьшения расслоения во время перевозки.
  6. Облегчения придания формы раствору (повышение удобоукладываемости по сравнению со смесью без добавок).

Чаще всего в качестве такой добавки используют Винсол. Его получает после нейтрализации смолы деревьев.

Кроме него, используют:

  1. Синтетические поверхностно активные вещества;
  2. Древесный пек (омыленный);
  3. Древесную омыленную смолу.
  4. Соли нефтяных или лигносульфоновых кислот.
  5. Полученные из протеинов соли.
  6. Соли органических сульфокислот.

Марки, которые предлагаются на рынке:

  1. Бисил Цел — производится компанией «Доризо», Испания.
  2. Мылонафт — состав продается в металлических или деревянных бочках. Представляет собой пасту, которая содержит не менее 70% сухого вещества.
  3. Смола древесная омыленная (СДО) — продается в бумажных мешках в твердом виде. К цементу добавляется в пропорции 0,1-0,3%.
  4. ЦНИИПС-1 — поставляется в бумажных пакетах в пастообразном виде.
  5. СПД — 40% водный раствор поставляется в железнодорожных цистернах. К сухому цементу добавляется в пропорциях 0,005-0,025%.
  6. СНВ — смола нейтрализованная воздухововлекающая. От массы цемента вводятся в состав бетона в значении 0,005-0,05%.

Противоморозные

Присадки этого типа нужны, чтобы адаптировать стройматериалы к холодным погодным условиям. В современных условиях строительство многих объектов продолжается в зимний период за счет использования модификаторов.

Суперпластификаторы

Многих интересует, суперпластификаторы — что это такое. Эти присадки представляют собой органические или синтетические вещества анионоактивного типа с множеством полярных групп и их смеси. Такие добавки в растворах продлевают срок их жизни, повышают подвижность бетонов в 3-4 раза.

От массы цемента предел содержания добавок — 0,7-1,5%. Для высокоалюминатных цементов доза должна быть выше, так как от алюминатности зависит подвижность бетона.

Применение суперпластификаторов приводит к экономии цемента до 50 кг/м³. При этом увеличиваются характеристики прочности до 25%.

Добавки 1 группы используются на заводах ЖБИ, чтобы получить нужную удобоукладываемость смеси. Сокращаются затраты на производство, ускоряется набор прочности и оборотистость форм.

Суперпластификатор С-3 и аналогичные ему вещества является водным раствором соли, в состав которой входят 30-40% сухого продукта. Последний получают из нафталина и серной кислоты.

Правила изготовления

Добавлять пластифицирующие присадки в бетон или раствор нужно с соблюдением пропорций и последовательности ввода:

  1. Только в готовую бетонную смесь следует вливать поливинилацетатный клей. Проникновение влаги в раствор уменьшится, если на ведро бетона расходовать стакан ПВА.
  2. Порог твердости будет выше за счет замедления гидратации, когда на мешок цемента добавить 100-150 г порошка для стирки в момент затворения состава. Порошок предварительно разводят в воде.
  3. Для работ внутри здания берут пропорцию 1:1 гашеной извести и цемента. При фасадной штукатурке понадобится смесь с 20% содержанием извести. Швы кладки будут более гладкими, улучшится равномерность нанесения, и станет проще производить сложные манипуляции с раствором. Увеличится его клейкость. Бетон приобретает дополнительную эластичность. Кроме прочего, состав получит высокие бактерицидные способности.
  4. Бетон может твердеть на 2-3 часа быстрее, если в начале смешивания ввести на мешок портландцемента (50 кг) стакан (200 г) шампуня или мыла в жидкой форме. Можно готовить бетонную смесь за меньшее время в больших объемах.

Но в сельской местности в условиях фермерского хозяйства использовать яйца (например, битые) в роли присадок к раствору будет разумно. Органические вещества в составе желтка позволяют зданиям стоять на протяжении столетий.

Технологические особенности

При использовании в качестве модификаторов для кладочного раствора и цементной штукатурки подручных или самостоятельно изготовленных средств есть вероятность столкнуться со следующими проблемами:

  1. После введения мыла на бетонной поверхности усиленно вымывается соль. Поэтому нельзя исключить появление разводов белого цвета.
  2. Некоторые свойства связующего цемента могут меняться под воздействием присадок. От этого способны варьироваться и сроки твердения состава. Их становится трудно точно спрогнозировать.
  3. Улучшаются условия для образования плесени за счет нарушения структуры раствора после введения мыла. Оно связывает жидкость в бетоне и не дает ей мигрировать.
  4. Нагрузка на фундамент растет, и бетон набирает большую плотность, когда уменьшается образование микропор внутри монолита. Этот процесс возникает после добавления моющих средств. Раствор в этом случае быстрее садится.
  5. Присадки для модификации могут не дать нужного эффекта, если их не вовремя вводить. Это следует делать в начале замеса, так как щелочная среда, получающаяся от мыла, может изменить свойства смеси.
  6. Пена образуется более сильно при применении моющих средств и замесе состава в электрической бетономешалке. Процесс приготовления раствора нужно будет периодически прерывать, дожидаясь осадки пены.

Принцип действия

Чтобы правильно использовать пластификаторы, нужно понимать механизм их работы. Части смеси, рассматриваемой как система, имеющие одинаковые качества и состав, и с помощью поверхности разделения отделенные от остальных элементов, являются фазой.

Вода, песок, цемент, которые присутствуют в стандартном цементном растворе, в качестве твердых веществ также считаются отдельной термодинамической фазой.

Удельная поверхность (суммарная) частиц увеличивается с уменьшением размера. В свою очередь при увеличении поверхности взаимодействующих элементов у химических реакций повышается качество.

Компоненты строительных растворов — пылеобразный мелкий цемент и относительно него крупный песок, к которым при смешивании добавляют в воду. Силы сцепления, действующего на границе раздела фаз в поверхностном слое воды между молекулами, создают большое поверхностное натяжение. Это приводит к разнородно и неполному смачиванию цемента при затрудненном растекании жидкости по поверхности.

При одинаковом количестве воды вязкость раствора сильно увеличивается, когда принимающие участие в химических реакциях поверхность цемента (удельная) в свою очередь растет. Это возможно, если в смеси образуются все более мелкие фракции цемента за счет распада крупных частиц при нейтрализации их электрических зарядов, имеющих разную полярность.

Отдельно для каждого раствора и выбранной добавки следует рассматривать возможность изменения скорости гидратации. Различные виды поверхностно активных веществ и цемент взаимодействуют по-разному.

Чем можно заменить

В Москве и других больших городах приобрести недорого любую добавку просто. При работе в отдаленных районах и отсутствии присадок в продаже выход из положения существует.

В раствор для кладки или бетон можно добавить следующие вещества в качестве модификаторов:

  1. Для придания раствору водоотталкивающих свойств, увеличения его прочности и подвижности нужно добавить в состав клей ПВА. Понадобится 200-250 г клея на 10 л смеси.
  2. Еще одним вариантом подобрать замену заводскому пластификатору для цементного раствора своими руками — это добавить гашеную известь. Ее следует подмешивать в бетон не более 20%. В этом случае снизится вероятность появления трещин, повысится пластичность. Изделия, например, тротуарная плитка станут устойчивыми к резким сменам температур, их поверхность будет гладкой, ровно, прочной. Если в качестве присадки используется известь, то другие вещества применять вместе с ней нельзя.
  3. Можно влить в раствор немного средства для мытья посуды. На 12 кг цемента (ведро) понадобится 2 ст. л. бытовой химии. Получившаяся при размешивании пена, обволакивая частицы связующего и наполнителя в растворе, сделает его эластичным.
  4. Увеличить подвижность строительных смесей способен стиральный порошок. При этом большее пенообразование дает состав для ручной стирки — менее дорогой. 2 ст. л. на ведро цемента будет достаточно.
  5. Чтобы сэкономить, подойдет жидкое мыло. Оно продается в 5-литровых бутылках. Лучше брать не самое дешевое средство. Пропорции — 2 ст. л. на ведро с цементом. Аналогично всыпают измельченное на терке для овощей твердое хозяйственное мыло.

Как сделать своими руками

Можно приготовить пластификаторы для растворов цементных своими руками. Лучше всего для этого воспользоваться предназначенными для разведения порошкообразными препаратами.

Чтобы получилась качественная добавка, нужно:

Порошок хранится дольше, чем жидкий раствор, в 2 раза. Другие добавки стоит вводить только после того, как раствор настоится.

Требуется взболтать готовый состав перед вливанием в воду для затворения.

Техника безопасности всегда должна быть в центре внимания человека, работающего со строительной химией. Нельзя забывать о необходимости пользоваться респиратором, спецодеждой с длинными рукавами, очками и резиновыми перчатками.

Как сделать пластификатор для бетона своими руками

При возведении сооружений в бетон добавляют специальные добавки. Эти вещества улучшают физико-химические свойства раствора. Смеси, выпускаемые промышленными предприятиями, сразу готовы к использованию.

При частном строительстве применение готовых добавок является экономически нецелесообразным. В этом случае используют изготовленный своими руками пластификатор для бетона. Применение подручных материалов позволяет снизить стоимость строительных работ.

Для чего нужны добавки в раствор

Пластификаторами называют поверхностно-активные вещества. Они служат для улучшения физико-химических свойств раствора. Предназначены для повышения пластичности смеси.

Применение пластификатора для бетона позволяет:

К сведению. Самой эффективной добавкой является сульфитно-спиртовая барда. Вещество получают путем переработки древесной целлюлозы. В своем составе содержит сложные органические и минеральные кислоты.

Добавки могут быть использованы в качестве готовых смесей либо в качестве отдельных компонентов.

Разновидности пластификаторов

В зависимости от способа производства, пластификаторы для бетона различают:

Промышленные вещества используют для повышения пластичности и текучести раствора в больших количествах. Состоят из органических и неорганических веществ. Изготавливают на промышленных предприятиях и химических комбинатах.

Характеризуются эффективностью и полной готовностью к применению. Выпускают в виде водных растворов в плотно закрытой таре. Основным недостатком является высокая стоимость.

Среди отечественных производителей широкую известность получила продукция ООО «Научно-исследовательский институт железобетона» и ЗАО «Полимод».

Среди зарубежных производителей широкую популярность получили компании BarwaSam (Польша), Sika (Швейцария).

Самодельные компоненты изготавливают в домашних условиях из подручных средств.

Чем можно заменить профессиональные добавки

Для снижения себестоимости бетона пластифицирующие компоненты изготавливают своими руками. В качестве исходных материалов используют:

Изготовление пластификатора на основе моющих средств

Для изготовления пластификатора из моющих средств применяют жидкое мыло, средства для мытья посуды, шампуни, гели для душа.

Особый эффект от их применения получают в жаркую погоду. Поверхностно-активные вещества при высоких температурах окружающей среды создают влагонепроницаемую пленку на поверхности застывшего изделия. Пленка защищает бетон от испарения влаги и растрескивания в результате его усушки.

Совет. Стиральный порошок добавляют в растворенном виде перед основным замешиванием. В качестве основного компонента используют порошок для машин-автоматов. Такой порошок отличается низким пенообразованием.

Пластификатор из жидкого мыла вносят в самом начале процесса перемешивания. Приготовленный раствор выдерживают несколько минут для оседания пены.

Достоинствами составов подобного рода является низкая стоимость, высокая эффективность, простота изготовления и применения. К недостаткам относят высокое пенообразование.

Пластификаторы из различных добавок

В качестве самостоятельно приготовленных смесей применяют дешевые и легкодоступные материалы.

Гашеная известь

Известь используется для повышения биостойкости и трещиностойкости раствора. Готовые изделия долгие годы не подвержены гниению и разрушению грибковыми микроорганизмами.

К недостаткам извести относят существенное снижение прочности готовых образцов. Наибольшее распространение известь получила для производства штукатурных работ.

Жидкое стекло

Раствор силикатного клея ускоряет процесс застывания бетона. Жидкое стекло повышает влагонепроницаемость и огнестойкость конструкций.

Недостатком материала является быстрая схватываемость. Инструменты после каждого применения клея требуют тщательной и трудоемкой очистки.

Клей ПВА

Раствор клея ПВА повышает адгезионные качества бетонной смеси. Материал применяют для приготовления стяжек при устройстве полов. Особая структура полимерных веществ в несколько раз повышает эластичность и трещиностойкость раствора.

Пропорции для изготовления бетона с добавками

Для изготовления пластификаторов для бетона на основе моющих средств вносят от 200 до 400 мл средства на 100 килограмм цемента. Стиральный порошок добавляют в смесь из расчета 200–300 грамм на такое же количество цемента.

Количество гашеной извести зависит от видов работ. При производстве работ внутри помещений пушонку добавляют из соотношения 1:1. При выполнении работ на открытом воздухе это соотношение составляет 1:6.

Раствор силикатного клея смешивают в соотношении 1:50 или 2–10% от объемной массы бетонного раствора. Превышение указанных показателей приводит к быстрому схватыванию раствора. Высокая скорость затвердевания приводит к его растрескиванию.

Смесь на основе поливинилацетата вносят в количестве 5–10 литров на 1 кубометр раствора. Данное соотношение используют при устройстве стяжек. Для укладки тротуарной плитки и бордюра пластичность смеси повышают добавкой клея в количестве 10–20 литров на 1 м 3 бетона.

Изготовленные своими руками пластификаторы для бетона используются при производстве небольших объёмов работ при возведении неответственных конструкций. Наибольшую эффективность показали при изготовлении ленточных фундаментов легких хозяйственных построек.

Самостоятельно изготовленные компоненты предпочитают при укладке тротуарной плитки и устройстве полов. Применение таких добавок позволяет на 5–10% уменьшить стоимость 1 м 3 бетона.

Для производства большого объема работ при строительстве сложных, ответственных сооружений целесообразно применять профессиональные составы.

Видео по теме: Пластификатор для бетона

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *