Надо ли закрывать вентиляцию в погребе на зиму, если да, то когда?

Если в ходе ежегодного обслуживания погреба вы обнаружили грибок на стенах, гнилые доски на стеллажах или следы пребывания грызунов нужно провести полное обслуживание погреба. По времени это может занять от нескольких дней до недели. Но потратив время сейчас вы обеспечите сохранность ваших овощей и заготовок до следующего сезона. О частичном ежегодном обслуживании погреба к зиме мы рассказывали в статье Как подготовить погреб, основные этапы, рекомендуем с ней ознакомиться.

Если ревизия погреба уже проведена, все элементы хранилища вынесены на свежий воздух, а сам погреб находится в стадии проветривания можно приступать к обслуживанию и ремонту элементов хранилища.

Мероприятия по подготовке погреба к зиме

Существует еще ряд важных мероприятий, благодаря которым ваш подвал встретит зиму во всеоружии. Своевременное проведение таких работ поможет надолго сохранить собранный урожай.

Обработка стен

Проведите обработку стен. Если в подвале кирпичная кладка, то стены белите с помощью раствора извести, добавляя в него медный купорос. После завершения процедуры, помещение хорошо проветрите.

Дезинфекция

Существуют и другие методы, как подготовить погреб к зиме. Для дезинфекции вы можете приготовить раствор марганцовки или табачный отвар.

Окуривание

При окуривании подвала используйте серу. Такую работу проводите в герметичных условиях. Соблюдайте технику безопасности, так как происходит выделение ядовитого сернистого газа. После этой процедуры, погреб закройте, а спустя несколько часов проветрите. Этот метод подходит для отдельно стоящих подвалов и теплиц. Не используйте его, если хранилище находится в помещениях, где живут люди.

Избавиться от грызунов, плесени и грибка поможет негашеная известь. Засыпьте ее в емкость и аккуратно залейте водой. Покиньте немедленно погреб и закройте его, проветривание проводится через трое суток. Для полного избавления от грызунов выполните повторную обработку.

Как подготовить погреб к зиме.

Нормы вентиляции подвальных помещений

СНиП регламентирует только устройство вентсистем для многоквартирных домов. В СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» есть такая информация:

  1. В наружных стенах подвалов, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 от площади подвала. Продухи должны равномерно располагаться по периметру наружных стен. Площадь 1 продуха должна быть не менее 0.05 м².
  2. Кратность воздухообмена должна составлять 1.5. То есть если площадь подвала составляет 100 м², то за 1 час вентсистема должна прогонять не менее 150 м².

На эти же нормы можно опираться и при строительстве подвалов в малоэтажных постройках.

Уборка и проветривание погреба

Подготовка подвала является важным мероприятием, которое проводится заблаговременно. На подготовительном этапе очень важны уборка и проветривание.

Как бороться с сыростью в погребе

Осмотр погреба позволит выявить зоны повышенной влажности. Как их определить? Затхлость воздуха, капли на стене – признаки высокой влажности. Основные этапы работ:

Предлагаем ознакомиться: Лучшие сорта петрушки: кудрявая, обыкновенная, сахарная

Обслуживание стеллажей и закромов.

Пока погреб проветривается и сушится, самое время заняться стеллажами, ящиками и прочими приспособлениями для хранения овощей и консервации.

Доски деревянных стеллажей, закромов и ящиков очищают от грязи и пыли. Гнилые и сломанные доски меняют на новые. Все деревянные изделия обжигают паяльной лампой или газовой горелкой. Также доски можно обработать олифой или другими средствами для продления срока их службы. Пластиковые элементы тщательно вымываются мыльным раствором и обрабатываются формалином.

Утепление погреба и поддержание оптимальной влажности

Хранилище может промерзать в стужу, поэтому нужно провести его утепление. Для этого приобретите листы пенопласта, которые закрепите на тщательно подготовленные стены клеем. Чтобы продлить срок службы утеплителя, покрасьте его или покройте пленкой.

Температура в погребе не должна опускаться ниже 2-3 °С. Установите для контроля термометр.

Овощи и фрукты храните в разных помещениях, или разделите погреб на две части.

Обязательно позаботьтесь о вентиляции. Для уменьшения влажности поставьте ящик с сухим песком. Если в помещении слишком сухо, то периодически песок в ящике увлажняйте.

Как подготовить погреб к зиме, каждый хозяин решает самостоятельно. Но выполнять эти работы следует не позднее, чем за месяц до появления в нем нового урожая. Сохранность плодов зависит от своевременности проведения подготовки подвала к зиме. Она не требует больших финансовых затрат, но позволят хранить продукты длительное время. Плоды не только сохранят свои вкусовые качества, но и принесут пользу здоровью человека.

При наличии изолированного помещения для хранения овощей высока вероятность его промерзания при низких температурах воздуха. Для того чтобы сохранить собранный урожай в целости и сохранности, необходимо утеплить погреб, что можно сделать с помощью листов пенопласта.

Перед этим следует тщательно очистить и высушить стены помещения, после чего при помощи монтажной пены или клея приклеить листы пенопласта. Для продления срока службы такого утеплителя рекомендуется его покрасить либо просто покрыть пленкой.

Можно воспользоваться более простым способом утепления в погребе, которым пользовались еще наши предки. Ящики с овощами и фруктами необходимо прикрыть сеном или соломой, а сверху тщательно укутать мешковиной либо любым другим плотным материалом. Основным правилом при использовании этого способа утепления является вентиляция плодов, иначе они очень быстро испортятся и потеряют внешний вид.

Овощи и фрукты рекомендуется хранить в отдельных помещениях, а в случае отсутствия такой возможности разделяем погреб на два отделения для ограждения некоторых овощей и фруктов от летучих веществ, выделяемых в воздух некоторыми плодами.

Предлагаем ознакомиться: Готовим грядки: что где сажать на следующий год. Что после чего сажать на грядках

Например, этилен, выделяемый при хранении яблок, понижает устойчивость других корнеплодов к грибковым заболеваниям, но в то же время ускоряет процесс созревания томатов и груш. Именно поэтому сохранение яблок необходимо сочетать с теми плодами, которые нуждаются в дозревании.

Устройство наземного овощехранилища в траншее

При больших площадях посадок или очень обильном урожае, объема подвала или погреба может не хватить для размещения запасов. В этом случае можно устроить траншейное овощехранилище. В таких траншеях-хранилищах можно хранить капусту, картофель, корнеплоды.

Для устройства траншеи выбирают сухое возвышенное место. С низким залеганием грунтовых вод. Почвы предпочтительны песчаные, суглинистые либо супеси, возможно чернозёмные. Место должно быть расположено так, чтобы на нем не скапливались ни дождевые, ни талые воды.

Ориентировать траншею следует так, чтобы короткая сторона приходилась перпендикулярно господствующим ветрам. Если траншея располагается на склоне, то её ориентируют вдоль него.

Контуры будущего овощехранилища отмечают шнуром, по ним копают траншею. При этом плодородный слой снимают и складывают на одну сторону, а подпочвенный на другую сторону траншеи. Глубина траншеи зависит от природно-климатических условий. Если регион южный, то достаточно 0,5 м. Но в северных областях глубину делают до 130 сантиметров. Длина и ширина зависят от объема овощей для хранения. Как правило, ширина до 100 сантиметров.

По центру вдоль всей траншеи прокапывают канаву примерно на штык лопаты. Она понадобится для устройства вентиляции. Канаву, как правило, заполняют хворостом или крупной щепой.

Через каждые полтора два метра в канавку устанавливают связанные пучком стебли подсолнечника. Чтобы по ним шел поток воздуха. Диаметр пучка 20-25 см, длина 1,5-1,7 метра. Вместо пучков подсолнечника можно установить сбитые из досок вентиляционные короба 20×20×170 см.

Вентиляция погреба

Очень важный момент, который многие игнорируют. При отсутствии необходимой вентиляции, в погребе повышается влажность, развиваются разнообразные грибки, бактерии и насекомые. Металлические крышки банок в таких условиях ржавеют очень быстро, а процесс гниения ускоряется в разы.

Для организации естественной вентиляции погреба необходимо установить два воздуховода: один – приточный, второй – вытяжной.

Материалом для изготовления воздуховодов может послужить пластиковая, асбестовая или металлическая труба подходящего диаметра. Диаметр труб рассчитывается исходя из соотношения: на 1 м2 погреба необходимо обеспечить 25 см2 площади воздуховода.

Выводы

Вентиляция, пусть самая незамысловатая, в погребе и гараже должна быть, и это будет гарантированной защитой гаража и подвала от конденсата не только в летний период, но и в зимнее время года. Но она должна качественно оборудоваться, чтобы наверняка сохранить съестные припасы в подвале.

Во дворах частных домов, как правило, есть погреба. А где же еще хранить запасы овощей, фруктов и всякой консервированной вкуснятины. В таком хозяйственном объекте обязательно должна быть предусмотрена вентиляция погреба зимой. Правильный воздухообмен предотвратит сырость и плесень в помещении. Ведь неконтролируемая постоянная циркуляция воздуха также портит овощи, они становятся вялыми и засохшими. Чтобы максимально улучшить естественный приток свежего воздуха, нужно сделать монтаж приточной и вытяжной вентиляции. Только тогда можно создать нужную температуру и влажность воздуха.

Активная сушка погреба

При использовании описанной выше системы вентиляции, сушка погреба происходит естественным путем. Но иногда – в особенности весной – проблемы с излишней влажностью воздуха в этом помещении все-таки появляются. Самым простым способом просушки считается использование обычных свечей. Технологически эта операция будет выглядеть следующим образом:

Устанавливать свечу следует в какой-нибудь металлической емкости. Пожар может возникнуть даже в сыром подвале. Разумеется, устанавливать свечку следует таким образом, чтобы она не нагревала край трубы. Данным способом можно высушить подвал за пару дней.

Нужно ли закрывать продухи

Участник FORUMHUSE c ником Базил тоже не закрывает на зиму продухи в неотапливаемом доме с утепленным полом.

При закрытых продухах и утепленном полу получиться «утепление наоборот» — в подполе будет теплее, чем в доме. Пленки укладывались из расчета, что тепло будет в доме, поэтому пар из подпола будет проникать в утеплитель и там конденсироваться.

Базил мыслил так: по всем правилам, должно быть так: теплое помещение – пароизоляция – утеплитель – холодное помещение. А зимой в неотапливаемом доме при закрытых продухах теплым помещением становится подпол. С какой стороны не посмотри, это неправильно.

Такое «утепление наоборот» получилось у нашего участника с ником Sektor из Москвы. Он утеплил цоколь, сделал теплую отмостку, закрыл продухи. Зимой дом не отапливался. В мае, когда пришло тепло, Sektor открыл люк в полу и был неприятно поражен открывшимся зрелищем: пленка была буквально усыпана каплями конденсата!

Не закрывает на зиму продухи и наш участник из Новосибирска с ником serj58. Он считает, что зимой нужно как можно скорее добиться промерзания грунта под полом не отапливаемого дома. Грунт под полом остывает в течение слишком долгого времени, пол прилегает к стенам недостаточно плотно, поэтому вся нижняя часть стен в домике покрываются инеем.

Если закрыть продухи, то эта канитель с просто растянется во времени — а земля всё равно промёрзнет, и не факт, что на гораздо меньшую глубину. А оттает позже.

Поэтому, считает наш участник, с открытыми продухами грунт быстрее промерзнет, быстрее оттает и не принесет никаких неприятных сюрпризов.

Если закрывать на зиму в неотапливаемом доме, то весной может потребоваться или принудительная вентиляция или подогрев подполья.

Дезинфекция погреба

Если в погребе поселились гниль и плесень, то придется время от времени проводить дезинфекцию. Вначале удалите щеткой плесень и плотно закройте вытяжную и приточную трубы вентиляции. Хороший способ дезинфекции – обработка при помощи пара, образующегося при гашении извести. В этом случае погибают все насекомые, плесень и грибы.

Предлагаем ознакомиться: Скабиоза как вырастить из семян

Наберите негашеной извести, примерно два-три килограмма на 10 кубических метров погреба. Засыпьте ее в бочку или бак с водой и быстро оставьте погреб. Плотно закройте двери и вентиляционные каналы. Через двое суток, погреб можно открыть и основательно проветрите.

Можно применить еще более кардинальный способ для избавления от плесени и грызунов – купить готовые серные шашки или таблетки.

Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими руками

Не так сложно сделать приточно-вытяжную вентиляцию самостоятельно. Рассмотрим погреб размером 6х8 м, и высотой 2 м. В данном случае понадобятся трубы диаметром 180 мм. Этот размер идеально подойдет для заранее предусмотренного отверстия (180х180 мм) в потолочном перекрытии погреба. Важно, чтобы короб, предназначенный для вентиляции, легко состыковался с отверстием в потолке по вертикальной оси. Затем производим его врезку в вентиляционный стояк, находящийся у стены в строго вертикальном положении.

Важно! Вентиляционный канал с ветроулавливателем должен быть поднят выше кровли погреба на 1 метр.

Саму трубу с гладкой внутренней поверхностью можно устанавливать произвольной формы, главное, чтобы она была качественной и быстро не подверглась коррозии. Часто используют материал из оцинковки или асбеста.

Достаточно легко проверить работает вентиляция или нет, нужно всего лишь поджечь спичку. Если она потухнет, значит, воздухообмена нет, и количество углекислого газа повышено. В такой ситуации, необходимо установить трубы большего диаметра. Для этого достаточно пользоваться простой формулой: 1 м2 площади погреба, должен быть обеспечен 26 см2 площади воздуха.

Летом погреб убираем, зимой горюшка не знаем


Хранилища, погреба и подвалы подготавливают летом, чтобы в зимнее время в них не прорастал картофель, не покрывались гнилью свекла и морковь. Как подготовить погреб к зиме, узнаете из статьи.

  1. Как подготовить погреб к зиме
  2. Дезинфекция погреба
  3. Обработка пола в погребе
  4. Интересные видео-идеи на заметку

Сырость – вот основная проблема подвалов, которая ощутима и в воздухе, и в виде сбегающих капелек на стенах, плесени и грибка. Что хорошего зимой, мы достанем из своих закромов.

Как подготовить погреб к зиме

Многие убедились, что одно лишь проветривание не решает проблему. Что делать?

  1. В жаркий день выносим на поверхность все содержимое подвала или погреба.
  2. Теплой водой с хозяйственным мылом промываем все — от полок и стеллажей до банок и ящиков.
  3. Проверяем доски. Те, что с плесенью и гнилью обжигаем.
  4. Тару, что в дальнейшем будет соприкасаться с овощами и фруктами, обрабатываем раствором формалина или купороса.

Для раствора формалина – на 10 литров воды берем 0,25 л (40%) формалина.
Для раствора купороса – на 10 литров воды требуется 100–150 гр медного купороса.

Вся начинка погреба должна месяц проветриться вне его стен.

Дезинфекция погреба

Проводим дезинфекцию подвального помещения от микробов и вредителей. Эти мероприятия проводим после 1–2 недельных проветриваний.

Читайте также:  Описание томата Пальмира и характеристика высокоурожайного сорта

Дезинфекция подвалов бордосской жидкостью

Берем 2 ведра с водой (в каждом ½ объема – пол ведра).
В первом растворяем гашеную известь (1 кг). Во втором – медный купорос (100 г). Аккуратно смешиваем оба раствора. Этой смесью и будем белить несколько раз потолок и стены.

Обработка пола в погребе

Разливаем по полу раствор медного купороса и даем ему два часа на пропитку. Сверху засыпаем тонким слоем порошковой извести. Затем слой песка. И все это накрываем листьями грецкого ореха. После такой дезинфекции погреб месяц должен проветриваться.

Второй способ дезинфекции погреба – известь

  1. Опускаем бочку в погреб и заливаем в нее водой.
  2. Расчет таков: на 10 кв.м помещения – 3 кг негашеной извести.
  3. Оставляем емкость с раствором на 3 дня.

Но, увы, метод требует много времени для проветривания, чтобы пары не смогли осесть на урожай, который мы выращивали для зимних запасов.

Подготовить погреб к зиме, чтобы обеспечить сохранность овощей, и в первую очередь картофеля, требует много времени и труда, но здоровье дороже. Нужно постараться.

В таком надлежащем виде нужно содержать помещение, в котором будут храниться овощи, фрукты, консервация. Теперь вы знаете, как убирать погреб и правильно подготовить свои подвалы, чтобы урожай сохранился на славу. Был свежим, полезным, чистым и ароматным.

Интересные видео-идеи на заметку

А как наши читатели содержат свои погреба? Есть идеи или опыт? Может, поделитесь с огородниками, которые заходят на Про100огород?

Как подготовить яму для посадки винограда

Что необходимо для того, чтобы виноградник хорошо рос и дружно плодоносил? В первую очередь правильно его посадить, а для этого, прежде всего, нужно грамотно подготовить посадочную яму, расположив её на таком месте, чтобы лозе было максимально комфортно, и внеся все необходимые для роста растений питательные элементы. Ведь сажая черенок в выкопанную абы как ямку с сомнительного качества почвой, хорошего урожая ягод можно не ждать. Так как же правильно выполнять подготовку ям для посадки винограда? Будем разбираться вместе.

Когда лучше копать яму

Саженцы виноградной лозы можно посадить как весной, так и осенью — всё зависит только от наших возможностей и желания. Плюсы весенней посадки винограда заключаются в том, что растения смогут полностью укорениться и прижиться, и даже успеют пойти в рост до зимних холодов, что не скажешь о посадке черенков осенью, когда приходится предпринимать дополнительные усилия для защиты молодой лозы от морозов. Однако, если нет возможности сохранить черенки в зимний период, то второй вариант будет более актуальным.

Но, независимо от того, когда вы собрались сажать виноград, ямки предпочтительно подготовить загодя — весной или осенью. Конечно, осень лучше для этого подходит: и времени больше, и погода позволяет. Весной, как правило, из-за распутицы часто возникают проблемы в подготовке ямы, да и время ограничено из-за посадочной страды.

Надо учесть и тот факт, что почва перед посадкой должна уплотниться, а то черенки уйдут на слишком большую глубину. Поэтому, если все-таки сажать решили осенью, то подготовить почву лучше весной, или на худой конец, летом, чтобы произошла усадка земли, ну а при весенней посадке, если лунка была сделана осенью, этот процесс произойдёт сам по себе в течение зимы.

Предпосадочная подготовка почвы

Для роста и плодоношения виноградной лозы качество почвы имеет огромное значение. Чаще всего, та почва, что имеется на садовом участке? непригодна для виноградной культуры, поэтому её следует улучшить искусственным путём. Для правильного роста винограда важное значение имеют такие почвенные факторы:

Поэтому в первую очередь, для посадки необходимо обеспечить плодородный слой — 60–100 см, для приготовления которого отлично подойдёт перегной, который можно смешать с лёгкими минеральными удобрениями, благоприятными для корневой системы виноградных кустов. Если создать благотворные условия для корней растений, то это скажется на качестве дальнейшего развития лозы и её плодоношении.

Осенняя подготовка посадочной ямы

Если вы уже определились с местом посадки вашего виноградника, то можно приступить к копке ямы. Оптимальные размеры — 80Х80Х80. Верхний плодородный слой (25–30 см) откладываем в сторону, а остальную землю — вывозим на тачке за пределы участка, она вряд ли вам пригодится. На дно лунки выкладываем перегнившие древесные остатки или компост толщиной 15 см. Остальную часть ямки засыпем верхним слоем почвы, смешанным с удобрениями.

Смесь удобрений готовим следующим образом:

Это количество пойдёт на 1 кубический метр почвы. Засыпаем порцию земли с удобрением в ямку и утрамбовываем. Итак до тех пор, пока почва не дойдёт до краёв лунки. Затем делаем небольшой холмик высотой 20–25 см из перегноя и оставшейся земли. Яма для весенней посадки винограда готова.

Копаем посадочную яму весной

Если вы собрались сажать виноград осенью, то приготовить яму также следует заранее, лучше это сделать весной, после весенних огородных посадок. Размеры весенней ямы ничем не отличаются от той, что мы выкопали осенью, и процесс похожий — разница будет в том, что станем класть в эту ямку в качестве удобрения. Смысла вносить в лунку перегнившие остатки и удобрения — нет, можно сделать так, чтобы перегнивание всех элементов произошло непосредственно, в готовой ямке.

Весна — жаркое время для огородников и садоводов. И уборка территории от сгнивших листьев и травы, и обрезка веток фруктовых кустарников и деревьев, и посадка — всё одновременно сваливается на их выносливые плечи. Как раз эти листья с травой, и небольшие фруктовые веточки, подойдут в качестве перегноя. Нужно лишь сложить их по порядку в ямки под виноград — сначала ветки покрупнее, а затем всё остальное. Всё это желательно смешать с препаратами «Эм — бокаша» или «Ургаса», которые ускорят разложение. Сыпать всякой всячины можно столько, сколько хотите — к осени это всё хозяйство осядет, но нужно оставить место для плодородного слоя почвы, который изначально был взят сверху. Им-то и надо присыпать ямку, и ещё накрыть её чёрной плёнкой или куском рубероида, чтобы лучше шёл процесс гниения. Теперь осталось дождаться осени.

Подготовка ямы в день посадки

Случается так, что приспичит посадить виноградный черенок срочно, именно в день его приобретения. В таком случае посадочные ямы под виноград приходится делать прямо перед посадкой. Для этого понадобится хорошо перегнивший компост и готовые удобрения. На дно лунки кладётся пару лопат золы, лучше всего древесной, затем — сантиметров тридцать компоста, смешанного с органическими удобрениями, и присыпается это всё 20 см слоем плодородной почвы, чтобы корешки черенков не «сгорели», утрамбовывается, и вливается пару вёдер воды, чтобы убрать лишние пустоты и дать почве осесть.

Яма или траншея

Если будете сажать лозу в больших количествах, то лучше это сделать рядами в траншеи, которые готовятся на такую же глубину, как и ямы, но ширина их должна быть больше — 1 м и более.

Закладываются траншеи тем же составом, что и лунки, однако, отличие в том, что удобрения вносятся не только вместо посадки растения, но и на всю протяжённость канавы. В этом преимущества траншей перед ямами — за счёт внесения большего количества удобрений растения смогут лучше развиваться и плодоносить.

Выращивание винограда на холмах

Если с почвой для посадки и местом под виноградник не повезло, а иметь свою виноградную лозу до дури хочется, то можно сделать траншеи наоборот — вместо копания ям и траншей, насыпать гребни и холмы из привозной плодородной земли, торфа или перегноя, конечно, если есть возможность это всё приобрести, и укрепить склоны этих холмов посевом многолетней травы, ветками или мульчированием — фантазия садоводов не имеет границ.

Делать или нет

У каждого огородника свой стиль и метод посадки того или иного плодового растения. Кто-то засыпает дно ямы под виноград дренажем в виде щебня, битого кирпича или гравия, однако, такая подстилка может заплыть землёй, если не предпринять необходимых мер, и в лучшем случае, будет просто бесполезной. Некоторые делают глиняную подушку на дне ямы, что тоже вызывает сомнения своей полезностью, разве что при песчаных почвах. Третьи советуют провести подземные трубы для лучшего полива и подкормки винограда, напрочь лишая растения развивать свои корни, с помощью которых оно неплохо может само о себе позаботиться, добывая питательные вещества и воду самостоятельно. Да и вас такое положение дел накрепко «привяжет» к винограднику, заставляя при каждой возможности мчаться к нему, и не только в выходные дни. Делать так или нет — решать вам!

Залог успеха – правильная подготовка почвы и ямы для посадки винограда

Виноград сегодня – не только южная культура, селекционеры давно разработали сорта, оптимально районированные для центральных регионов России, Северо-Запада, Сибири и даже Дальнего Востока. Вырастить виноградную лозу и получить вкусные столовые гроздья или сырье для производства домашнего вина под силу каждому.

Лучшая земля

Правильный выбор почвы при планировании виноградника является залогом высоких урожаев, здоровья растений и успеха всего сада.

Основные требования к почвам это легкость, рыхлость и насыщенность питательными веществами. Кислотность почвы при этом должна находиться в диапазоне от 4,0 pH до 8,0 pH.

Исходя из этого виноград лучше всего высаживать на глинистых, черноземных и песчаных почвах.

Чернозем

Из минусов только склонность к утрамбовыванию, образованию плотной корки.

Особенностями посадки винограда в чернозем есть обязательная труба для полива и то, что в компостную подушку следует внести крупные фракции: камни, гравий, лом и бой кирпича.

Песок

Для посадки винограда в песок требуется создание утолщенной плодородной подушки. Дренажная подушка и установка трубы для полива не обязательны.

Глина

Плюсы: почва плотная, хорошо удерживает питательные вещества.

Основными особенностями посадки винограда в глине есть дренажная подушка из гравия, обязательная поливная труба и компостная подушка с внесением минеральных удобрений.

Определяемся с местом

Место, отведенное под виноградник, перекапывается минимум за полгода до предполагаемых посадок. Оно должно быть полностью освобождено от травы, перекопано с переворотом пласта.

Определяется кислотность. При повышенной кислотности проводится известкование всей территории.

Подготовка к высадке в открытый грунт

Виноград в открытый грунт можно высаживать весной и осенью. Соответственно, при весенней высадке яму следует подготовить с осени, а при осенней посадочные ямы готовят летом, в июне-июле.

На какую глубину сажать и весной, и осенью: ямы готовятся в основном по схеме 100 х 150 см размером 80 х 80 см и глубиной от 25 до 100 см. В них вносится компост, перепревший навоз, минеральные комплексы удобрений. Заранее продумывается расположение шпалер.

Черенки (чубуки)

Как приготовить землю для высадки черенков и на какую глубину сажать:

Можно также сажать черенки «под лом». В этом случае ломом пробивают ямку глубиной до 25 см, куда опускается черенок и выливается 2 л теплой воды.

Саженцы

Далее рассмотрим как подготовить почву при посадке саженцев:

В траншеи и короба

Если планируется посадка 3-х и более саженцев винограда в ряд, то лучше использовать траншейный метод посадки (в траншеи и короба). На какую глубину сажать в траншеи мы уже знаем все те же 80-100 см, а вот ширина должна быть около 100 см.

Стены укрепляются выбранным материалом – так, чтобы края на несколько сантиметров выступали над уровнем почвы, в том числе выкопанной глиной и устанавливаются опоры. Лучше всего размещать их вплотную к одной из стенок короба.

Чем можно копать?

Лопата – самый распространенный инструмент для подготовки ям и траншей. На мягких рыхлых почвах лопату могут частично заменить вилы.

Если планируется под виноградники большая площадь, то есть смысл механизировать процесс подготовки ям и траншей и использовать гидробуры. В таких случаях используются горизонтальные и вертикальные гидробуры, но все зависит от того как глубоко вам нужно сажать.

Удобрения

Минеральные комплексы удобрений вносятся заранее в приготовленную яму или траншею. Сочетают азотные, сульфатные и калиевые удобрения в пропорции 2:2:1. Непосредственно при посадке растениям будут необходимым сульфатные удобрения для быстрого развития корневой системы, поэтому есть смысл дополнительно внести под каждый саженец 100-150 г суперфосфатов.

Особенности саженцев и черенков (чубуков)

Главной особенностью посадки винограда черенками является довольно низкая приживаемость и большие потери в первую зиму. Чубуки требуют повышенного ухода, внимания, их необходимо укрывать.

Специалисты рекомендуют проводит подращивание черенков до саженцев второго года в закрытых теплицах.

Дикий виноград или девичий, в отличие от своего культурного родственника, совсем не боится морозов, не требует укрытия, но к сожалению, и не является съедобным, а используется исключительно как декоративное растение.

К его посадке подходят с меньшими подготовками – яму копают в день посадки, приживается он отменно и без внесения удобрений в грунт.

Обработка почвы

Виноград является требовательным к уходу растением. Для получения стабильных урожаев виноградник следует регулярно рыхлить, поливать и вносить удобрения в почву для большей приживаемости черенков.

Вспашка

Будущий урожай закладывается с осени, поэтому осенняя обработка крайне важна. Она проводится сразу после сбора урожая. В этот период производится глубокое перекапывание с переворотом пласта почвы в междурядьях, обязателен сбор палой листвы, так как под листьями зимуют основные вредители и возбудители болезней.

Читайте также:  Лучший грунт для посадки рассады перцев: смесь и земля с огорода. Как правильно приготовить грунт для рассады?

Весной и летом также необходимо проводить обработку почвы от сорняков. Дополнительные рыхления также позволят сократить потерю влаги и дадут дополнительный кислород и питание корням растений.

Следует обратить внимание, что глубина вспашки в междурядьях виноградника должна быть до 30 см, непосредственно вокруг растений – 10-12 см, чтобы не травмировать молоденькие корешки и не задеть крупные корни. Наиболее удобным инструментом для этого типа работ являются вилы.

Обратите внимание! Сорняки не только забивают молодые лозы и берут из почвы влагу и питательные вещества. Частые заросли создают благоприятный микроклимат для развития большого количества болезней виноградника, а также укрывают насекомых-вредителей.

Летние рыхления проводятся граблями либо мотыгой. Основная задача – не допустить появления плотной корки на поверхности земли. Количество рыхлений зависит от погодных условий.

Внесение удобрений

Сразу после вспашки проводится внесение органических или минеральных удобрений под растения. Эффективно мульчирование почвы по приствольным кругам.

Навоз

В виноградник навоз вносится на бедных почвах. Обязательные параметры:

Мульча

Является одновременно и способом поддерживать почву в требуемом состоянии по параметрам влажности и рыхлости, и универсальным удобрением при посадке как весной, так и осенью. Органическая мульча, состоящая из соломы, сена, опилок, хвои, при толщине слоя 5-7 см полностью предотвращает рост сорняков и потери влаги из почвы. При этом по осени ее легко можно перекопать и за зиму она перегниет и освободит огромное количество питательных веществ для виноградника.

Торфяной компост

Компосты являются универсальной подкормкой для виноградника. Делаются они заблаговременно из любых растительных остатков: травы, палой листвы, хвои, бытовых органических отходов.

Компостные кучи периодически следует увлажнять и переворачивать, для более активного перепревания можно добавить специализированные бактерии.

Компост вносится под растения винограда весной в зоне залегания основных корней. Также он является оптимальным удобрением при посадке молодых растений.

Птичий помет

Это органическое удобрение обязательно вносится исключительно в виде перебродившего раствора. Готовят настой следующим образом: на 1 часть сухого куриного помета берут 4 части воды и дают перебродить в течение 2-х недель. Затем доливают до объема 10 литров и выливают под кусты винограда.

На 1 куст требует до одного литра раствора. Такая подкормка закрывает потребности виноградника в калии и азоте.

Обработка от вредителей

Обрабатывать виноградник следует не только по растениям, но и по почве. Огромное количество насекомых-вредителей, а также патогенных грибов и бактерий зимует в грунте.

Обработки от вредителей проводят несколько раз за сезон, и начинают ранней весной, в момент самого начала раскрытия почек.

Весенняя

Для весенней обработки берут 1% раствор железного купороса. Перед обработкой с лозы убирают укрывной материал, собирают остатки прошлогодней листвы, проводят перекопку междурядий и глубокое рыхление под растениями, а также удаляют отмершие ветки.

Обработка железным купоросом повышает сопротивляемость грибковым заболеваниям, предотвращает появление мхов и лишайников на лозе, а также замедляет раскрытие почек, что защитит их от поражения поздними заморозками.

Через 10 дней рекомендуется провести специализированную обработку виноградника и почвы фунгицидами – противогрибковыми препаратами.

Летняя

Летняя обработка почвы от вредителей включает внесение препаратов серы или опрыскивания грунта и лозы серосодержащими препаратами. Сера успешно повышает сопротивляемость виноградника мучнистой росе.

Летом необходима обработка почвы в винограднике карбофосом. Посадки являются очень удобным местом для проживания колоний муравьев, а значит, и размножения тли. Периодические опрыскивания почвы карбофосом снижают остроту проблемы практически до нуля.

Обработка винограда от вредителей

Осенняя

Главная обработка почвы в винограднике проводится осенью вместе вспашкой и подготовкой к зиме. Для этого используются 3-5% раствор медного и железного купоросов. Эти препараты подавляют развитие грибковых болезней, разрушая споры, находящиеся в почве.

Возможные ошибки

Перечень ошибок невелик, но их следует учитывать при работе с виноградом:

Казалось бы, столько сложностей в разведении винограда должно отпугнуть желающих вырастить это чудесное растение. Однако наоборот – с каждым годом у все большего количества дачников на участках можно встретить 1-2 лозы.

Полезное видео

Правильная подготовка посадочной ямы,сама посадка саженца ,весь перечень выполняемых мероприятий -это 80 процентов успеха в получении отличных урожаев.

Как сделать посадочную яму для саженца винограда +ВИДЕО

Здравствуйте уважаемые читатели. Этой статьей я открываю цикл материалов посвященных посадке саженцев винограда.

Несмотря на кажущуюся простоту этого процесса, это очень ответственный момент для виноградаря, ведь от грамотной посадки зависит не только рост виноградного растения в год посадки, но и вся его дальнейшая судьба. По этой причине я рекомендую вам со всей ответственностью подойти к вопросу посадки саженца.

А начнем мы изучение этого вопроса с посадочной ямы.

А нужна ли вообще для винограда посадочная яма?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно, все зависит от конкретных условий вашей местности. А именно: климатическая зона вашего участка, состав почвы, микроклимат виноградника, глубина грунтовых вод, время и интенсивность весеннего паводка на вашем участке и многих других факторов. Все мы рассматривать не будем, пройдемся лишь по основным:

Если вы житель черноземья России или Украины и под вашими ногами метр богатейшего органическими веществами и минеральными солями чернозема, то говорить о каких-то посадочных ямах глупо, пробил ломом отверстие и сажай на здоровье.

Но много ли таких плодородных земель, например, у нас в Беларуси? Думаю нет. По крайне мере у меня на участке 15- 20 см. серенького песочка, именуемого гордым именем плодородный слой, а дальше — белоснежный чистейший песок, у кого-то сплошная глина, хоть киркой долби… Вариантов много, наше государство позаботилось в свое время обеспечить свой народ «лучшими» бросовыми землями на дачные хозяйства. Что же нам делать?

Копать! Брать в руки лопату и копать посадочную яму.

А вот тут интересно. Чем в более холодной климатической зоне находится ваш виноградник, тем на меньшую глубину прогревается почва и корни растений стараются освоить наиболее комфортные для них теплые и богатые питанием верхние слои. Значит надо сажать не глубоко и посадочная яма, соответственно, не нужна? Давайте разберемся.

Почва на поверхности прогревается хорошо только летом, а зимой она так же хорошо промерзает. Если приличный мороз «ляжет» на неприкрытую снегом землю, в верхних слоях которой и будут располагаться наши основные пяточные корни виноградного куста… все…finita la commedia…суши весла, приплыли.

Ага, значит зимой чем глубже, тем теплее и надо заглублять саженец при посадке на метр или лучше два? Но летом ведь на такой глубине не прогреется земля, не будет интенсивного роста ни корневой системы ни, соответственно, надземной части. Во, блин, дилемма. Мелко посадишь — вымерзнет. Давай уже автор, говори как садить не тяни….

Если вы укрываете виноград, то земля прикорневой зоны тоже частично укрыта и, соответственно, промерзает неглубоко. На таких виноградниках не стоит сильно заглублять корневую пятку саженца. А вот на неукрывных виноградниках стоит садить поглубже, на 40-50 и более см.

Четких рекомендаций я вам дать не могу, ведь я не знаю лично ВАШИХ температурных условий. Одно могу сказать во всем нужна золотая середина. Не кидайтесь в крайности, найдите свой баланс между прогревом почвы летом и промерзанием зимой в зависимости от вашей климатической зоны.

Для себя я определил глубину посадки саженца (от поверхности земли до корневой пятки) 25-30 см. Мой укрывной виноградник на юго-востоке Беларуси в 15 км. от Гомеля. При такой глубине посадки вымерзания корневой системы не наблюдалось, прогрев моего песчаного грунта происходит на гораздо большую глубину, благодаря чему, корневая система уже в первые несколько лет осваивает всю посадочную яму (80см. глубины и метр ширины).

Так что, на моем участке, однозначно, посадочной яме для винограда быть.

Всем наша посадочная яма хороша, но, как всегда, напоследок в бочку меда добавлю ложку дегтя.

При определенных условиях, например, тяжелая глинистая почва участка, при этом близкое залегание грунтовых вод, да вдобавок низинка, куда собирается весной талая вода со всей округи и стоит до середины лета, ваша посадочная яма может стать могилой для вашего саженца.

Виноградное растение не выносит длительного затопления корневой системы, вода препятствует проникновению воздуха к корням, вследствие чего они «задыхаются» и отмирают. В похожих случаях виноград садят не в ямы, а на гряду, но это совсем другая история, я так ни когда не делал, а что сам не делал, о том и писать не имею привычки.

Так нужно ли делать посадочные ямы?

Для лично моих условий однозначно ДА. Если ваш участок не затопляется весной водой на длительное время, а качество и толщина плодородного слоя оставляют желать лучшего, смею и вам рекомендовать делать посадочные ямы.

Размер посадочной ямы для винограда

Классический размер посадочных ям под плодовые деревья 1 кубический метр, т.е. метр глубина и метр ширина. Нужна ли такая яма под виноград? Если у вас есть желание и здоровье такую выкопать, а так же есть чем ее наполнить, то почему бы и нет. Чем больше яма, тем на более долгое время вы обеспечите куст питанием. Но если возраст или другие причины не позволяют вам копать такие большие ямы, копайте какую сможете, но 50 на 50 см. наименьший на мой взгляд предел. Сам я делаю ямы под столовые сорта 80 см. глубины метр ширины, а под технические сорта 60 на 60 см.

Чем наполнить посадочную яму

Ответ на этот вопрос кроется в составе вашей земли. Если у вас, как у меня, песок, то наполняем яму плодородной почвой верхнего слоя вперемешку с органикой- перегноем, перепревшим навозом, черноземом, что у вас из этого есть, то и кладем. При выкопке ямы, первые 20-30 см. плодородного слоя я складываю в кучу, а все остальное (чистейший песок в моем случае) сразу гружу в тачку и вывожу с участка.

Если у вас наоборот на участке тяжелый жирный грунт (бывшее болото например),то вам необходимо добавить песок для лучшей воздушной проницаемости и дренажа. Вообще, готового рецепта для всех нет. Вам необходимо создать в посадочной яме питательную среду из воздухопроницаемого влагоемкого богатого гумусом и минеральными солями грунта с нейтральным рН (нейтральной кислотностью почвы).

Нужно ли сыпать в посадочную яму мин. удобрения? Если я начну говорить о том, что для ответа на этот вопрос необходимо сделать в лаборатории анализ почвы своего участка и опираясь на него добавить в почву мин. удобрения, 99 процентов дачников пошлют меня подальше… Поэтому предлагаю вам вариант, который сам использую.

При наполнении ямы минеральные удобрения не вношу, так-как вношу большое количество органики в которой все питательные вещества и минеральные соли присутствуют в сбалансированном и достаточном количестве. Затем, по мере роста саженца, а в дальнейшем взрослого куста, делаю постоянные жидкие подкормки малыми дозами растворимых мин. удобрений с полным набором макро и микроэлементов.

Схема моих посадочных ям и способ посадки саженцев винограда

Сразу оговорюсь, я не навязываю вам этот метод в качестве единственно правильного и лучшего, я лишь покажу, как делаю сам.

За несколько месяцев до посадки я выкапываю яму 80 см. глубиной и 1 м. шириной (или диаметром). Плодородный слой оставляю, а остальное сразу вывожу с участка. Привожу 2-3 тележки перегноя с компостной кучи (в куче компостирую скошенную траву и бытовые отходы), если есть в наличии навоз, то и его тележку захватываю.

Все это перемешиваю с выкопанным плодородным слоем и засыпаю в яму периодически послойно утаптывая ногами. Яму засыпаю не полностью, оставляю 20-25 см. не засыпанной. Все, посадочная яма готова.

Когда придет время посадки, высаживаем на дно ямы наш саженец с заглублением корневой пятки на 5- 10 см.

Схема посадки саженца.Глубина заглубления корневой системы 25-30 см.

Если посадка происходит весной, то саженец так и растет до осени в яме, а перед зимой яма засыпается до конца плодородным грунтом.

Если посадка саженца происходит осенью, то после наступления небольших устойчивых отрицательных температур, необходимо как следует укрыть саженец на зиму.

Я практикую указанное на схеме укрытие. В качестве утеплителя я использую сосновые иголки (хвойный опад ) -прекрасный утеплитель, не слеживается, «дышит», легко убирается весной.

В роли укрывного материала служит любой влагонепроницаемый материал с низкой теплопроводностью, в моем случае подложка под ламинат 3-4 мм. в рулонах.

Весной иголки убираю и саженец растет в яме до осени, а перед зимой яма засыпается до конца плодородным грунтом.

Схема укрытия на зиму саженца винограда.

А зачем все эти манипуляции, спросите вы? Почему сразу не засыпать полностью яму и посадить саженец? Отвечу. При такой посадке:

Саженец «Цитронного магарача» в конце первого года вегетации на моем участке.

Ну вот, дорогие читатели, мы и познакомились с посадочной ямой под виноград. Необходима она вам или можно вполне обойтись без нее, решать только вам, исходя из ваших условий и желаний. Я лишь поделился своим видением данного вопроса.

Использовать ли вам мой метод посадки саженцев или нет решать опять же только вам. Но одно я знаю точно: что бы вы не решили, желаю вам, дамы и господа, удачи и хорошего урожая.

А напоследок посмотрите видеоматериалы опытных виноградарей Александра Крота и Александра Мчедлидзе.

Посадка винограда

Содержание:

Итак, Вы определились с условиями выращивания винограда в своем регионе и на этом основании выбрали сорта для высадки на своем участке, купили саженцы или укоренили черенки и теперь пора поговорить о посадке виноградного саженца на постоянное место произрастания. Это очень важный, даже определяющий момент для успешного развития виноградника и отнестись к нему нужно со всей серьезностью. Выбираем место.

Выбор места для посадки винограда

Выращивание винограда начинается с выбора места на вашем участке. Место для посадки винограда нужно выбирать максимально освещенное, желательно защищенное от ветра, идеальные места для посадки винограда – у южных стен зданий либо заборов, если местность горная или холмистая, высаживать виноград нужно на южных склонах.

Читайте также:  Описание сливы сорта Маньчжурская красавица, опылители и тонкости выращивания

Когда высаживать виноград

Посадку винограда можно делать как весной, так и осенью. Саженцы винограда с закрытой корневой системой можно высаживать весь вегетационный период, с мая по ноябрь.

Посадка винограда осенью

Осенняя посадка винограда хороша тем, что растение находиться в состоянии покоя и хорошо переносит эту операцию. Высадка растения осуществляется в то время, когда лоза у саженца вызрела (стала коричневой), желательно, чтобы к моменту посадки у саженца опали листья. Однако следует обращать внимание на прогнозы погоды и не высаживать виноград накануне заморозков. Для того, чтобы саженец хорошо прижился и перенес зиму, ему необходимо хотя бы 2-3 недели до момента наступления морозов. Посаженный в это время саженец успевает хорошо укорениться и перезимовать.

Посадка винограда весной

Весенняя посадка винограда осуществляется с момента, когда почва хорошо прогреется и пройдет вероятность возвратных весенних заморозков. Как правило, весной высаживают зеленые, вегетирующие саженцы. На территории Беларуси это время наступает после 9 мая. При такой посадке также необходимо учитывать погодные условия и обеспечить молодому саженцу максимально комфортные условия – полив и временную защиту от палящих солнечных лучей.

При поздней посадке в жаркую сухую погоду приживаемость саженцев низкая, они отстают в развитии, плохо растут и не всегда успевают подготовиться к зиме.

Вегетирующие саженцы в обязательном порядке высаживают вместе с комом земли, ведь молодые корешки очень легко повредить либо обломать, поэтому высаживаем саженец стараясь как можно меньше разрушать ком земли из контейнера, где находятся корешки.

Глубина посадки

В отличие от плодовых деревьев и кустарников виноград сажают намного глубже. Глубина посадки зависит от природных условий местности, почвогрунта и глубины стояния грунтовых вод.

В южных, засушливых районах, а также на песках, каменистых почвах и крутых склонах посадку проводят на глубину не менее 50 см.

В северных районах, где почва зимой покрывается снегом,— на 35—45 см.

На плодородных почвах и при орошении глубина посадки меньше, чем на легких, более бедных почвах. Наименьшая глубина посадки (25—30 см) должна быть на тяжелых, влажных глинистых почвах и в местах с близким стоянием грунтовых вод.

Небольшой видеоролик о сроках посадки винограда

Подготовка ямы для винограда

При посадке саженцев на постоянное место, для создания оптимальных условий для роста молодого саженца винограда необходима подготовка посадочной ямы.

Размер посадочной ямы 0,80 x 0,80 м и глубиной 0,7 м, однако он зависит от ваших возможностей и может варьироваться в зависимости от степени плодородия почвы на вашем участке – чем почва плодороднее, тем меньший размер ямы необходим.

Верхняя половина земли (плодородный слой) укладывается в одну сторону и смешивается с навозом ( около 4-5 ведер на яму), добавляют, при наличии, суперфосфат около 100г, калийные удобрения (сульфат калия около 2 ст.ложек) или 1/2 ведра золы (можно и то и другое).

Если вы готовите ямы осенью, а посадку планируете весной, либо готовитесь весной для осенней посадки, то можно использовать свежий навоз, в остальных случаях – перепревший. Заменить навоз можно компостом, либо, при его отсутствии, другими органическими отходами – скошенной травой, пищевыми отходами, руководствуясь тем же правилом, что и с навозом – свежее только в случае использования ямы через несколько месяцев. Все тщательно перемешивают.

Затем вынимают вторую половину земли из ямы (подпочву) и укладывают отдельно. После этого, на дно ямы помещают плодородный слой с удобрениями, хорошо уплотняют (утаптывают), а затем сверху насыпают оставшуюся землю (подпочву) и также уплотняют.

Яму хорошо поливают и оставляют на две-три недели, чтобы осела земля. Чем раньше подготовлена яма, тем лучше уплотнится земля. И посаженный кустик винограда не «утонет» после посадки и полива.

Подкормочный узел для винограда

Подкормочный узел необходим для подачи воды и удобрений непосредственно под корень виноградного куста. Использование подкормочного узла делает уход за виноградом более эффективным.

Сделать такое устройство достаточно просто. Вам понадобиться щебень либо любой другой камень достаточно крупной фракции, можно использовать кирпичную крошку и труба длиной на глубину ямы. Труба любая, хорошо подойдет для этой цели 50 мм сантехническая труба. Камни либо щебень нужно поместить в полипропиленовый водопроницаемый мешок, поместить в него трубу и установить на дно ямы. Если камней много, можно обойтись без мешка и просто насыпать на дно ямы слоем 10 -15 см. После этого засыпать яму. Труба должна находиться приблизительно на 10 см над землей. Именно через эту трубу в дальнейшем и будет производиться полив и подкормка.

Посадка виноградного саженца в подготовленную яму

При посадке самого саженца делается небольшое углубление, в зависимости от размера самого саженца и его корней.

При посадке винограда осенью необходимо обрезать все лишние побеги, оставив только 1-2 хорошо развитых, а корни подрезать, оставив их длиной 15-20 см. В центр ямки забивают посадочный кол, к которому привязывают саженец шпагатом (синтетические материалы для подвязки не применять), чтобы кустик не осел в землю при поливах и корни его от этого не загнулись вверх. Саженец с загнутыми вверх корнями очень плохо приживается, болеет и слабо растет, пока не образует новую корневую систему. Если посадочного кола нет, то при посадке саженец лучше прижать к одной из боковых стенок ямки, а после засыпки землю хорошо уплотнить и полить, лучше светло-розовым раствором марганцовки, а не простой водой.

Перед посадкой, если купленный саженец был с подсушенными корнями, его необходимо вымочить в воде 1 – 2 суток, а затем обмакнуть в навозно-земляную болтушку (2/3 глины и 1/3 коровьего навоза). Если болтушки нет, можно сажать и так, но полить слабым раствором марганцовки обязательно.

Глубина посадки саженца винограда в большой степени зависит от региона произрастания куста, в условиях центральных областей Беларуси заглублять пяточные корни саженца более 25 – 35 см нецелесообразно, толщина плодородного слоя в среднем по Беларуси не превышает 30 см, поэтому нет смысла сажать растение глубже, рано либо поздно корешки все равно вылезут в плодородные слои почвы, заглубленная посадка только задержит развитие винограда на первых порах вегетации винограда.

Посадка вегетирующего (зеленого) саженца

При посадке вегетирующего саженца винограда весной необходимо максимально аккуратно извлечь молодой саженец из контейнера, юное растение имеет очень хрупкие корни и задача садовода при посадке – не повредить эти самые корешки.

После посадки есть смысл после высадки притенить молодой саженец недели на 2 – 3 спанбондом.

Видеоролик о посадке винограда в подготовленную яму

Посадка винограда без подготовленной ямы

Не каждому под силу подготовить под саженец посадочную яму. В этом случае сажайте в обычную ямку, но не сыпьте в нее ни навоз, ни минеральные удобрения прямо на корни растения, т.к. этим вы можете только навредить саженцу. Только после того, как у посаженного кустика начнут развиваться корни, и саженец тронется в рост, можно дать в небольшой дозе подкормку полным минеральным удобрением (по поверхности земли) и хорошо полить.

Уход за высаженным виноградом

В дальнейшем уход за саженцем будет обычным: прополка, полив, подкормка полным минеральным удобрением и жидким органическим, как при уходе за овощами, но не более двух-трех раз за лето. В конце августа и поливы и подкормки следует сократить.

Последний раз поливают, если нет дождей, за две-три недели до укрытия винограда на зиму, это влагозарядный полив.

Как производится подготовка ямы для посадки винограда?

Важную роль в получении хорошего урожая играет подготовка ямы для посадки винограда. Популярность выращивания заграничных фруктов на дачах неуклонно растет. Дачники выращивают сливы, груши, абрикосы и виноград. Последний научились успешно выращивать даже в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Ассортимент сортов постоянно расширяется, селекция выводит устойчивые к холодным условиям регионов нашей страны сорта. Виноград – это довольно пластичное в экологическом смысле растение. Он может приспосабливаться к различным условиям окружающей среды.

Правильно посаженный виноград при правильном уходе сможет плодоносить до 60-ти лет.

Когда-то виноград выращивали без использования специальных опор, растения просто стелились по земле. Но культура стала подвергаться разрушительному действию грибковых болезней, ее стали поднимать на опоры.

Корни растения могут жить при температуре до -10°С, а стебли до -30°С. Виноградник может прослужить до 60 лет, а в некоторых случаях целый век.

Выбор места посадки

Хотя виноград и непривередливая культура, несоблюдение некоторых правил может существенно снизить урожай. К тому же посадка культуры проводится один раз в 60 лет, поэтому место под посадку нужно выбирать с особой тщательностью и с расчетом на долгое время.

Схема подготовки ямы для посадки куста винограда.

  1. Под виноградник предпочтительно отвести наиболее освещенный участок, на котором не растут другие деревья и кустарники. По возможности посадить лучше на южной или юго-западной стороне.
  2. Растение неприхотливо к почве, в которой произрастает. Но если почву не подготовить должным образом, то лоза может дать первый урожай только через 5 лет, и можно потерять большую часть ягод. У винограда, растущего в неподготовленной почве, урожайность составит менее 1,5 кг с 1 м² питания. Хорошая обработка места посадки – это залог большого урожая.
  3. Наиболее предпочтительны богатые гумусом почвы, находящиеся у подножия холмов, и черноземы, у которых значительный гумусовый слой . Оптимальная глубина грунтовых вод – 2,5-3 метра. Темные каменистые почвы, с высоким коэффициентом поглощения солнечных лучей, обеспечивают наибольший прирост зеленой массы – побегов и листьев.
  4. Определить РН почвы: кислотная, нейтральная или щелочная. Кислотной почва считается при показателях РН менее 7 единиц, ровно 7 – это нейтральная и более 7 единиц – щелочная. Виноградные растения предпочитают почвы, РН которых колеблется в пределах 5-7 единиц.
  5. Тем, кто собирается выращивать виноград, нужно выяснить, какая почва на участке: болотная, серая лесная, чернозем и так далее. Необходимо подробно изучить особенности климата зоны высаживания.

Подготовка почвы

Схема размножения винограда.

Почва под высадку винограда должна быть хорошо обработана.

Чтобы поддерживать ее плодородие и предотвратить истощение гумусового слоя необходимо проводить глубокую вспашку на 50-60 см, а затем провести оросительные мероприятия. Несколько раз в сезон проводят рыхление и мульчирование участка.

Хорошими культурами-предшественниками для винограда являются бобовые: вика, овес, горох. Остатки их корневых систем и надземных частей нужно запахать. Это мероприятие принесет двойную пользу: повысит плодородность почвы и сделает запас влаги на следующий год. Эти культуры имеют свойство накапливать в корнях азот, который повышает плодородие почвы и является важным компонентом при росте винограда.

Все перечисленные мероприятия проводят в сельскохозяйственных угодьях различных агрофирм и колхозов, занимающихся выращиванием винограда. Но такие мероприятия можно провести и на дачном участке, когда вручную сажают несколько кустов. Выполнить их можно для того, чтобы яма под посадку винограда обеспечивала куст всем необходимым.

Чтобы подготовить яму нужно сделать следующее:

Схема посадки виноградных кустов.

  1. Выкопать яму размером 80 см глубины и 1,5 метра ширины. Приготовить ее нужно заранее, так как почва на такой глубине холодная и ее следует прогреть. Если не удается сразу выдержать такие размеры, то можно в ширину раскопать яму позже, но вот глубина обязательно сразу должна быть именно такая.
  2. В яму насыпают несколько ведер перегноя или компоста. Сверху на компост насыпают песок и щебень.Затем удобряют почву в яме суперфосфатом и золой, а потом все перемешивается.
  3. Получившуюся смесь на дне ямы уплотняют и снова насыпают перегной. Со свободного участка земли снимают верхний слой – гумус – и засыпают в яму.
  4. Еще раз удобряют почву теми же составляющими и сверху все снова засыпают обычной землей

Песок и щебень добавляют для лучшей аэрации почвы, то есть насыщения ее кислородом. Такие мероприятия особенно эффективны на участках с тяжелыми почвами и суглинками.

После проведения всех работ и полива яма должна быть заполнена на 3/4 от своего объема.

Посадка саженцев

Схема посадки саженца винограда.

Посадку саженцев можно проводить весной или осенью.

Выбор сезона для посадки зависит от климата местности.

В средней полосе, где климат более мягкий, посадку можно провести осенью, так как риск, что растение зимой замерзнет, не такой большой. А в условиях Сибири и Урала целесообразно высаживать растения весной, чтобы за лето они укоренились и окрепли к следующей зиме.

В Сибири климат характеризуется сильными зимними морозами, которые могут наступить уже в ноябре. При таком климате холода уже могут начаться, а снега еще нет, и тогда корни растения оказываются незащищенными и вымерзают. Почва в таких района промерзает до 1,5 метров в глубину.

Чтобы посадить саженцы весной, нужно дождаться, пока земля оттает и яма прогреется. Для того чтобы подготовить яму в более короткие сроки нужно накрыть ее прозрачной пленкой. Так в яме температура будет повышаться, а благодаря солнечным лучам, проникающим сквозь нее, почва прогреется быстрее. Температура почвы, наиболее подходящая для посадки, составляет +15°С.

Для посадки саженец нужно заглубить на 40-50 см, если он небольшой, то можно оставить ямку, которую с ростом саженца присыпают. Сверху полить яму ведром воды и насыпать перегной. В мае еще часто случаются заморозки, поэтому молодой саженец нужно укрывать, чтобы он не померз.

Уход за виноградом

Схема летней прививки винограда.

На первом году выращивания необходимо получить один или два побега.

Их нужно обязательно подвязать к колу. При вертикальной подвязке побеги растут гораздо быстрее. Осенью, когда все листья с растения опадут, их обязательно собирают и сжигают. Делают это для того, чтобы снизить риск развития заболеваний в почве.

В октябре проводят подрезку побегов, удаляют все зеленые, а коричневые оставляют. Оставшиеся побеги пригибают к земле и накрывают. Для этого используют лапник. В конце месяца укрывают акрилом, а сверху делают защиту из досок и рубероида. В укрытии оставляют щель для того, чтобы саженец дышал.

Приготовить саженцы к зиме нужно обязательно.

Для этого постоянно набрасывают на укрытие снег и проводят снегозадержание. Снег является хорошим укрывным и согревающим материалом. Один его сантиметр способен повысить температуру на 1°С. Весной укрытие разбирают, но сразу побеги не подвязывают, а ждут когда закончатся заморозки.

Формирование лозы

Схема формирования виноградного куста.

Задача первых 2 лет выращивания винограда – получение 4 сильных побегов от основания растения.

На 3 год весной полученные побеги обрезают на высоте 30-40 см. Они станут основой для рукавов, на которых потом нужно оставить по 3-4 почки.

Осенью побег урезают и оставляют 15 почек, которые будут плодоносить. Проводят обрезку нижнего побега на две почки. Из него получится сучок замещения, на котором в четвертый год получат две лозы, а лозу плодоношения вырежут.

Подрезку по такой схеме нужно проводить каждый год, иначе куст будет дичать, давать мелкие и кислые плоды.

В весенний период никаких мероприятий по обрезке не проводят, так как сокодвижение куста начинается рано, и обрезанные побеги будут истекать соком.

Специфика подготовки растений к зиме

Виноградная лоза очень чувствительна к морозам и осенне-весенним заморозкам. Зеленые побеги могут погибнуть уже при температуре -1…-2°С, а распущенные почки при -1°С.

Приготовить растения к зиме нужно заранее. Для этого в августе необходимо провести подкормку калием и фосфором.

В начале сентября виноград укрывают, обеспечивая ему привыкание к низким положительным температурам.

Укрытие на зиму делают до наступления первых заморозков. Лозу пригибают, укрывают материалом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *