Межэтажные перекрытия

Приступая к строительству дома, рачительный хозяин планирует на века и стремится получить максимум возможного даже от небольшого участка земли. Поэтому большинство проектов включает в себя подвалы, мансарды, чердаки, два или даже три жилых этажа, а значит, и перекрытия между ними. Поговорим о том, как правильно выбрать перекрытие для своего дома.

Устройство прочных, малошумных и желательно недорогих перекрытий — очень важная задача. Ведь эти конструкции не только разделяют дом на этажи, принимая на себя все нагрузки — мебель, технику, оборудование и жильцов, но и выступают элементами жесткости, обеспечивают устойчивость строения.

Выбор перекрытий зависит от их предназначения и степени нагрузки в будущем, а также от материала, из которого построен дом. Не стоит, например, разделять этажи в доме из цельного бруса при помощи бетонных плит, равно как класть деревянные балки между гаражом и подвалом.

Чтобы не допустить ошибок, выбирайте перекрытия, соответствующие основным требованиям по прочности (то есть способности конструкции выдерживать собственный вес и всю массу конструкционных элементов здания, техники, мебели и жильцов), жесткости или устойчивости к прогибу, которая зависит от ширины межэтажного элемента, а также по звуко- и теплоизоляции, огнестойкости, с оптимальным сочетанием веса и толщины.

Для удовлетворения всех этих требований рынок предлагает многообразие конструктивных решений. Во-первых, перекрытия бывают деревянные, монолитные и железобетонные, а также делятся на подвальные, цокольные, межэтажные и чердачные.

Между небом и землей

Если в доме есть подвал, то самую большую нагрузку несет перекрытие между подвалом и жилым этажом. На него давит вес внутренних и несущих стен со всеми приходящимися на них нагрузками. На первом этаже, как правило, устанавливают самые тяжелые предметы интерьера: камины, крупную бытовую технику и массивную мебель. К тому же подвальное перекрытие обеспечивает жесткость конструкции дома в целом. Собственный вес этого перекрытия обычно не играет особой роли, так как нагрузку от него воспринимает фундамент.

Если подвал неотапливаемый, то для этого перекрытия потребуется надежная тепло- и пароизоляция. В помещениях с повышенной влажностью предусматривается гидроизоляция.

Если подвала нет, то в доме устанавливается цокольное перекрытие, отделяющее жилой этаж от фундамента. У него также отсутствует ограничение к собственному весу.

А вот для межэтажных перекрытий вес имеет большое значение. Необходимо выбирать конструкцию, в которой наилучшим образом сочетаются вес самих перекрытий и несущая способность стен. Возможно, потребуется установка дополнительных несущих стен или опор под перекрытием для сокращения длины пролета или снижение нагрузки. Особые требования предъявляются к звуко- и гидроизоляции. Аналогичный подход и к мансардным перекрытиям.

Чердачные перекрытия отделяют жилой этаж от чердака, и основным требованием для них становится теплозащита в комплекте с гидроизоляцией.

Конструктивные решения

Перекрытия также разделяются по способу конструкции: безбалочные, балочные, кессонные, арочные и шатровые. Три последних варианта используются в частном домостроении весьма редко из-за дороговизны и сложности конструкции, поэтому остановимся на самых типичных проектах.

Безбалочные перекрытия бывают: сборные, монолитные и комбинированные.

Сборные безбалочные перекрытия монтируют из пустотных железобетонных панелей. Они обладают высокой прочностью, огнестойкостью, удобны в монтаже и имеют множество типоразмеров с ограничением по длине в девять метров. Однако монтаж таких перекрытий ведется только с помощью спецтехники, что вызывает трудности.

Для создания безбалочных монолитных перекрытий не требуются ни заказ деталей с завода, ни спецтранспорт, ни аренда сложной техники. Все работы проводятся путем заливки бетона в опалубку или по профнастилу. Это позволяет применять технологию для замены устаревших деревянных конструкций. Однако бетон в процессе строительства требует полного высыхания, поэтому сроки работы увеличиваются. Такие перекрытия обычно используют в качестве цокольного или подвального строительного элемента. По форме они делятся на ребристые, балочные, плитные и с вкладышами.

Безбалочные сборно-монолитные перекрытия объединяют технические и технологические достоинства двух видов. Их получают путем заливки бетонного слоя в пустотелые блоки, уложенные между балками перекрытия. Причем балки могут быть любыми. Среди очевидных плюсов данного типа: монтаж без участия спецтехники, сокращение затрат почти в два раза, высокая скорость проведения работ и возможность создания сложных архитектурных конфигураций.

Балочные перекрытия разделяются в зависимости от используемых материалов. Так, деревянные балочные перекрытия – самое распространенное решение для загородного строительства. Их легче всего создавать собственными руками. Плюсы конструкции — доступность материалов, хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики и невысокая стоимость.

Балочные металлические перекрытия также широко используются для загородного жилья, но чаще для цокольного или подвального разделения. Эти конструкции более надежны, долговечны, имеют меньшие габариты при одинаковых параметрах несущих нагрузок по сравнению с деревянными аналогами, однако уступают им в теплоизоляции, а кроме того подвержены коррозии. В качестве балок используют швеллеры, или двутавры, которые укладывают с шагом 0,5–1,5 м, а сверху монтируются нестандартные железобетонные плиты, обычно отличающиеся мелким типоразмером.

Балочные железобетонные перекрытия обладают большим весом, что вынуждает нанимать спецтехнику для проведения работ. Кроме того, возрастает нагрузка на фундамент, и это необходимо учитывать при создании проекта. И наконец, железобетон страдает низкими показателями звуко- и теплоизоляции, плохо обрабатывается и трудоемок при монтаже.

Этапы строительства деревянного перекрытия между этажами

Преимущество многоэтажного дома очевидно – большая жилая площадь при тех же наружных габаритах. Образно говоря, поставив этаж на этаж, можно удвоить полезное пространство.

Это на самом деле несложно, единственное, что нужно заранее продумать, – конструкция перекрытий. Бетон создает избыточную нагрузку на стены, сталь сложно обрабатывать.

Деревянное перекрытие между этажами – это лучший выбор для загородного дома. Важно только точно рассчитать его параметры и выбрать качественные материалы.

Устройство перекрытий из дерева

Пожалуй, это лучший вид перекрытий, он выгодно отличается простотой изготовления и доступностью материалов. К тому же для его создания используется только дерево, что обеспечивает экологическую чистоту при достаточной надежности. Устройство перекрытия по деревянным балкам не отличается особой сложностью, основные его составляющие:

Необходимую прочность и надежность всей конструкции придаст брус. Он может быть сплошным или склеенным из нескольких слоев. Хорошая замена бруса – цельные бревна небольшого диаметра. Также основой конструкции могут послужить доски, но подобные перекрытия имеют существенные ограничения по длине пролета и нагрузке.

В принципе, балка может быть изготовлена из любой древесины, но лучше выбирать лиственницу или сосну. Дерево лиственных пород имеет несколько иную структуру и меньшее сопротивление на изгиб. Такое перекрытие может не выдержать постоянной нагрузки.

На несущую конструкцию из параллельных балок монтируют основу будущего пола и потолка соответственно. Это может быть подготовленная доска или листовой материал на древесной основе. На готовую основу укладывают напольное покрытие (на втором этаже), а снизу делают полноценный потолок.

Особенностью подобной конструкции является свободное внутреннее пространство, которое необходимо использовать. Его заполняют любым материалом с теплоизолирующими или звукопоглощающими свойствами. Это поможет сохранить тепло в помещениях и обеспечит достаточный уровень звукоизоляции.

Выбор материала

Прежде всего, данная конструкция функциональна, следовательно, межэтажное перекрытие по деревянным балкам должно отличаться надежностью. Важно понимать, что оно должно не просто выдержать свою массу, но и массу мебели, расположенной на верхнем этаже, и вес находящихся там людей. Следовательно, к используемому материалу предъявляются высокие требования по качеству, особенно к балкам.

Как уже говорилось, лучшим материалом для балки является дерево хвойных пород. К выбору древесины стоит отнестись со всей возможной ответственностью. Основные требования к материалу:

Чтобы обеспечить долговечность перекрытия, все деревянные поверхности предварительно обрабатывают антисептиком и пропитывают специальными составами, снижающими горючесть материала. Это гарантирует долговечность конструкции и обезопасит от возгораний.

Разновидности перекрытий по способу крепления

Несущие брусья надежно фиксируются на стенах. Существует два основных способа их крепления: установка в гнездо или использование дополнительных крепежных элементов.

Установка брусьев в пазы

Данный метод отлично подходит для кирпичных домов, зданий из шлакоблока и тому подобных материалов. Для крепления балки нужно сделать выборку (паз) в стене. Размеры паза должны на 2–3 см превышать толщину и ширину бруса, глубина варьируется в интервале от 100 до 150 мм. Обеспечить гидроизоляцию соединения несложно с помощью обычного рубероида, им оборачивают концы балок, утапливаемые внутрь стены.

Использование металлических фиксаторов

Если нет возможности утопить балки в стену, можно использовать наружный крепеж из стали. Технически такой способ проще, но он обеспечивает меньшую прочность, следовательно, деревянное перекрытие выдержит меньшую нагрузку. Подобное навесное крепление может использоваться при создании небольших перекрытий или между первым этажом и чердаком (мансардой) садового домика.

В продажу поступают фиксаторы разной формы, одни рассчитаны на крепление к стене, другие монтируют на внутренние или наружные углы. С выбором оптимальной конфигурации поддерживающих элементов проблем точно не возникнет.

Основные параметры бруса для балок

Параметры балок напрямую зависят от геометрических размеров помещений нижнего и верхнего этажа, их предполагаемого назначения. Расчет параметров – это важный этап в создании междуэтажного перекрытия, во многом от него зависит надежность и долговечности всей конструкции.

Форма и сечение

Брус прямоугольного сечения видится оптимальным материалом для изготовления балок. Установленный на ребро, он имеет достаточный запас прочности, высокую надежность. Иногда в качестве несущих конструкций используют кругляк или пиломатериал специфических профилей, к примеру, двутаврового сечения.

Точные параметры бруса напрямую зависят от предполагаемой нагрузки, длины пролета и расстояния между соседними балками. Кстати, вовсе не обязательно самому рассчитывать все параметры, можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами.

Расчет длины

Вычислить длину балки просто – это ширина пролета плюс допуски на заделку в пазы. Вне зависимости от сечения не рекомендуется делать пролеты шириной более 6 м, это неминуемо вызовет провисание, которое может закончиться аварией. Если же необходимо изготовить деревянное перекрытие большего размера, можно выйти из положения, установив опоры и подпорки в виде колонн из того же бруса.

Количество материала

Для простоты подсчета количества материала нелишним будет набросать схему будущего перекрытия. При этом надо учитывать, что расстояние от крайних балок до стены будет равняться примерно 50 мм, а остальные будут равномерно уложены между ними с одинаковым интервалом (0,5–1,0 м).

Читайте также:  Лучшие сорта сельди

Этапы изготовления межэтажного перекрытия

После того как расчеты выполнены, материал закуплен, можно переходить непосредственно к монтажу деревянного перекрытия. Процесс его изготовления – дело не очень сложное, но, чтобы облегчить работу, желательно делать все с помощником, особенно это актуально при изготовлении перекрытий большой ширины.

Монтаж балок

Оптимальным вариантом для жилого дома с полноценным вторым этажом можно считать установку балок в пазы. Проделать пазы можно как на этапе строительства, что гораздо проще, так и после возведения здания. Работу начинают с крайних балок, которые будут расположены в непосредственной близости от боковых стен.

Из бруса вырезают заготовку нужной длины, концы подрезают дисковой пилой или ручной ножовкой под углом примерно в 60 градусов. Особая точность не нужна, важно создать древесине условия для дыхания.

Обратите внимание! Часть бруса, которая будет скрыта в стене, пропитывается битумной мастикой (за исключением торца) и обматывается рубероидом.

Балку вводят в паз, под нее подкладывают дощечку толщиной 20–30 мм. С помощью уровня контролируют правильность установки, балка должна лежать строго горизонтально. Первую и каждую пятую балку дополнительно фиксируют с помощью анкерных болтов или стальных накладок.

Данную процедуру повторяют с другой крайней балкой. Чтобы контролировать плоскость, между крайними балками временно укладывают доску, поверх нее – обычный строительный уровень. Благодаря этой простой конструкции легко подобрать толщину подкладки к каждому последующему брусу.

Черепной брусок

Черепной брусок – рейки с сечением примерно 50 х 50 мм, которые крепят с обеих сторон балки. Его задача удерживать накат, используемый в качестве чернового потолка. Использовать брусок целесообразно только в том случае, когда монтаж потолка ведется сверху.

Рейки вырезают по длине балки, фиксируют с помощью саморезов. На них крепят накат. Подобный способ отличается простотой и не требует чрезмерных физических усилий, нет необходимости держать детали чернового потолка на весу, но он существенно уменьшает пространство внутри перекрытия, которое можно использовать для укладки утеплителя и звукоизоляции.

Если перекрытие монтируется снизу, технологию работы можно существенно упростить, обойтись без черепного бруска, тогда накат будет крепиться с помощью саморезов непосредственно к балкам.

Создание чернового потолка

В большинстве случаев для создания основы потолка удобно использовать листовой материал на древесной основе. Его просто крепить, он прочный. Для работы достаточно вооружиться шуруповертом и саморезами.

При использовании черепного бруска материал режут на полосы, шириной равные пролету, укладывают, фиксируя саморезами. Если черепной брусок не устанавливается, можно использовать материал произвольного размера, единственное условие – надо следить за тем, чтобы соседние плиты сходились на балке.

Теплоизоляция и пароизоляция

Даже если создается перекрытие между жилыми этажами, внутри стоит проложить теплоизоляционный материал, лучше всего минеральную вату. Она полностью заполнит пространство, сбережет тепло и станет хорошей защитой от шума.

Под утеплитель, особенно если на нижнем этаже расположена кухня, ванная или другое помещение с высокой влажностью, нужно уложить слой пароизоляции. Она убережет перекрытие от попадания пара, защитит дерево от влаги, которая будет конденсироваться внутри. Листы укладывают внахлест, стыки дополнительно фиксируют строительным скотчем.

Гидроизоляция

Поверх готового изоляционного пирога укладывают пленку гидроизоляции. Ее задача – преградить путь влаге сверху, не дать ей просочиться к уплотнителю. Края пленки должны заходить друг на друга не менее чем на 10 см с каждой стороны. Дополнительную защиту от возможных протеканий, как в случае с пароизоляцией, обеспечит строительный скотч.

Черновой пол следующего этажа

Для создания основы под напольное покрытие могут быть использованы доска, многослойная фанера, листы ОСП, ДСП достаточной толщины. Под выбранный материал подбирают крепеж, для плит это саморезы, для досок подойдут гвозди. Работая с листовым материалом, как и при создании чернового потолка, нужно следить за тем, чтобы плиты стыковались только на балках.

Финишная обшивка пола и потолка

Собственно, работа почти закончена, остается только обшивка. Тут методика зависит исключительно от выбранного материала. Пол верхнего этажа можно покрыть бюджетным линолеумом, элитным паркетом или выбрать золотую середину – ламинат. Материалом для потолка может послужить гипсокартон с последующей покраской, потолочные панели из пластика, вагонка.

Перекрытие из дерева – это лучший выбор для загородного дома. Его легко монтировать, оно отличается прочностью и долговечностью. Это именно то перекрытие, которое можно сделать своими руками. Оно долго прослужит, не требует особого ухода, а благодаря исключительно природным материалам это отличное решение для детской комнаты, ее можно сделать как на верхнем этаже, так и на нижнем.

Что будет если перекормить рассаду помидор?

Сбалансированность питания – обязательное условие получения высокого урожая. Часто новички-овощеводы щедро удобряют грядки, игнорируя полезные советы о том, как не перекормить рассаду томатов. Однако такой неутомимый энтузиазм приводит только к интенсивному росту растений и слабому цветению после их высадки. По каким симптомам можно распознать перекормленную рассаду и что делать, чтобы ей помочь?

Как правильно подкармливать рассаду

Сеянцам томатов, посаженным в покупной грунт, подкормка может не понадобиться вплоть до высадки на постоянное место. При использовании почвосмеси, приготовленной самостоятельно, рассада может испытывать недостаток питания. В таком случае понадобятся удобрения. Восполняя дефицит микро- и макроэлементов, важно не перекормить рассаду. При выборе схемы внесения удобрений следует ориентироваться на внешний вид растений.

Сроки проведения подкормок

Для наращивания сильной корневой системы молодым томатам необходим фосфор, а для активного роста зеленых частей – азот. Поэтому применяют стандартную подкормку в виде смеси древесной золы и коровяка. Ее готовят следующим образом:

  1. Смешивают 10 л воды и 250 г золы.
  2. Раствору дают настояться сутки.
  3. Добавляют 3 ст.л. навозной жижи и тщательно перемешивают.

При посадке рассады томатов в обычный огородный грунт удобрения вносят по такой схеме:

Особенности фосфорного питания

При дефиците фосфора листья приподнимаются вверх, а их края закручиваются внутрь. Прожилки становятся фиолетовыми. Растения не могут усваивать фосфор из грунта при недостаточном освещении и слишком низкой температуре. Поэтому рассаду необходимо обеспечить подходящими условиями содержания. А если причина в составе грунта, следует подкормить растения фосфорным удобрением.

Восполнить недостаток питания поможет суперфосфат. В состав комплексного минерального удобрения входит 20-29% фосфора. Рабочий раствор готовят таким способом:

  1. Смешивают 100 г суперфосфата с 1 л горячей воды.
  2. Концентрированный раствор настаивают в течение суток в теплом месте, периодически его перемешивая.
  3. В ведре воды растворяют 150 мл приготовленной смеси.
  4. Непосредственно перед использованием в удобрение рекомендуют добавить 20 г мочевины или аммиачной селитры, т.к. фосфор лучше усваивается с азотом.

Подкормка рассады азотом

В случае дефицита азота листья становятся бледными с желтым оттенком, а цвет прожилок меняется на красный или голубой. Часто недостаток питательных веществ испытывает переросшая рассада, которую вовремя не высадили на постоянное место. Если молодые томаты интенсивно наращивают темно-зеленые побеги, от азотной подкормки нужно воздержаться.

Если саженцы испытывают нехватку азота, их нужно полить раствором карбамида или коровяка. При внесении таких подкормок необходимо строго соблюдать рекомендуемую дозировку, поскольку молодые растения усваивают вещества не так активно, как взрослые. Перекорм азотсодержащими удобрениями приводит к «жированию» кустов в ущерб цветению и последующему плодоношению.

Восполнение дефицита минеральных веществ

Рассада томатов, посаженная в бедную почву, может испытывать дефицит минеральных веществ. Не нужно сеять семена в кислую почву, поскольку она содержит мало кальция, меди и магния. В щелочном грунте недостаточно бора. Дефицит магния наблюдается на дерново-подзолистых и песчаных почвах. Усвоение железа затрудняется из-за долгого светового дня, поэтому досвечивать посадки нужно умеренно.

Недостаток микро- и макроэлементов распознают по таким признакам:

  1. Дефицит железа проявляется хлорозом, при котором листовая пластинка желтеет, а жилки остаются зелеными. У взрослой рассады нижние листки приобретают белый окрас.
  2. При дефиците магния на нижних листьях появляются бледные пятна, которые постепенно желтеют, а затем становятся бурыми. Цвет жилок не изменяется.
  3. О нехватке бора свидетельствует усыхание верхушки и отрастание большого количества боковых побегов.
  4. При недостатке кальция растения покрываются мелкими желтыми пятнами, а молодые листки деформируются.
  5. Рассада нуждается в подкормке медью, если ее листья побледнели и приобрели голубоватый оттенок, а побеги растут слабыми.
  6. Дефицит калия вызывает засыхание края листовой пластинки и курчавость верхушки куста.

При выявлении у рассады томатов недостатка питания, необходимо провести внекорневую подкормку соответствующим препаратом:

Хорошо восполняет недостаток микро- и макроэлементов подкормка древесной золой. Рассаду томатов рекомендуют каждые 10 дней посыпать пеплом или поливать настоем. Его готовят из 1 л воды и 2 ст.л. золы. Смесь настаивают сутки, затем процеживают. Первый раз удобряют золой в возрасте 7-10 дней, далее – не чаще 1 раза в 2 недели. Настой можно распылять по листу или лить под корень. Древесная зола не только насыщает растения минералами, но и защищает от грибка.

Избыток питательных веществ

Излишек питательных веществ может навредить больше, чем их недостаток. Реанимировать перекормленную рассаду гораздо сложнее. Часто такие растения полностью не восстанавливаются. К тому же перекорм становится причиной дефицита других питательных элементов. Растениям можно помочь, но сначала необходимо определить, чем вызван переизбыток питания.

Симптомы перекормленной рассады

Отличить признаки избытка от дефицита питательных веществ непросто, т.к. многие симптомы схожи и могут проявляться одновременно. Если возникло подозрение, что томаты перекормлены, их нужно обильно полить. Во время стекания воды в поддон лишнее вещество вымывается из почвы. В незапущенных случаях растения быстро восстанавливаются и в дальнейшем хорошо плодоносят.

При отравлении рассады томатов подкормкой появляются следующие признаки:

  1. Излишек азота вызывает интенсивное развитие зеленых частей растения. Кусты выглядят мощными, темно-зеленого цвета. Перекорм азотом сопровождается недостатком марганца, бора и цинка.
  2. При перекорме рассады фосфорными удобрениями листва желтеет, покрывается некротическими пятнами и опадает. Растения плохо усваивают цинк, медь, бор и кальций.
  3. При избытке калия рассада останавливается в росте, ее листья бледнеют. На кусте могут появиться множественные светло-зеленые пятна. Перекорм растений калийсодержащим удобрением провоцирует дефицит цинка, азота, магния и марганца.
  4. Переизбыток кальция вызывает пожелтение листков. Между зелеными прожилками появляются светлые, иногда влажные пятна. Листья усыхают и опадают. Растения не могут усвоить магний, бор, фосфор, железо и калий.
  5. Отличить недостаток железа от отравления по внешним признакам очень сложно, т.к. симптомы таких состояний идентичны. Избыток железа нарушает процесс усвоения растениями марганца.
  6. При отравлении бором на листовых пластинках появляются округлые пятна с засохшим верхним слоем. Молодые листки скручиваются краями кверху по направлению главной жилки.
  7. При излишке магния верхние листки сворачиваются, а нижние – засыхают.
  8. Перекорм удобрения цинком встречается крайне редко, т.к. в почве его содержится мало. Однако, если злоупотреблять такими подкормками, рост томатов замедлится, возможно отмирание верхушки. При отравлении цинком листья приобретают темно-красный или фиолетовый оттенок, появляются наросты и прозрачные пятна.
  9. При отравлении марганцем нижние листки покрываются светлыми или темными пятнами, а верхние – деформируются.
  10. Переизбыток меди вызывает образование на листках бурых пятен.
Читайте также:  Листья черного ореха: применение, полезные свойства и противопоказания

Мероприятия при перекорме рассады

При излишке азота, марганца или калия выход один – пересадка томатов в новый грунт. Если отравление вызвано другими микро- и макроэлементами, можно применить такие реанимационные меры:

ВеществоЛечение
МедьПолить кусты 0,1% раствором Ферровита
ЖелезоОпрыскать посадки бледно-розовым раствором марганцовокислого калия. Если признаки отравления сохраняются, рассаду нужно пересадить в другую почвосмесь
КальцийОбильно полить грунт подкисленной водой. Кусты обработать 0,1% раствором борной кислоты или провести корневую подкормку сернокислым калием
ЦинкПолить томаты раствором суперфосфата
ФосфорОпрыскать рассаду 0,1% раствором борной кислоты. Подкормку повторить еще 2 раза с периодичностью в 7 дней
БорОбильно полить растения теплой водой
МагнийПодкормить томаты сульфатом калия или мочевиной

Подкармливая рассаду томатов, необходимо придерживаться дозы и кратности внесения удобрений. С последствиями избытка питательных элементов справиться сложнее, чем с их дефицитом. При необходимости саженцы можно пересадить в новую почву, добавив удобрения-антагонисты. Здоровую рассаду достаточно время от времени поливать зольным раствором, который включает много полезных веществ.

Как не перекормить рассаду томатов?

Сеянцам томатов, растущим на плодородной почве, подкормка может не потребоваться вплоть до момента высадки в грунт. В первую очередь это касается покупного субстрата для рассады, уже насыщенного питательными веществами.

В случае использования самостоятельно составленной земляной смеси огороднику при выборе схемы подкормок нужно опираться на внешний вид и состояние растений. Важно не только своевременно восполнить дефицит питания, но и не дать лишнего. «Перекорм» саженцев может иметь более пагубные последствия, чем недостаток питания.

Как правильно подкармливать рассаду

Если для выращивания рассады томатов берут обычный огородный грунт (как правило, достаточно бедный), то применяют стандартную схему из четырех подкормок:

Молодым помидорам требуется фосфор для наращивания сильной корневой системы и азот для набора вегетативной массы, поэтому стандартное питание для них – смесь коровяка и древесной золы. Для ее приготовления потребуется растворить в ведре воды 250 г древесной золы, размешать, дать смеси настояться сутки и влить в нее 3 столовых ложки навозной жижи. Удобрение нужно тщательно перемешать.

Но состояние растений может потребовать, как дополнительной подкормки, так и пропуска одной из плановых. Если кустики помидор растут хорошо и выглядят здоровыми, вмешиваться в их метаболизм лишний раз не стоит.

Правила фосфорного питания

Рассада нуждается в фосфоре, если листья на кустике начинают подниматься вверх, а их края закручиваются внутрь. Фиолетовая окраска прожилок, стеблей и листьев с обратной стороны появляется реже, когда дефицит макроэлемента острый. В этом случае листья начинают скручиваться краями вниз.

Причиной может быть не только фактический дефицит вещества, но и недостаток освещения или слишком низкая температура содержания рассады. В обоих случаях томаты не смогут усвоить вещество из грунта, поэтому подкормку давать бессмысленно – необходимо восстановить оптимальные условия содержания. Если же причина в составе почвы, следует внести фосфорное удобрение.

Эффективной мерой будет полив раствором суперфосфата. Для этого 100 г вещества нужно залить литром кипятка и настаивать около суток в теплом месте, помешивая время от времени. После этого 150 мл раствора следует растворить в ведре воды.

Фосфор лучше усваивается вместе с азотом. В готовый раствор стоит добавить 20 г карбамида или аммиачной селитры, но непосредственно перед применением – хранить смесь нельзя.

Если растения выглядят хорошо, но хочется подстраховаться, рекомендуют давать помидорам в качестве плановой подкормки настой из древесной золы. Это вещество безопасно и обладает фунгицидным эффектом.

Когда и как давать азот

Верным признаком того, что растение нуждается в азоте, является побледнение листьев и изменение окраски прожилок в сторону красного или голубого цвета. Ткани между жилками могут приобретать желтоватый оттенок. Часто дефицит азота испытывает переросшая рассада, которая по каким-либо причинам задержалась на подоконнике.

Если саженцы интенсивно набирают зеленую массу, обладают крепкими, насыщенного зеленого оттенка листьями, от азотной подкормки стоит воздержаться. Избыток питания станет причиной «жирования» кустов, из-за чего впоследствии может задержаться цветение. Если же азот необходим, саженцы можно полить раствором коровьего навоза или карбамида.

Микроэлементы и калий

Дефицит калия и микроэлементов у молодых томатов встречается редко, но некоторые виды почв очень бедны этими веществами, из-за чего недостаток может проявиться и у рассады. Например, кислые грунты зачастую содержат мало магния, кальция, меди, молибдена. Недостаток магния наблюдается также на песчаных и дерново-подзолистых грунтах, а бора – на щелочных почвах.

  1. Недостаток железа проявляется хлорозом между жилками. У достаточно взрослой рассады нижние листья могут окрашиваться в бурый или белый цвет.
  2. Нехватка магния отражается на окраске нижних листьев – на пластине появляются бледные пятна, которые со временем приобретают желтый, а после – бурый оттенок. Края становятся бледными.
  3. Дефицит бора можно распознать по усыханию верхушки куста и отрастанию большого числа боковых побегов.
  4. Помидоры нуждаются в кальции, если на их листьях возникает много мелких желтых пятен, а молодые листья деформируются.
  5. Подкормка медью требуется, если листья томатов становятся бледными, с голубоватым оттенком, а молодые побеги растут недоразвитыми и слабыми.
  6. Недостаток калия вызывает курчавость верхушки кустика и засыхание листовой пластины по кромке.

При обнаружении у томатов дефицита, следует провести внекорневую подкормку раствором соответствующего вещества:

Не всегда дефицит микроэлементов является следствием их недостаточного содержания в грунте. Некоторые питательные элементы корни растений не усваивают из-за неподходящих температурных условий, щелочной реакции почвы или избытка в ней других веществ. Например, усвоение железа может затрудняться у томатов из-за слишком долгого светового дня, поэтому досвечивать рассаду также нужно умеренно.

Действия при избытке питания

Избыток питания томатов считается большей проблемой, чем дефицит. Во-первых, реанимировать перекормленное растение гораздо сложнее и вероятность, что кустик полностью восстановится, ниже. Во-вторых, перекорм не только пагубно влияет на здоровье помидоров, но и становится причиной нехватки других элементов.

Симптомы перекорма

Определить признаки избытка и дефицита питательных веществ бывает непросто, поскольку многие симптомы совпадают и не все признаки появляются одновременно. Ввиду этого при подозрении на отравление любым элементом, стоит обильно полить рассаду, позволив воде стечь в поддон, чтобы вымыть вещество из грунта.

Признаки отравления растений макро- и микроэлементами:

  1. Азот. Избыток макроэлемента сопровождает интенсивное развитие зеленой части куста: стебли выглядят мощными, листья крупные, насыщенного темно-зеленого цвета. Провоцирует недостаток марганца, бора и цинка.
  2. Фосфор. Листья на кусте желтеют, покрываются некротическими пятнами и опадают. При отравлении фосфором растения не могут усваивать кальций, медь, бор и цинк. Интенсивное потребление калия и цинка может вызвать дефицит и этих микроэлементов.
  3. Калий. Замедляется рост кустиков, окраска листьев становится более светлой. Возможно появление множественных пятен светлого и темного оттенка зеленого. Избыток калия провоцирует недостаток азота, марганца, магния и цинка, вследствие плохого усвоения этих элементов.
  4. Кальций. Листовая пластина желтеет между прожилками. Появляются бледные, нередко влажные пятна, развивается некроз. Нарушаются процессы усвоения калия, фосфора, железа, магния и бора.
  5. Железо. Отличить дефицит железа от отравления у рассады по внешним признакам невозможно, поскольку симптомы этих состояний абсолютно идентичны. Избыток железа препятствует получению из грунта марганца.
  6. Бор. Листья покрываются круглыми пятнами, на месте которых верхний слой тканей высыхает. Листья верхнего яруса куста скручиваются краями вверх в направлении главной жилки.
  7. Магний. Листья на верхушке скручиваются, а нижние – темнеют и засыхают.
  8. Марганец. Листья бледнеют между прожилками, на нижних – образуются темные или белые пятна, верхние – деформируются. Возможно появление темно-бурой крапчатости на всем кусте.
  9. Цинк. Прожилки нижних листьев приобретают темно-красный оттенок, а тыльная сторона пластины окрашивается в фиолетовый цвет. Иногда появляются наросты или прозрачные пятна. Края листьев скручиваются книзу. Наблюдается замедление роста, возможно отмирание верхушек и опадение внешне здоровых листьев.
  10. Медь. Появляются бурые пятна на всех листьях куста.

Переизбыток молибдена не имеет токсического воздействия на рассаду, даже если элемент наапливается в тканях растений в значительных дозах.

Способы реанимации

Единственной действенной мерой при избытке азота, калия и марганца будет пересадка растения в другой субстрат. При отравлении прочими элементами можно попробовать следующие реанимационные меры:

ЭлементЛечение
ФосфорДать внекорневую подкормку 0,1%-ным раствором борной кислоты. Повторить процедуру еще 2 раза с интервалом в 7 дней
КальцийОбильно полить кустики подкисленной водой. Дать корневую подкормку сульфатом калия или опрыскать раствором борной кислоты (0,1%)
ЖелезоОпрыскать кустики бледно-розовым раствором марганцовки. Если симптомы сохраняются, пересадить рассаду, полностью заменив грунт
БорОбильно полить растения
МагнийДать подкормку карбамидом или сульфатом калия
ЦинкПодкормить рассаду суперфосфатом
МедьПолить кустики 0,1%-ным раствором «Ферровита»

Подкормка рассады томатов не тот случай, когда «маслом кашу не испортишь»: с последствиями избыточной дозы микро- и макроэлементов справиться сложнее, чем с недостатком питательных веществ.

Но в случае с рассадой перекорм не так опасен, как при выращивании взрослых томатов, поскольку саженцы всегда можно переместить в новый грунт. При этом следует внести в лунку удобрения-антагонисты, например, при отравлении азотом рекомендуют закладывать в посадочную яму около 0,5 кг древесной золы.

Как не перекормить рассаду томатов

Добавить в избранное

Для того, чтобы получить хороший урожай, необходимо позаботиться о сбалансированном количестве полезных микроэлементов в грунте. Удобрения следует вносить в случае необходимости и согласно инструкции, не превышая нормы. О том, что почва перенасыщена, а рассада перекормлена свидетельствует интенсивный рост растений. Важно правильно подходить к подкормке, чтобы не навредить будущему урожаю.

Читайте также:  Огневка пчелиная: настройка, способ применения, лечебные свойства

Признаки дефицита полезных веществ

Важными элементами для крепкой корневой системы рассады помидор являются фосфор и азот. Если во время роста растения начали проявляться признаки дефицита полезных микроэлементов, важно внести подкормку.

Дефицит фосфора

Если рассаде не хватает фосфора, листья начинают закручиваться внутрь и поднимаются.

Такая ситуация складывается при недостатке освещения, низкой температуре в помещении или плохом качестве грунта. Рассаде нужно создать подходящие условия для роста и развития, а также внести в почву фосфорную добавку.

Дефицит азота

При дефиците азота листья желтеют, а прожилки на них приобретают красный или голубой оттенок. Восполнить недостающее количество азота можно с помощью раствора карбамида или коровяка. При внесении удобрений важно соблюдать инструкцию. При переизбытке рассада начинает слишком активно расти, но это происходит в ущерб цветению и будущему урожаю.

Дефицит других полезных веществ

Недостаток магния проявляется бледными пятнами на нижних листьях.

При дефиците кальция на рассаде появляются жёлтые пятна, а молодые листья изменяют форму.

Если рассада меняет цвет с зелёного на бледный или даже голубоватый, следует позаботиться о восполнении запасов меди.

Как не перекормить рассаду

Чтобы ваша рассада умеренно развивалась и не требовала внесения удобрений, важно учесть некоторые особенности:

    Не стоит использовать слишком питательный грунт, богатый большим количеством микроэлементов. В такой земле рассада будет слишком быстро расти.

Важно следить за поливом. Слишком частый полив небольшими дозами способствует образованию поверхностной корневой системы. Таким образом рассада теряет устойчивость к вредным факторам. Рекомендуется ограничить полив первые 2-3 недели, но и допускать пересыхания почвы тоже не стоит.

Не нужно использовать азотные удобрения на всех стадиях роста. При их избытке рассада даёт интенсивный рост.

Не стоит при посадке рассады в землю, дополнительно удобрять её навозом или мочевиной. С дополнительными подкормками рассада развивается интенсивнее, при этом останавливается вызревание завязей. К тому же под ударом оказывается будущее плодоношение, а рассада более подвержена поражению фитофторозом.

Что делать при излишке полезных веществ

Переизбыток микроэлементов несёт в себе больше вреда, чем их недостаток. Прежде всего излишек одного элемента вызывает недостаток другого. К тому же такие растения достаточно сложно восстановить, а в некоторых случаях и вообще невозможно. Прежде всего, нужно выяснить какими микроэлементами вызван излишек.

Самым эффективным способом нормализации состава полезных веществ в рассаде является обильный полив.

Вместе с водой выводятся лишние компоненты. В не запущенных случаях это простое действие спасёт рассаду.

Если же ситуация сложная, то требуется немедленная пересадка помидоров в новый грунт.

Перекормка рассады томатов: чем опасна и как этого избежать

Помидоры — одна из самых капризных огородных культур, самая привередливая к уходу и составу почвы и удобрений. Много удобрений, мало подкормок — и даже взрослые растения прекращают плодоносить, а рассада и вовсе гибнет на корню. Тут нужно быть очень внимательным, все элементы вносить строго дозировано и в определенное для этого время.

Опасности перекорма

Перекорм у помидоров происходит, если слишком активно вносить под них органические или минеральные удобрения. Перенасыщенные каким-то одним элементом растения хуже усваивают прочие удобрения. Результаты сходны с гипервитаминозом у людей — невостребованный микроэлемент превращается в яд, уничтожая завязи и ветви.

Ну, а если избежать перекормки не удалось, придется действовать по ситуации.

  1. Перебор азота — распространенная проблема у тепличных помидоров, растущих на перегруженной органикой почве. В таких условиях взрослые томаты начинают «жировать», наращивая зеленую массу и превращая теплицу в тропические заросли из помидорных кустов — и ни одного овоща. Рассада при передозировке азота растет с неприличной даже скоростью, но не стоит обнадеживаться: завязей на них не будет.
  2. Если, наоборот, перебрать фосфора — листва начнет вянуть и опадать, покрываясь пятнами. Растение плохо усваивает кальций и необходимые для роста ионы меди и цинка.
  3. Избыток калия заставляет рассаду остановиться в росте не хуже иного гербицида. Листья покрываются светлыми пятнами. Калий забивает собой все прочие микроэлементы, поэтому рассада чахнет, не имея сил расти.

В этих трех случаях исправить ситуацию можно, только пересадив растения в чистый грунт и более не увлекаясь «универсальным» минеральным удобрением. Опять же, избежать проще чем исправить — подкармливать томаты только по мере необходимости, не поддаваясь панике «а вдруг не вырастут». При любом удобрении рассаде требуется вдвое меньшая доза активного вещества, чем взрослому растению.

Более экзотичные подкормки при передозировке дают не менее болезненный для урожая эффект:

  1. Бор заставляет листики желтеть и скручиваться вверх вдоль своей оси. Избежать (или исправить, если уже перекормили) этого позволит частый полив и опрыскивания самой рассады.
  2. Марганец, который чаще используют для вытравливания вредителей с растения, чем для подкорма, может обжечь листья и корни. На растениях появляются алые и белесые подпалины. Жилки, в чьем соке появилась марганцевая примесь, краснеют и отмирают. Поэтому для борьбы с вредителями стоит использовать более щадящие для самих растений лекарства и вещества, снижающие риск «гербицидного шока».
  3. Передозировка цинка, как и марганца, невозвратно губительна для растения. Жилки, а позже и листья целиком приобретают грязно-фиолетовый или буро-красный оттенок, рассада останавливается в росте и гибнет.
  4. Магний и кальций не дают помидорам нарастить даже необходимый минимум зеленой массы. Листья уродуются, выкручиваются, принимают несимметричные и даже причудливые формы, а веточки начинают отмирать, и растение гибнет целиком.
  5. Молибден не дает заметного эффекта на рассаде, даже если в удобрении его будет намного выше нормы. Зато его почувствует тот, кто позже будет есть эти помидоры: у человека передозировка молибдена вызывает множество интересных симптомов, от резкой потери веса и анемии до тахикардии и подагры.

Спасать взрослые растения от перекорма можно обильным поливом и полным прекращением подкормки либо компенсирующим внесением других удобрений. Рассаду, если она выжила, остается только пересадить в чистую землю или сразу в открытый грунт и не подкармливать, давая переварить лишние микроэлементы.

Как избежать перекормки рассады

Чем спасать зажировавшие или вянущие от переизбытка микроэлементов растения, проще все же заранее позаботиться о том, чтобы их «питание» было сбалансировано. Первой прививкой от перекорма будет правильный выбор почвы. В хорошем магазинном грунте здоровая рассада вообще не будет нуждаться в подкорме до самой высадки в грунт. Если же вы экономите на субстрате и держите горшки с прошлой посадки или накопали ее на огороде, выбирайте почву, где до этого росли капуста, кабачки или огурцы — растения, требующие схожих с томатами условий. Вторым способом избежать этой напасти — выбор рассады. Удобрять до высадки в огород хорошую рассаду не придется, значит, не будет и перекорма.

Гораздо больше в это время они будут нуждаться в тепле (комфортная температура для помидоров составляет 24-26ºС) и ярком, рассеянном свете, дающем силы для фотосинтеза и не обжигающим нежные листики.

Избыток удобрений вредит рассаде и в некоторых случаях может ее погубить. Соблюдайте норму и вносите по правилам.

Если перекормила помидоры, что делать: есть ли шанс спасти урожай от гибели?

Томаты любят питательные плодородные почвы. Во время их выращивания проводят неоднократные подкормки, чтобы улучшить биомассу, цветение, завязь. Передозировка, неправильный расчет концентрации, нарушение кратности внесения может стать причиной серьезной проблемы – перекормки. Из-за этого растения жиреют, а урожаи снижаются. Вместо плодов растут одни побеги и листья.

Причины перекормки

Перекормленные помидоры не приносят высокие урожаи. Это касается тепличных растений и томатов на открытых участках. Поэтому к процессу внесения удобрений следует подходить особенно внимательно. Из-за каких причин может быть перекормка:

Чаще всего земледельцы перекармливают помидоры растворами органики, которые готовят самостоятельно.

Признаки

Зажированные томаты чаще встречаются среди индетерминантных линий. У них в избыточном количестве развивается вегетативная масса. Рассада активно наращивает листочки и стебли, листья скручиваются.

Как выглядят томаты перекормленные азотом?

Излишек удобрений способствует чрезмерному росту помидоров, но цветение и созревание задерживается. Среди проявлений и признаков того:

Действенную помощь приносят внекорневые опрыскивания:

Что делать?

Если перекормили рассаду, нестрашно, для пересадки на стационарное место:

Особенно это касается коровяка или помета в теплице. Исправить легко. Почву обильно проливают водой. Азотистые удобрения неплохо растворяются, отлично вымываются из песчаных легких субстратов. Как проводят вымывание азота:

Какие еще методы помогут помидорам при перекормке:

  1. Чтобы остановить чрезмерный рост, отламывают по 2-3 больших нижних листа.
  2. Удаляют 1 листок поближе к верхушке.
  3. Прекращают временно пасынкование.
  4. Орошают двойным суперфосфатом из расчета 1 ст.л. на 5 л воды.
  5. Дополнительно суперфосфат и сульфат калия вносят под корень.
  6. Используют для мульчирования поверхностного слоя древесные опилки. Когда они сгнивают, потребляют много азота. Чтобы ускорить процесс, применяют полив мочевиной.

Чтобы защитить томаты, в список дел включают:

Профилактика

Чтобы радоваться вкусным полезным плодам, при выращивании помидоров придерживаются превентивных правил относительно подкормки:

  1. Рассаду подкармливают 2 раза, применяют комплексные препараты.
  2. Удобряют взрослые кусты дважды в месяц.
  3. Если чрезмерно растут побеги и листья, дополнительно используют фосфорно-калийные смеси.
  4. Обязательно проведение подкормок при цветении, завязывании, созревании.
  5. Разведение растворов коровяка и помета с водой в соотношении не менее 1 к 10-12.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *