Компостная куча зимой

Осенний компост: 5 советов по закладке на зиму

Компост – ценное натуральное удобрение, получаемое в результате перегнивания органики. Для его созревание потребуется время (минимум 6–9 месяцев). При закладке компоста следуют определенным правилам, иначе биомасса высохнет или начнет издавать неприятный запах. Лучше закладывать компостную кучу осенью, тогда в следующем сезоне удобрение уже можно будет использовать для подкормки растений, нуждающихся в большом количестве азота.

Подходящее место для компостника

Компостник обычно устанавливают в укромном уголке сада, подальше от глаз. Нежелательно, чтобы поблизости росли деревья: их корни способны менять направление роста и вытягивать из компоста питательные вещества. Место не должно с утра до вечера освещаться солнцем. В противном случае органика будет пересыхать, придется постоянно контролировать ее состояние и часто доливать воду.

Яма, куча или бак?

Компост можно приготовить несколькими способами. В первом случае роют яму глубиной около 1 м и размером 1,5х2 м. Можно сделать ее чуть больше или чуть меньше. Чем объемнее компостник, тем быстрее созревает в нем компост. Для протекания биологических процессов необходима стабильная температура и постоянный уровень влажности. В яме эти показатели обеспечить легко.

Второй способ подразумевает сооружение компостной кучи. Ее оптимальные размеры – 1 м в основании и 1-1,2 м в высоту. Перед закладкой компоста выкапывают яму глубиной 20–25 см, на дно укладывают дренаж из веток – по ним вниз будет стекать жидкость, образуемая в процессе ферментации. Затем слоями выкладывают органику. По периметру кучу огораживают досками или мелкоячеистой сеткой. Сверху компостник накрывают спанбондом или соломой.

Еще один вариант предусматривает закладку компоста в специальный пластиковый бак, его можно купить в садовом центре. Такой компостник имеет встроенный шланг для подачи воды и вращающийся барабан, позволяющий перемешивать содержимое. Бак для компоста выглядит эстетично и не требует усилий, необходимых для выкапывания ямы или сооружения ограждения.

Какой бы способ закладки компоста ни был выбран, потребуется соблюсти еще несколько условий для того, чтобы получить качественный компост, а не зловонную, слизкую массу.

Как правильно уложить компост

Органику укладывают в компост слоями. Органические материалы условно подразделяют на два типа – зеленые и коричневые. Их лучше чередовать между собой. Предварительно отходы нужно измельчить, крупные куски органики перегнивают значительно дольше.

К зеленой массе относят:

  • скошенную траву;
  • выполотые сорняки;
  • отходы овощей и фруктов;
  • ботву.

В процессе преобразующих реакций этот тип органики выделяет значительное количество азота. К этой же группе причисляют навоз и птичий помет, которые тоже можно добавлять в компост для ускорения созревания.

Органика, относящаяся к коричневой массе:

  • листовой опад;
  • отходы древесины;
  • картон;
  • бумага;
  • солома;
  • ветки;
  • кора.

Это углеродистые компоненты с большим содержанием клетчатки. Их присутствие делает компост рыхлым и обогащает его различными химическими элементами, необходимыми для нормального развития растений.

Каждый слой делают толщиной 15–20 см. Пищевые отходы, бумагу, опавшие листья смешивают с более грубыми материалами, чтобы повысить воздухопроницаемость. К древесной стружке и коре добавляют известь или доломитовую муку, чтобы ускорить процесс разложения компонентов. Самый нижний слой органики присыпают садовой землей с добавлением извести.

Отходы, непригодные для компоста

Для приготовления качественного компоста пригодны не все отходы. В компостную кучу нельзя закладывать растительные остатки растений, пораженных грибком или бактериальной инфекцией. Патогены в процессе разложения органики не погибнут и в дальнейшем могут заразить посадки. Ботва картофеля и томатов ядовита, поэтому может вызывать гибель ферментирующих бактерий, ее тоже лучше не закладывать в компостник.

Не используют с этой целью обсеменившиеся сорняки, а также корневища многолетних сорных растений. В компост не добавляют фекалии людей, кошек, собак, в которых могут присутствовать гельминты. Нельзя закладывать в компостную кучу стекло, куски пластика, синтетические материалы, так как они не перегнивают. Под запретом крупные кости, ламинированная бумага, кожура цитрусовых фруктов.

Использование ускорителей созревания компоста

Компостную массу периодически увлажняют. Влага необходима для процессов ферментации. Влажность нужно поддерживать в диапазоне от 45 до 70 процентов. На ощупь органика должна быть похожа на отжатую губку. Оптимальная температура в компостной куче – 30 °C (допустимы отклонения в 3 °C в обе стороны).

Сухая органика не будет разлагаться, а слишком влажная начнет слеживаться и процесс ферментации нарушится. Раз в 2 недели содержимое компостной кучи перелопачивают. Во влажную погоду это делают чаще. В приготовлении компоста участвуют не только бактерии, но также насекомые и дождевые черви.

Для ускоренного созревания компостной массы к ней добавляют:

  1. Специальные биологические удобрения, например, «Байкал-Эм», «Сияние». Содержащиеся в них микроорганизмы способствуют быстрому разложению органики.
  2. Травяной «коктейль». Его готовят из скошенной травы с добавлением куриного помета (5 кг и 2 кг соответственно на 20 л воды). Составу дают перебродить под крышкой 5–7 дней, периодически перемешивая содержимое емкости.
  3. Дрожжевую закваску. Для ее приготовления используют 1 ст. л. сухих дрожжей и стакан сахара на 1 л теплой воды. В центре проделывают глубокое отверстие и вливают туда раствор дрожжей.

Определить созревание компоста можно по его внешнему виду. Масса станет рыхлой и однородной, состоящей из мелких частиц. Цвет зрелого компоста – темно-коричневый, а запах напоминает запах влажной земли. Если в компостной куче не наблюдается видимых изменений, в ней не хватает влаги. Нужно добавить к общей массе картофельные очистки, скошенную траву и воду.

Что делать зимой на участке с пищевыми отходами

Для многих зима — это уютные камины и тапочки. Мало кто много думает о своем саду зимой, не говоря уже о куче компоста. Но компостирование зимой дает вашему саду и почве отличный старт, когда наконец наступит весна.

Вы знаете, что циклы замерзания-оттаивания зимой действительно действуют разрушающе на материалы в вашей куче компоста? Это означает, что они будут разлагаться быстрее, только когда придет весна.

Вот способы, чтобы получить максимум от вашей компостной кучи за зиму. Мы все привыкли готовить наши сады к зиме. Укрытие деликатных растений, защита глиняных горшков, обрезка и уборка. Так почему бы не сделать то же самое с вашей кучей компоста? С помощью нескольких простых изменений вы можете помочь вашей компостной куче оставаться активной в течение холодных, зимних месяцев.

Закройте крышкой

Избыток воды может стать проблемой для вашей компостной кучи. Просто положив крышку или соорудив крышу над вашей компостной кучей, вы сможете защитить компост от нежелательных осадков. Помещение брезента поверх вашей компостной кучи не только обережет от нежелательных осадков, но также поможет удерживать внутреннее тепло в куче.

Хранение вашего автомобиля под навесом для машины или в гараже обычно помогает защитить его от мороза. Вы можете сделать то же самое для вашей компостной кучи. Если вы обычно используете компост в кучах, тогда создайте вокруг него простую защитную конструкцию.

Будьте избирательны

Вы, возможно, с радостью добавляли некоторые из ваших овощей и фруктов в вашу кучу компоста в течение летних месяцев. Тем не менее, с более медленными темпами разложения в течение зимы, эти отходы пищи могут привлечь нежелательных грызунов и других животных к вашей куче компоста. Посмотрите на альтернативы, такие как компиляция компоста и вермикомпостирование для ваших пищевых отходов.

Сделайте все для согревания

Бактерии и жизнь в центре здоровой компостной кучи заставят ее нагреваться и оставаться активной в течение более холодных зимних месяцев. Края вашей кучи, которые подвергаются воздействию холода в течение зимы и станут менее активными. Чем больше ваша куча, тем дольше она сможет оставаться активной на холоде.

Измельчите

Как советуют, нужно тщательно измельчать ваш материал перед добавлением его в кучу. Это приводит к тому, что ваша куча нагревается более равномерно и защищает ее от низких наружных температур.

Вещи, которые не стоит делать с кучей компоста зимой

Подготовка к зиме вашей компостной кучи поможет ускорить продолжительность ее разложения в течение года. Тем не менее, компостирование зимой все еще может быть тормозом.

Вредители

В холодные зимние месяцы компостные сваи часто являются теплыми. Это делает их отличными домами для мышей, крыс и других нежелательных вредителей. Любые пищевые отходы, которые вы добавляете в свою кучу в течение зимы, потребуют много времени для разложения и они станут отличным источником пищи для местной дикой природы. Тепло, покой и еда означают, что ваша куча компоста быстро станет убежищем для местных вредителей.

Чтобы уменьшить проблемы с вредителями ограничьте количество пищевых отходов, которые вы добавляете в свою кучу в течение зимы. Добавьте колючие ветки и кусты вокруг вашей кучи компоста. Регулярно переворачивайте свою кучу (при условии, что она не замерзла), чтобы помешать диким животным поселиться в ней.

Нет места в контейнере для компоста

С понижением температуры вы заметите снижение скорости разложения в вашей куче компоста. Это означает, что любые материалы, которые вы добавляете зимой, скорее всего, будут находиться там до тех пор, пока весной все не прогреется. Убедитесь, что вы оставили достаточно места в куче компоста, чтобы вместить любой материал, который вы можете произвести за зиму. Или же создайте отдельную кучу и добавляйте туда отходы, до тех пор пока ваша куча станет более активной весной.

Правила приготовления компоста на зиму в пакетах

Оградить

Летом некоторые дачники складывают компост просто в одну кучу. Если в тёплое время года такой подход позволителен, то к весне материал рискует расползтись вокруг вместе с тающим снегом и весенними дождями. Это сильно замедлит время созревания компоста, так как для нормальных процессов нужен большой слой: в нём лучше сохраняется температура и, соответственно, быстрее идут все процессы.

Лучшим решением будет оградить кучу. Для этого можно использовать доски, листы металла, бетонные секции.

Особенности хранения подстилочного навоза

Способ и место хранения навоза зависит не только от его объёмов и возможностей хозяйства, но и от структуры сырья. Существует несколько простых способов, которые позволяют получить удобрение и облегчить нелёгкий крестьянский труд.

В мешках

Мешки годятся только для хранения высохшего навоза. Сохранять в них влажное сырьё нельзя – ткань за зиму перегнивает вместе с навозом.

Вместо обычных мешков используют и большие пакеты из полимерных материалов (в них обычно продают сахар и муку). В них навоз гниёт слишком быстро, а влага, растекаясь вокруг, издаёт неприятный запах и отравляет землю.

В буртах

Бурты размещают неподалеку от ферм. На площадке 5 кв. м делают бетонную или щебневую основу. Края будущего бурта огораживают досками. На бетон/щебень накладывают слой соломы, торфа или опилок. Сверху укладывают навоз слоями по 60-80 см.

Когда высота бурта достигает 3-4 м, его закидывают растительными остатками, а сверху насыпают слой земли. Один бурт должен состоять из 5-6 слоёв. Через 2-3 года получают перепревшую органику, сохранившую питательность и избавленную от микробов, семян сорняков, возбудителей болезней.

В ящиках

Правила организации хранения аналогичны буртовому способу. Разница лишь в объёме укладываемого навоза — способ целесообразен, когда его немного.

  1. Установите три ящика. С одной их стороны доски должны быть съёмными.
  2. Когда ящик заполнится, закройте его стенку.
  3. В течение года навоз складывайте в одну ёмкость. Когда заполнится третий ящик, в первом навоз уже перегниёт.

Благодаря установке трёх ящиков удаётся поддерживать непрерывный цикл приготовления удобрений. Сад и огород будут регулярно получать эффективную органическую подкормку.

На площадке

Отведённый участок бетонируют или накрывают непромокаемым материалом. Навоз складируют послойно – по 0,8-1 м толщиной. При холодном методе его сразу же трамбуют, при горячем – держат неделю в рыхлом виде.

Когда штабель навоза «вырастает» до 2-3 м, его присыпают почвой и выдерживают год-другой. Навозные пласты травой не перестилают. Для пересыпания слоёв используют фосфорную муку – она обогащает навоз фосфором и способствует сохранению азота и прочих питательных элементов.

В ямах

Хранить навоз в ямах целесообразно в регионах с жарким и засушливым летом. Зимой здесь навоз хранится хорошо, но летом может пересыхать. Чтобы этого не случилось, навоз ещё с осени складируют в ямы.

Стены и дно ямы бетонируют, обшивают досками и специальной плёнкой. Навоз укладывают слоями и перестилают их почвой. Перегнивает сырьё за 1-1,5 года.

В хлеву

Этот метод широко применяют в зимнее время, так как летом при высоких температурах велик риск развития инфекций, поражающих животных.

  1. На основу из бетона, дерева или прямо на землю укладывают слой соломы или торфа толщиной 30-50 см – они впитывают жидкую фракцию экскрементов.
  2. Через 15-20 дней, когда верхний слой промокает, подсыпают новую солому/торф. Подстилку меняют 3-4 раза в течение года.
  3. Навоз из-под скота рыхло складируют. Когда масса разогревается до +60…+70 °C, её трамбуют.

Хранение навоза под скотом позволяет не убирать ежедневно в хлеву и не строить специальные хранилища. Себестоимость удобрения снижается. Недостаток метода – риск провоцирования вспышек болезней.

За скотным двором

Этот вариант подразумевает вывоз свежего навоза на участок земли, удалённый от сада и огорода. Его складируют в кучу, а затем предпринимают несколько действий, позволяющих сохранить питательность удобрения.

Держа навоз на гноищах, выполняют одно из следующих действий:

  • Уплотнение. Оно сокращает объём кучи и воздуха в ней. Активно гниёт только верхний слой, и азота теряется немного. Перегнивание длится пару лет. Минус – слабое обеззараживание.
  • Засыпка землей. Сверху насыпают 0,2-0,3 м почвы. Спустя 1-3 года получается питательное удобрение.
  • Увлажнение и разрыхление. Эти мероприятия улучшают доступ воздуха к навозу, который потом обрабатывают средствами, катализирующими размножение бактерий. Через полгода удобрение можно использовать. Минус – значительные утраты азота.

В хранилище

Ямы оборудуют под землёй, чтобы уменьшить расходы на теплоизоляцию и отведение тепла, продуцируемого бактериями. Навоз нагревается до +10°C, не более. Бактерии минимально активны, и гниение протекает во много раз медленнее, чем в тепле.

Закладку и выкладку производят разными методами:

  • самосплавом – навоз движется по тоннелю за счёт силы тяжести;
  • транспортёром – навоз перемещают на специальном оборудовании до нужного места;
  • механизированным путём – навоз привозят тракторами и самосвалами.

Герметичные хранилища оборудуют стоками, через которые отводится жидкая фракция. Здесь также имеется система вентиляции для отведения газов. Она включается при определённом уровне давления, выводя газовую смесь, но не давая воздуху проникать в хранилище.

Читайте также:  Насосы для скважин Водолей: главные особенности, характеристик, преимущества перед другими марками

Перемешать

Компост в кучу попадает постепенно. К осени, когда наверх складывают много свежей листвы, травы и других отходов, снизу уже вовсю происходят процессы разложения. Если ничего не предпринимать, то для образования гумуса в верхнем слое понадобится слишком много времени. Но процесс можно ускорить. Для этого необходимо перемешать и усреднить содержимое. Таким образом бактерии и черви распространятся по всей толще компостной кучи. Легче всего использовать для этого вилы. Чтобы после перемешивания не оставался неприятный запах, поверхность можно засыпать торфом, опилками или обычным грунтом.

ТОП-7 натуральных удобрений для огорода, которые помогут сохранить и приумножить урожай

Важно знать! Как приготовить хороший компост

Что такое компост

Для того чтобы огород был ухоженным и давал хороший урожай, его просто необходимо удобрять. Можно это делать с помощью химических удобрений, а можно обойтись своим бесплатным, полезным и безопасным средством.

Компост является натуральным органическим удобрением, которое получается путем ферментирования под действием земляных червей и бактерий.

Для получения такого удобрения закладывается компостная куча. Часто ее делают, просто выкопав яму в земле, но лучше, если это будет специально обустроенное место – компостник.

Компостники изготавливаются в виде закрытых или открытых емкостей, но можно приобретать и специальные пластиковые ящики, оборудованные крышкой и дверцей.

Приготовленный компост вносится в лунки перед высадкой огородных культур в открытый грунт или под посадки в теплицах. Либо его рассыпают по участку перед посадкой семенного материала и слегка перемешивают с грунтом.

Насытить кислородом

Для того, чтобы бактерии качественно разлагали отходы, им необходим кислород. Аэрация способна активизировать созревание компоста, но для этого нужно приложить немного усилий. После того, как содержимое кучи будет перемешано, следует проткнуть её длинными тонкими палками во многих местах. Это позволит кислороду достичь даже самых глубоких слоёв.

Полить

Чем более влажная среда, тем быстрее происходит гниение. Обычно осенью выпадает достаточное количество осадков, но в последнее время засушливые сентябрь, октябрь и ноябрь уже никого не удивляют.

В таком случае необходимо устроить искусственный полив со шланга. Много воды на это не уйдёт, но зато увеличится вероятность того, что к весне содержимое превратится в прекрасную органическую добавку для огорода. Желательно поливать колодезной водой, а не водопроводной, потому что хлор может замедлить жизнедеятельность бактерий.

Формирование компостной кучи

Собрать в одном месте органические остатки – это еще далеко не все. Для удобства и аккуратного внешнего вида, место, отведенное под формирование компоста нужно оградить. Однако, делать это лучше не шифером или металлом, а путем формирования деревянного каркаса. Это необходимо для того, чтобы куча могла «дышать». Размеры для короба должны составлять ориентировочно 1,5 х 1 м (первый показатель – ширина, второй – высота), длина может быть любой.

Выбранное для формирования компостной кучи место так же имеет значение. Во-первых, – оно должно быть защищено от ветров и палящего полуденного солнца. Во-вторых – спрятано от посторонних глаз. А при необходимости и задекорировано зелеными посадками или вьющимися растениями.

Лучшим периодом формирования задуманного дела является богатая остатками растительного происхождения осень, а так же весна и лето. Зимний период не подходит для закладки компоста из-за неблагоприятных температурных условий.

Прежде чем начать укладку органики, на углубленное в землю (на 20 см) дно будущей кучи хорошо выложить пленку или слой торфа толщиной 10 см. Это позволит сохранить питательные вещества и влагу. И. Не стоит прибегать к методу сбора остатков в яму, так как в компостных ямах нередко собирается лишняя влага, которая ухудшает и удлиняет процесс компостирования.


Структура компостера. © University of Tennessee

Помочь стимуляторами

Обычно срок вызревания компоста составляет 2-3 года, но можно значительно сократить его. Для этого продаются специальные препараты – биоконцентраты, в состав которых входят все бактерии, необходимые для переработки органических отходов. Конечно, со временем эти микроорганизмы заведутся и сами, но ждать этого придётся дольше.

Важно добавить стимулятор с микроорганизмами заранее, когда на улице ещё тепло, поскольку для их размножения нужна плюсовая температура. После того, как бактерии размножатся, от их активности температура в компосте будет на насколько градусов выше, чем была бы без них, а это тоже важно, так как переработка происходит только при плюсовой температуре.

Какие удобрения вносятся осенью: 6 обязательных осенних подкормок

Способы зимнего хранения навоза

Труднее всего сохранить небольшое количество навоза. Уложенный в маленькую кучу, он стремительно усыхает, теряет влагу и питательные вещества. От того, какой способ зимнего хранения вы выберете, зависят полезные свойства потенциального удобрения.

Анаэробный метод

Способ предусматривает ограниченное поступление воздуха. Кучу с осени закладывают на площадке, расположенной в затенении. Порядок действий:

  1. На землю сначала уложите слой глины, уплотните его и прикройте плёнкой.
  2. Положите сверху солому толщиной 30 см – она впитывает жидкость.
  3. Укладывайте навоз слоями по 50-60 см, перекладывая их растительными остатками. Тщательно трамбуйте. Высота кучи – 1-1,3 м.
  4. Присыпьте конструкцию почвой, торфом или травой. Закройте плёнкой или рубероидом, чтобы навоз за зиму не переохладился.

Верхний защитный слой должен составлять 40-50 см. Сверху зимой на него рекомендуется накидать снег. Для сокращения потерь азота в навозную кучу вносят суперфосфат – 20-30 кг на одну тонну сырья.

Аэробный метод

Метод подразумевает свободный доступ воздуха. Навоз, в отличие от анаэробного метода, не трамбуется, а укладывается свободно, рыхло. Сырьё при такой закладке разогревается, неизбежно теряя азот и прочие питательные вещества.

Аэробный метод хранения навоза применять в зимнее время не рекомендуется. Опытные аграрии используют его в основном для получения тепла – рыхлый навоз прекрасно греет грядки, согревает землю в парниках.

Комбинированный метод

Этот метод хранения ускоряет созревание навоза. Порядок действий:

  1. Сформируйте рыхлую навозную кучу. На протяжении 4-5 дней масса разогревается до +70°C, при которых гибнут семена сорных растений и микроорганизмы.
  2. Когда температура начнёт падать, утрамбуйте навоз и прикройте плёнкой. Для уплотнения можете полить его водой.

За зиму навозные фракции ферментируются точно так же, как и при анаэробном способе хранения – с сохранением азота и других питательных веществ.

Про хранение навоза зимой, можно также узнать в следующем видео:

Укрыть

По той же причине вызреванию компоста существенно поможет утепление кучи. Для термоизоляции можно использовать торф и солому. Чем толще их слой, тем лучше они выполнят свою функцию. Для максимума эффекта сверху можно разложить плёнку и накрыть её камнями для фиксации. Это не только поможет в сохранении тепла, но и убережёт внутреннее содержимое от высыхания.

Противостоять грызунам

Компостная куча зимой – настоящий ресторан для мышей. Сами по себе они не повредят ей, но ближе к весне, если куча промёрзнет насквозь, они могут переметнуться к деревьям и кустарникам, чтобы поедать кору. К тому же, грызуны нередко привлекают на участок змей, а найти тех, кто будет радоваться внезапным встречам в саду и огороде с этими пресмыкающимися, сложно.

Чтобы не допустить распространения мышей, вокруг кучи можно разложить отраву или использовать древнее эффективное средство – завести кота.

Запрет для компоста

Перед тем как сделать компостную кучу, нужно знать, что в ее состав нельзя добавлять:

  • средства дезинфекции и химические препараты;
  • остатки сорняков с семенами длительных сроков всхожести или корни ползучих растений, так как при компостировании они не теряют всхожесть;
  • остатки мелованной глянцевой бумаги, резины, текстиля, а также кости животных и камни — все эти вещества не разлагаются в компосте;
  • человеческие фекалии и отходы жизнедеятельности домашних животных, которые могут быть заражены яйцами глистов;
  • заболевшие растения, которые поражены вредителями и грибками, например фитофторой, — такие остатки обязательно сжигаются на огороде;
  • пищевые отходы животного происхождения, которые запускают процессы гниения и являются причиной стойкого неприятного запаха.

Компостная куча: как ускорить созревание – состав, сроки, препараты-ускорители и полезные секреты

Отправим материал на почту

  • Виды и способы приготовления компоста
  • Создание компостника
  • Подходящее место для ямы
  • Нужный состав компонентов
  • Правильная закладка кучи
  • Ускорение созревания
  • Препараты-ускорители
  • Биодеструкторы
  • Народные методы
  • Внешние признаки созревшего компоста
  • Компоненты, какие добавлять нельзя
  • Проблемы созревания компоста и полезные секреты
  • Заключение

Ускорить процесс распада материала компостной кучи можно при помощи правильной ее организации и специальных добавок. К наполнению добавляют червей, агрессивных бактерий и разные ускорители. Препараты разводят в отстоянной воде и дехлорированной воде. В этом случае бактерии будут размножаться. Температура воды от +25℃ до +32℃. При анаэробном способе подготовленным препаратом поливают каждый 15-20 сантиметровый слой. Весь компостер присыпают землей или притрушивают травой. Все накрывают воздухонепроницаемым агроволокном.

Из материала вы узнаете, какие специальные средства можно купить в магазине, чтобы стимулировать процесс разложения компостной кучи. Их характеристики, способы использования помогут правильно подобрать нужное средство. В статье описывается о том, какие виды компостов существуют, как сложить кучу, из каких составляющих ее сделать. А также, какие нельзя добавлять вещества, чтобы не оставить брожение. Какие могут возникнуть проблемы с созреванием отходов и как узнать, что компост уже созрел.

Виды и способы приготовления компоста

Компост – готовое удобрение для огородных, садовых и полевых культурных растений, восполняющее нехватку большого количества питательных компонентов. В нем содержится все необходимое для полноценного произрастания, завязи, формирования стеблей, соцветий, плодов или корнеплодов. Компост созревает долгое время – в среднем, от одного месяца до года. Все зависит от состава компоста.

Виды и сроки созревания компоста:

  • навозный – 4-5 месяцев;
  • торфяно-навозный – 3-4 месяцев;
  • навозная жижа – 1 месяц;
  • торфяно-фекальный – 6-8 месяцев;
  • растительный универсальный – 12 месяцев;
  • навозно-почвенный – 6-7 месяцев.

Навозный изготавливается из коровьего, куриного или помета иных домашних животных. Торфонавозную массу готовят в равных пропорциях. Для навозной жижи берут 50 частей воды и 50 частей смеси из коровяка, торфа и опилок. Растительный компост готовят из сена, скошенных, вырванных с грядок сорняков, срезанных лишних молодых побегов деревьев, вырастающих из-под земли от корней, опавшие листья с деревьев. Навозно-почвенный состоит из 40 частей земли и 60 частей коровьего (или иного животного) навоза. Его закладывают весной и уже осенью используют на участке.

Внимание! В навозе свиней чрезмерно много азота. Поэтому к куче его добавляют в очень маленьком объеме или вообще не кладут.

Способы создания кучи:

  • механический;
  • аэробный – свободный приток воздуха;
  • анаэробный – компостер герметично закрытого типа.

Первый способ производится путем периодического добавления к куче свежего наполнения. Время от времени перемешивают, поливают водой, а если идет часто дождь, то укрывают защитной пленкой.

Создание компостника

Компостная куча может быть переносной или стационарной. Для переносного типа используют специальный деревянный ящик, который можно переставить после его опорожнения. Но чаще всего используют стационарный вариант – выкапывают яму и закладывают в нее. Чтобы содержимое наполненной ямы не вываливалось по прилегающему участку, ее ограждают деревянными досками, наподобие ящика. Этот же способ используют тогда, когда наполнение компоста укладывают в кучу прямо на землю. Тогда его ограждают деревянными щитами или мелкоячеистой сеткой с трех сторон.

Подходящее место для ямы

Условия для создания компостника:

  • нет прямых солнечных лучей;
  • нет большой продуваемости;
  • расстояние от жилого дома не меньше 5 м.

Рядом или под деревьями не стоит устраивать кучу с компостом потому, что их корни быстро вытянут из нее все полезные вещества.

Нужный состав компонентов

Богатое разнообразие веществ в удобрении делают его практически универсальным. Общий состав, какой может быть у компостной кучи:

  • скошенная трава без болезней или насекомых-вредителей;
  • растения – бобовые, крапива, листья лопуха и прочие;
  • остатки пищи с повышенной органикой;
  • животный навоз;
  • птичий помет;
  • переработанные фекалии.

К пищевым остаткам чаще всего относят: чайную заварку (особенно листья), использованные молотые зерна кофе, очистки овощей, фруктов, ягодные отходы, яичная скорлупа, бумага без красителей, шелуха от семян подсолнечника, тыквы, ботва культурных растений.

Правильная закладка кучи

Закладывают слоями. Но допускается закладка и в беспорядочном порядке. Самое главное, чтобы была обеспечена вентиляция во избежание загнивания продуктов брожения. Для этого сбоку и сверху делают небольшие отверстия, подпирают их корягами. Как только высота достигнет 1,5 м, кучу засыпают 5-сантиметровым слоем грунта. Все нужно укрыть плотной пленкой. Это поможет сохранить нужную температуру и влажность внутри кучи, а также, защитить ее от скопления мух, ос и прочих летающих насекомых – переносчиков микробов.

Ускорение созревания

Ускорить перегнивание можно не только при помощи правильной закладки компостного наполнения. Куча может быть обработана специальными препаратами, к ней добавляют живые микроорганизмы (бактерии) или червей.

Стадии разложения биомассы:

  • Первая неделя или 10 дней. Старт ферментации и разложения. Температура внутри должна быть от 45℃ до +68℃.
  • Следующие 2 недели. Температура понижается, начинается газообразование, размножение грибков.
  • На 3-тью неделю температура достигает +20℃ и в работу активно вступают дождевые черви.

Черви завершают процесс компостного созревания. После их работы и предыдущих этапов брожения получается настоящий перегной. Его можно раскладывать между грядками, на сами грядки. С ним можно перекапывать огород, или разводить с водой, чтобы удобрять растения.

Препараты-ускорители

Перечень эффективных препаратов-ускорителей созревания компостной кучи:

  • Байкал ЭМ-1. Назначение – перегной, обработка семян, грунта. Сроки получения перегноя зависят от объема органики. Используют послойно. Все зреет за 2-3 месяца.
  • Эмбико. Один литр рассчитан на 1 куб. м органического материала. Готовность кучи через 2-3 месяца.
  • Экомик Урожайный. На 1 кв. м – 5 л. Созревание через 2-4 месяца.
  • Возрождение. Использование по инструкции. Полный распад органики через 2 месяца.
  • Гуми-Оми Компостин. На ведро воды 50 мл жидкого средства. Под темной пленкой созреет через пару месяцев, под грунтом – 1,5-2 месяца.
  • Оксизин. На 1-1,5 л воды расходуется 40 капель. Срок готовности – 3 или 5 недель.
  • Компостелло. На 1 куб. м расходуется весь пакетик. Порошок растворяют в 20 л, дают настоятся 30-45 мин. Использовать нужно все в течение дня. Перегной образуется через 6-8 недель.
  • Тамир. Ускорение подготовки компоста до 2-3 недель. Обработка идет по каждым 20 см материала. Пропорция раствора – 1:100 частям. На 1 куб. м – 5 л готового раствора.
  • Биотэл-компост. Одна упаковка (150 гр.) сможет переработать 3 куб. м органики. На ведро воды (10 л) – 2,5 гр. средства. Созревание через 3-4 месяца с высокой экобезопасностью.
Читайте также:  Панеолус: как выглядит, где и как растет, съедобный или нет

Биодеструкторы

Биодеструкторы – средства, являющиеся инновационными продуктами микробиологии, насыщенные микроорганизмами, способные быстрее разлагать органику. Компост, образованный благодаря таким бактериям, проще усваивается большим количеством видов культур. При процессе распада не выделяется неприятный запах. Все вредоносные патогены уничтожаются агрессивными бактериями.

Народные методы

Черви, слизни и мокрицы – естественные полезные помощники для созревания компоста. Но для их нормального проживания в куче необходимо проверять достаточную влажность, тепло, парниковый эффект. Дачники часто пользуются дрожжами. Пропорция разведения в воде – на 10 л 5 ст. л сухих дрожжей. К этому добавляется 1 кг сахара. Смесь стоит сутки. Затем все выливают в углубления, проделанные в куче.

Внешние признаки созревшего компоста

Если температура внутри компостной кучи достигла такого же уровня, как и температура воздуха вокруг компостер, значит образовался перегной и компост же готов. Структура массы должна получится относительно однородной, по сравнению с закладкой свежего материала. Цвет перегноя темный, землистый.

Компоненты, какие добавлять нельзя

Нельзя скидывать на кучу все подряд. Не каждая бумага подходит для безопасного перегнивания. Нельзя класть типографскую, газетную или иную с красителями бумагу. Это касается также предметов и материалов, не поддающихся разложению. Не все листья годятся для наполнения компостной ямы. Так же, как и сорняки. Листва грецкого ореха слишком плотная и ядовитая для некоторых культур. Ее также нельзя сжигать открытым способом из-за едкого дыма.

Существуют растения, ядовитые для живых компостных бактерий. Такие виды способны остановить процесс прения. Вот ряд растений, которые нельзя добавлять к созревающей куче:

  • ландыш;
  • наперстянка;
  • аконит;
  • тис;
  • ракитник;
  • грецкий орех (побеги, ветви, листья);
  • цитрусовые;
  • очистки корня имбиря.

Есть ряд растений, которые способны перепреть, а затем дать ростки прямо на компостной куче. Поэтому их не рекомендуется класть на брожение. К таким разновидностям относятся:

  • одуванчики;
  • вьюнки;
  • колосистая вероника;
  • обыкновенная сныть;
  • хвощ;
  • душистый белокопытник;
  • пырей ползучий;
  • горец японский;
  • горец птичий;
  • весенний чистяк.

Категорически запрещено класть на кучу больные растения, прогнившие фрукты, овощи, особенно те, на которых есть белый налет или плесень. Теплая и влажная среда создаст благоприятные условия для развития болезнетворных бактерий. Единственные болезни, которые убивает процесс перепревания трав и культур – это:

  • мучнистая роса;
  • монелиоз;
  • ржавчина.

Скопления химикатов на грядках можно избежать, если прислушаться совета экспертов-агрономов – не закладывать в перерабатывающееся органическое удобрение те сорняки и культурные травянистые, которые ранее прошли обработку гербицидами, прочими химикатами против вредителей или болезней. Из овощных очистков не рекомендуется привносить картофельные – они выделяют неполезные вещества. Из продуктов питания недопустимо вкладывать в компост мясо, животный жир.

Проблемы созревания компоста и полезные секреты

Общие причины, по которым вероятнее всего компост не созревает:

  • Убийственные для перерабатывающих бактерий растения в составе кучи.
  • Слишком толстые слои. Оптимальная толщина каждого слоя 10-15 см.
  • Чересчур большая или маленькая куча. Подходящая площадь, при которой обеспечивается оптимальная температура и влажность – 1-1,5 кв. м.
  • Если в куче завелись муравьи, значит, не хватает влаги и перегнивание приостановилось. Полейте кучу и накройте плотной пленкой.
  • Если вьется тучи мошкары – переизбыток влаги. Нужно все подсушить.
  • Когда нет процесса распада – тогда поливают водой и добавляют зеленую траву.

  • Перед закладкой компостной смеси важно днище ямы или специальной емкости выстелить ветками и древесной корой.
  • Мягкое лучше смешивать с дробленым твердым. Тогда компост получится более рыхлый и однородный.
  • Укладка содержимого послойно для естественной вентиляции – травы частично перемешиваются с опилками, кусками картона, бумаги или ветками, корой, хвоей.
  • Перед закладкой в компост любая трава высушивается. Это предотвратит ее загнивание и сбивание в комки, где часто образуется плесень или грибок.
  • Травы с семечками нужно предварительно вымочить в кипятке или обыкновенной воде на протяжении 10-15 дней. Это нужно для устранения их всхожести. Иначе они прорастут на грядках – там, где вы разместите растительный компост.
  • Все, что содержит сильные эфирные масла не кладут в компост потому, что они обладают бактерицидными свойствами и приостанавливают рост брожения.
  • Когда не хватает влаги, то кучу поливают водой и снова накрывают пленкой.
  • Неприятный запах кучи возникает из-за большого количества мягких включений. Добавьте бумагу, ветки или кору дерева.

Плохое соотношение азота и углерода не даст полноценного питания культурным растениям. Исключительно травяной компост не является идеальным удобряющим веществом. В травах и овощах содержится много азота, а вот в древесной коре, хвое, опилках, обрезках веток – углерода. Поэтому рекомендуется смешивать остатки органической еды, тростника, сена, трав, ягод, овощей или фруктов с древесной корой, ветками, листьями деревьев, опилками и даже частицами картона или иной целлюлозы.

Заключение

Сроки созревания компостной кучи зависят от состава или пропорции ее компонентов, а также биоразлагающих добавок. Ускорить процесс можно при помощи подсаживания червей. К этому добавляется метод подкормки торфом, навозом, смесями органики, перебродившими отходами жизнедеятельности человека, специальными средствами-биодеструкторами, препаратами-ускорителями.

Навоз добавляют в чистом виде или в комбинации с почвой или торфом. Органическая смесь может содержать такие компоненты, как: лиственный перегной, свежие опавшие листья, молодые побеги деревьев, любые неядовитые сорняки, отходы органически чистых продуктов питания, овощные, ягодные, фруктовые обрезки и отходы. Среди растительных продуктов питания особенно активно создают брожение банановая кожура и почти все овощные очистки.

Монтаж композитной черепицы: пошаговый мастер-класс

На правах рекламы

Классическая форма черепицы не менялась на протяжении многих веков и по-прежнему пользуется огромной популярностью во всем мире – черепичные крыши выглядят красиво и благородно. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD сочетает в себе традиционность форм и современные технологии – обладая долговечностью камня и прочностью металла, она надежно защищает дом от воздействий окружающей среды.

Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD представляет собой листовой материал, который в готовом исполнении внешне напоминает классическую глиняную черепицу и при этом значительно экономичнее последней. Ее можно использовать в различных типах зданий, на всех видах кровли, с любой площадью покрытия и с уклоном от 12 до 90 градусов.

Композитная кровля имеет очень малый вес и не требует для монтажа мощной и дорогостоящей стропильной системы. За счет небольшого размера листов при монтаже обеспечивается высокая скорость укладки и простота крепления, а также практически не остается отходов.

Монтаж кровли из композитной черепицы рекомендуется выполнять при температуре выше +5 °C. Для раскройки можно использовать ножовку или ножницы по металлу, электролобзик или ручную дисковую электропилу. Использование угловой шлифовальной машинки с абразивными кругами (болгарки) категорически запрещается! Также для работ по укладке потребуются: молоток, пневматический пистолет, веревочный уровень, рулетка, шаблон, угольник и обувь на мягкой подошве.

Подготовка кровельного основания

Для увеличения срока службы деревянных элементов стропильной конструкции обработайте их антисептиками и антипиренами, не агрессивными для кровельных пленок и покрытий. При укладке ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD по деревянным конструкциям крыши, как и по другим видам конструкций, шаг стропил зависит от постоянных и временных нагрузок, а также от индивидуальных архитектурных особенностей крыши и колеблется от 600 до 1500 мм.

Этапы монтажа

Для увеличения срока службы подкровельной конструкции необходимо предусмотреть вентиляцию каждого элемента кровельной системы.

В случае, если в доме предусмотрен холодный чердак, строение кровельной системы ТН-ЛЮКСАРД Классик будет состоять из следующих компонентов:

  1. Деревянная стропильная система
  2. Мембрана супердиффузионная оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
  3. Контробрешетка
  4. Шаговая обрешетка 50*50 мм
  5. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD

В мансарде стропильная система спрятана в контур утепления, поэтому вся вентиляционная нагрузка ложится на пространство между кровельным покрытием и пленкой. В случае, если чердак утеплен, строение кровельной системы ТН-ЛЮКСАРД Мансарда выглядит так:

  1. Деревянная стропильная система
  2. Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
  3. Пароизоляционная пленка оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
  4. Деревянная рейка для создания провиса пленки
  5. Мембрана супердиффузионная оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
  6. Контробрешетка для создания вентзазора
  7. Шаговая обрешетка 50*50 м
  8. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
  9. Обрешетка под подшивку мансарды
  10. Подшивка мансарды

1.Укладка гидроизоляционной мембраны

Нижний край стартового полотна пленки заведите на лобовую доску минимум на 2 см и зафиксируйте строительным степлером. Каждый следующий ряд пленки заводите на предыдущий с нахлестом в 15 см, по принципу каскадности воды.

Если плоскость ската с боковой стороны ограничена ребром, поверх ребра смонтируйте полосу шириной не менее 30 см.

Если скат ограничен фронтоном, то свесьте с фронтона мембрану на 20 см.

Создайте зазор 5 см между контррейкой и бруском в ендове.

В ендове вертикальный перехлест полотен составляет 30 см. Вдоль оси ендовы дополнительно монтируется полоса не менее 120 см.

2. Монтаж обрешетки

В ендове смонтируйте опорный настил толщиной 25 мм и шириной 150 мм от оси ендовы в каждую сторону. Вдоль опорного настила установите бруски 50х50 мм. Создайте зазор 5 см между контррейкой и бруском в ендове.

Нижний край основания подрезается по лобовой доске, верхний – по оси конька.

Монтаж обрешётки ведите снизу-вверх. Нижний брус обрешётки механически зафиксируйте с отступом 50 мм от свеса контробрешетки. Последующие ряды монтируйте с постоянным шагом. (шаг ориентировочно равен 367 мм для панелей CLASSIC, 370 мм для панелей ROMAN).

3. Организация фронтонного свеса

После окончания работ по монтажу контробрешетки и шаговой обрешетки под панели ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD вдоль фронтона смонтируйте наличник (доску).

Отступите верхней частью наличника от плоскости обрешетки под композитную черепицу на величину 30–40 мм. При этом специальные пленки заведите на верхний торец наличника.

4. Монтаж карнизной планки

Смонтируйте карнизную вентиляционную ленту, которая крепится к нижнему брусу обрешетки и лобовой доске.

Установите карнизную планку верхней полкой на первый брус и закрепите гвоздями (саморезами) для композитной черепицы с шагом 25 см.

Обеспечьте торцевой нахлест карнизных планок 10–15 см. Нахлест планок следует выполнять в одну сторону – по часовой или против часовой стрелки.

5. Крепление панелей

Монтаж черепицы производите снизу вверх. При монтаже учитывайте розу ветров. Порядок крепления листов ведется с противоположной стороны преобладающих ветров.

Верхнюю часть панели зафиксируйте двумя гальванизированными гвоздями (саморезами для панели ROMAN).

В месте прилегания волны панели к обрешетке расположите четыре гвоздя под углом 60 градусов к плоскости ската. Последующие ряды смонтируйте со смещением швов.

6. Фронтон

Примыкающие к фронтону панели ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD обрежьте с учетом напуска на наличник 2,5 см. Затем зажмите боковую часть панели величиной 2,5 см в тиски либо в специальный станок и загните на 90 градусов вверх.

Торцевые планки монтируйте снизу вверх и фиксируйте специальными гальванизированными гвоздями (саморезами) к наличнику сверху или сбоку с шагом 25 мм.

7. Ендова

Монтируйте элементы ендовы вдоль оси снизу вверх с нахлестом 15 – 20 см. Первый элемент ендовы заведите за нижнюю полку карнизной планки.

Наклейте поролоновый уплотнитель на борта ендовы. Закрепите элементы ендовы при помощи специальных металлических кляммеров с шагом 25 – 30 см.

Заведите панели на элемент ендовы на 8 см и загните вниз так, чтобы расстояние между отгибом панели и элементом ендовы составляло 1 см.

Если ендова выходит на скат, сделайте под основанием ендовы подкладку высотой 40 мм.

В случае завершения ендовы на скате используйте специальный элемент – ребристый желобок (1600*500 мм). Крепление клямеров и поролоновых полос произведите по аналогии с предыдущей ендовой.

Панель композитной черепицы заведите на элемент ендовы на 8 см и загните вниз так, чтобы расстояние между нижним отгибом композитной черепицы и элементом ендовы составляло 1 см.

8. Ребро и конек

Для крепления коньковых и реберных необходимо смонтировать брус при помощи металлического крепежа с шагом 600 мм. Рекомендованное сечение хребтового бруса 50х50 мм.

На коньковый брус монтируется рулонный аэроэлемент самоклеящимися полосами вниз.

Полукруглые коньковые элементы смонтируйте снизу вверх с нахлёстом 2 см фиксируя их гвоздями (саморезами) для композитной черепицы.

Торец первого конька закройте заглушкой.

9. Примыкание к трубе

Смонтируйте панель композитной черепицы, примыкающую к нижней части трубы с отгибом на 3 см. Аналогично с отгибом выполните монтаж панелей, примыкающих к боковым частям трубы.

Над трубой выполните сплошной настил из досок толщиной 25 мм.

Планку примыкания к вертикальной стене подрежьте по месту и загните на боковые части трубы. Смонтируйте боковые элементы примыкания, предварительно подрезав их по месту.

Примыкание ската к тыльной стороне трубы выполните при помощи плоского листа (1250 × 600 мм). Ширина выкройки складывается из ширины трубы плюс 20 см.

10. Монтаж аэроэлемента

Аэроэлемент подкровельного пространства выполнен в виде двух волн панели и монтируется аналогично рядовым панелям.

Мы рассказали обо всех основных этапах монтажа композитной черепицы. Более подробную инструкцию с пошаговым описанием процесса можно скачать на сайте производителя гибкой черепицы LUXARD – компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Разобравшись в правилах, смонтировать композитную черепицу вполне можно самостоятельно – приложенные усилия точно стоят того: такое покрытие не только придаст дому индивидуальности и благородства, но и гарантированно прослужит не менее 50 лет.

Преимущества и недостатки композитной черепицы

Любой владелец дома хочет, чтобы его жилище было комфортным для проживания, но при этом обладало привлекательным внешним видом. Оба эти фактора зависят от качества кровли, поэтому нужно уделять особое внимание выбору кровельного покрытия. Нужно остановиться на варианте, который совмещает в себе элегантный внешний вид, высокую надежность, доступную цену и длительный срок службы. К такому варианту относится композитная черепица.

  • Что это такое
  • Преимущества черепицы
  • Недостатки материала
  • Выбор материала
  • Общие рекомендации выбора

Что это такое

Крыши уже давно перекрывают глиняной черепицей. Такая кровля всегда смотрится выигрышно. Вот только такая черепица относится к тяжелым материалам, поэтому требуется предварительно устанавливать усиленную обрешетку стропильной системы.

Да и назвать монтаж такого материала простым никак нельзя. У натуральной керамической черепицы высокая стоимость и ее профессиональный монтаж стоит дорого.

Многих интересует, как же уменьшить массу кровли, а по возможности еще упростить монтажные работы. Композитная кровля — вот решение. Она сочетает в себе пластичность металла и долговечность натуральных минеральных материалов. Это не керамический материал: рельефность тут обеспечивает стальной лист, внешнюю «натуральность» — минеральное покрытие, которое имеет качественную защиту.

Состоит вся конструкция из нескольких слоев:

Читайте также:  Описание сорта, характеристики и особенности выращивания томата Розовое сердце

  1. Основой композитной черепицы является стальной лист. Покрытию придаются геометрические формы, позволяющие конкурировать с натуральным кровельным материалом по внешнему виду. Толщина листа бывает в пределах 0,4−0−9 мм. У стального листа в обязательном порядке защитное двухстороннее антикоррозионное покрытие. Как раз от его качества зависит долговечность кровли.
  2. Металлический лист с выдавленным профилем композитной черепицы покрывают с обеих сторон специальной акриловой грунтовкой. С лицевой стороны этот слой еще становится средством повышения сцепления металлического основания с покрытием будущей кровли.
  3. Следующим слоем идет акриловая композиция, которая и задает черепице базовый цвет, обеспечивая защищенность от воздействия солнечных лучей и становясь надежной основой. Особую натуральность композитной черепице придает минеральное зернистое покрытие, которое вклеивается в слой «подложки» из акрила. В этой роли обычно используют базальтовую крошку, но есть и другие варианты: гранит, яшма, нефрит.
  4. Благодаря минеральному покрытию черепица становится почти неотличимой от натуральной. Кровля сразу приобретает с ней презентабельный вид. Звукоизоляционный эффект тоже можно отнести к преимуществам такого покрытия. Даже самый тоненький слой каменной крошки заглушает шум от дождя. Прозрачная акриловая глазурь — заключительный слой на листе. Эта глазурь не боится агрессивного химического воздействия, перепадов температур, надежно предохранят материал от проникновения воды и выветривания. А во время дождя имеет свойства самоочищения.

Преимущества черепицы

Специфика строения этой черепицы предопределяет разнообразие неоспоримых достоинств и определенных недостатков, которыми еще не обделен ни один строительный материал.

К явным преимуществам можно отнести следующее:

  1. Красота получающейся кровли. Застройщику предлагается множество вариантов: классика, ранее Средневековье, современные минималистические стили.
  2. Легкость. Этот материал легче керамической черепицы в шесть раз! Облегчается сооружение стропильной системы, обрешетки под кровлю, отсутствует лишняя нагрузка на фундамент и стены строения, упрощаются вопросы транспортировки и разгрузки материала.
  3. Удобный размер. Это тоже важное отличие от натуральных кровельных материалов. Каждый из листов закрывает сразу примерно 0,5 квадратных метра. При этом размер листа достаточно удобен, чтобы за счет этого упростилась подача материала на крышу.
  4. Надежность. У металла отличная защита от коррозии, декоративная «отделка» кровли закрыта акриловым слоем, который не боится механических повреждений в паре с агрессивными химическими воздействиями. Продуманная защита от ультрафиолетовых лучей сберегает яркость декоративной расцветки — покрытие не выцветает со временем, не теряет своей «свежести».
  5. Стойкость к механическим воздействиям. Основа композитной черепицы — это стальной лист. Насквозь пробить такую черепицу ударным воздействием почти невозможно. В интернете представлено много сравнительных «краш-тестов» для этого материала.
  6. Пластичность. Это важный момент при монтаже покрытия на крыше сложной конфигурации, к примеру, там, где присутствуют плавные дугообразные или волновые переходы. Листы композитной черепицы обладают известной пластичностью. За счет этого открываются дополнительные возможности при кровельной работе на трудных участках крыши.
  7. Низкая теплопроводимость. Кровля не будет нагреваться на солнце.
  8. Экологическая чистота. Материал не представляет опасности для окружающей среды и проживающих в доме.
  9. На такой кровле отсутствуют снегоудерживающие барьеры. Просто в них нет никакой нужды: «пересеченная» поверхность крыши в паре с шероховатостью не даст снежным наносам самостоятельно упасть, создавая опасность для проходящих пешеходов. Снег просто будет постепенно оседать, а потом и вовсе растает.
  10. Производители такого материала все предусмотрели: композитная черепица укомплектована необходимыми фурнитурными элементами, профилями, планками, ендовыми и коньковыми деталями, крепежами, которые потребуются для качественной установки кровельного покрытия.

Недостатки материала

У такого кровельного покрытия, по сути, один недостаток, вдобавок — условный. Стоимость такого материала общедоступной назвать нельзя.

Но иногда к недостаткам относят возможность появления лишайника или мха на кровле. Несмотря на то что поверхность шероховатая, акриловое внешнее покрытие обычно не оставляет шансов каким-нибудь видам растительности. Поэтому эти опасения можно назвать необоснованными.

Может возникнуть осыпание декоративного минерального слоя или его выцветание, но причина будет скрываться в покупке низкопробной продукции. Если же покупать качественную композитную черепицу, то с таким недостатком столкнуться невозможно. Производители дают гарантию на десятки лет эксплуатации, в реальности же такая кровля служит намного больше.

Выбор материала

Следует учитывать некоторые нюансы при выборе этого кровельного материала, чтобы не потратить существенную сумму на некачественный материал. Товар появился на российских рынках относительно недавно, но уже давно сложился круг компаний-производителей, которые себя хорошо зарекомендовали. Ассортимент брендовых коллекций радует многообразием. Стоит ознакомиться с перечнем производителей, которые завоевали хорошую репутацию изготовлением качественных материалов:

  1. Metrotile. У этой бельгийской компании богатая история производства кровельных материалов. Компания с широким выбором коллекций высочайшего качества.
  2. DECRA. Европейская компания с датскими «корнями». Заводская гарантия составляет тридцать лет, на практике кровля прослужит пятьдесят и более лет. Кровельные покрытия идеально подойдут для северного климата. Цена сравнительно невысокая, а качество продукции на высоком уровне.
  3. Luxard. Может показаться, что под иностранным наименованием скрыта продукция какого-нибудь западного производителя. А вот и нет — это российская продукция, которая предоставляет покупателю на выбор шесть цветовых оттенков, два типа профилей.
  4. Gerard. Новозеландская компания AHI Roofing выпускает покрытие в пяти коллекциях. Высокая цена оправдана, покрытие относится к элитным.
  5. Grand Line. Российский бренд, который изготавливает свою продукцию на передовом европейском оборудовании. Выпускают три серии профилей. В связи с этим разброс цен очень большой.
  6. Roser. Черепица приехала в Россию из Южной Кореи. Материал прошел испытания в условиях теплого и влажного субтропического климата полуострова. В ассортименте всего четыре серии, одна из них выполнена в стиле хай-тек, подойдет для тех, кто желает, чтобы внешний облик их частного дома выделялся на общем фоне.
  7. Feroof. Элитный материал из Южной Кореи. Производитель обладает высшим сертификатом качества. Оригинальные материалы и разработки. Семь коллекций выпускаются в шести двухцветных вариантах и двенадцати — однотонных.
  8. Tilcor. Родом из Новой Зеландии. Качественная черепица, которая подходит для использования в местности с высокой сейсмической активностью. В российских магазинах можно встретить две популярных коллекции Shingle и Bond, но всего в ассортименте у производителя семь разных серий.

Общие рекомендации выбора

При выборе материала нужно ознакомиться с сопроводительными документами, подтверждающими оригинальность партии, а также предоставление заводской гарантии. Если консультант на строительном рынке отказывается предоставлять бумаги, то лучше не приобретать там кровельный материал. К сожалению, на строительных рынках часто встречается поддельная продукция.

Если в роли минеральной посыпки применялся крашеный песок, то это говорит от том, что продукция низкопробная. В документах должен быть указан материал, из которого выполнили эту самую посыпку.

Стоит обращать внимание на качество минерального слоя на торцах, углах, по краям, на пиках волн: «лысые» места и сколы должны отсутствовать. Посыпка же должна быть равномерной, без «бугров» и «проплешин», если же такие неровности присутствуют на изделии, то это явный признак подделки. Все уважающие себя производители покрывают минеральную посыпку сверху слоем акриловой прозрачной глазури — это помогает избавиться от выцветания и осыпания.

Перед покупкой нужно проверять тыльную сторону листа. Отсутствие защитного акрилового грунта является явным браком. Слой алюмоцинкового покрытия всегда прикрывает всю поверхность металла, он идеально ровный и не имеет на своей поверхности царапин.

Приобретать кровельный материал лучше в специализированных магазинах, чтобы избежать всех перечисленных «сюрпризов» с качеством. Работники магазина должны сделать в документации при покупателе отметки, когда была продана партия материала. Только после этого в юридическую силу вступают гарантийные обязательства производителя.

Композитная кровельная черепица — это оригинальный материал, благодаря которому легко изменить внешний облик любой крыши, даже самой сложной конструкции. Все больше людей отдают предпочтение именно ему, взамен получая высокие эксплуатационные качества и длительный срок службы без нужды постоянно ремонтировать поверхность крыши.

Все плюсы и минусы композитной черепицы, особенности монтажа и эксплуатации

Кровельных материалов довольно много, и все их достоинства и недостатки хорошо известны массовому потребителю. Относительно композитной черепицы такого не скажешь – этот вид продукции поступил в продажу сравнительно недавно, не все с ней знакомы. Следовательно, и о какой-то статистике ее эксплуатации говорить еще рано. Судить о целесообразности приобретения этой разновидности покрытия для крыши, ориентируясь лишь на заявления изготовителей и рекламщиков, не совсем правильно – их оценки по определению субъективны.

Гораздо интереснее, как отзываются о композитной черепице те, кто уже занимался ее укладкой и знает не понаслышке все плюсы и минусы, а также специфику обслуживания такой кровли.

  1. Достоинства
  2. Небольшой вес листов
  3. Выдержанные размеры
  4. Несложный монтаж
  5. Хорошие эксплуатационные свойства
  6. Большой выбор вариантов исполнения
  7. Длительный срок службы
  8. Приемлемая цена
  9. Недостатки
  10. Низкая паропроницаемость кровли
  11. Некоторая сложность в уходе
  12. Цена выше, чем у ряда других кровельных материалов
  13. Стоимость монтажных работ выше по сравнению с металлочерепицей

Достоинства

Небольшой вес листов

Из расчета на 1 м² покрытия – не более 1,8 кг. Что это дает частному застройщику?

  • Не придется монтировать усиленную стропильную систему, как это делается под глиняную черепицу, которая тяжелее примерно в 5,5 раза. В результате – снижение расхода (и общей стоимости) пиломатериалов, упрощение технологии работ.
  • Доставка на место возможна практически любым транспортом, а не только бортовой машиной. Например, на личном автомобиле. Процесс погрузки/выгрузки также не вызовет каких-либо проблем у покупателя.
  • Повышается скорость выполнения кровельных работ. Подъем листов на высоту осуществляется вручную; нужен будет всего лишь один помощник.

Выдержанные размеры

Стандартные габариты листов (в см) – 133 х 41.

  • во-первых, правильно составить схему укладки и определить необходимый объем закупки черепицы, не тратя лишних денег на кровельный материал;
  • во-вторых, избежать большого количества отходов, занимаясь раскроем образцов и подгонкой фрагментов по месту.

Несложный монтаж

Что более всего привлекает любого хозяина в строительном/отделочном материале, кроме его стоимости? Возможность все технологические операции выполнить своими силами и на этом существенно сэкономить, не тратя деньги на оплату услуг наемных мастеров. Укладка листов композитной черепицы не вызовет сложностей даже у человека, который ранее не занимался покрытием кровли. Тем более что изготовитель прилагает подробнейшую инструкцию по всем этапам работы.

Несомненный плюс композитной черепицы – большой выбор различных доборных элементов. Это также облегчает процесс отделки крыши ее листами.

Эластичность черепицы позволяет крепить ее даже на не совсем выровненную поверхность. Кто занимался кровельными работами, знает, сколько нужно потратить времени и сил на этом подготовительном этапе. Более того. Композит можно укладывать и на старую кровлю, без демонтажа последней. Это значительно упрощает технологию, снижает трудозатраты и дает существенную экономию по времени.

Судя по отзывам частных застройщиков, именно несложная техника крепления композитной черепицы на крыше является одним из ее наиболее значимых плюсов.

Хорошие эксплуатационные свойства

  • Рельефная поверхность препятствует самопроизвольному сходу снега с крыши. Для частного сектора – фактор немаловажный.
  • Достаточная прочность. Это гарантируется стальной «сердцевиной» черепицы. Следовательно, при соблюдении правил монтажа кровля выдержит и ветровую, и снеговую нагрузку.
  • Композитная черепица инертна к ультрафиолету. Следовательно, кровля с течением времени не выцветает, а значит, и не требует регулярного обновления.
  • Данный материал хорошо «гасит» шумы. Те, кто живет в доме с мансардой, оценят это по достоинству. Если учесть, что под крышей, отделанной, к примеру, металлочерепицей, ясно прослушиваются падающие капли дождя и иные звуки, плюс для композита довольно значительный.
  • Материал устойчив к перепадам температуры, не поддается горению – еще один немаловажный плюс в плане эксплуатации кровли.

Большой выбор вариантов исполнения

Это относится как к профилю, так и к цветовому оформлению черепицы. Следовательно, отделать крышу дома можно на любой вкус, сообразуясь с общим интерьером здания и ландшафтом местности.

Длительный срок службы

Производители определяют его как минимум в 35 лет. Некоторые заверяют, что и в течение 50-ти никаких проблем с уложенной на кровлю черепицей не будет. Остается лишь верить на слово. Однако частичное подтверждение этому есть. Осмотр крыши, судя по многочисленным отзывам на тематических форумах, показывает, что за 3 – 4 года эксплуатации листы не деформируются и не меняют оттенок.

Приемлемая цена

Композитная черепица ощутимо дешевле натуральной (керамической). Ее стоимость – от 246 руб/м². Продукция на основе глины обойдется дороже примерно в 2,8 раза – от 689 рублей за «квадрат». Плюс – оплата работы по монтажу (не менее 340 рублей за каждый м² кровли), так как самостоятельно покрыть крышу натуральной черепицей, не имея профессиональных навыков, качественно вряд ли удастся. Получается, что общая экономия довольно внушительная.

Недостатки

Недостатки есть у любой продукции. Другое дело, насколько они существенны с точки зрения потребителя, с учетом специфики дальнейшей эксплуатации.

Низкая паропроницаемость кровли

Пожалуй, это единственный минус, на котором акцентируют внимание специалисты. Следовательно, при монтаже композитной черепицы придется параллельно организовать качественную вентиляцию под крышей.

Некоторая сложность в уходе

С учетом эластичности кровельного материала, перемещаться по крыше придется, соблюдая определенные меры предосторожности.

Все остальные отмечаемые недостатки довольно относительны.

Цена выше, чем у ряда других кровельных материалов

Например, профлистов. Но здесь необходимо сравнить все плюсы и минусы изделий, чтобы дать верную оценку свойств каждого из них и целесообразность отделки крыши тем или иным, соотнеся это с общими расходами.

Стоимость монтажных работ выше по сравнению с металлочерепицей

Это объясняется главным образом меньшими размерами листов. Но насколько это значимо, если все делается своими руками? Разве что повысится расход крепежных деталей. Но по сравнению с общей экономией такие затраты в расчет можно не принимать.

Возможно, какие-то плюсы и минусы продукции под названием композитная черепица в статье и не отмечены. Но автор напоминает, что анализ ее свойств сделан на основе отзывов пользователей. Все остальное, декларируемое производителями, вызывает определенные сомнения. Например, такой плюс, как «экологическая чистота». Любые полимеры – уже «химия», и этим все сказано. Другое дело, насколько интенсивно происходит выделение различных веществ, при каких условиях, степень их вреда для здоровья и окружающей среды. Но вряд ли кого, тем более не специалиста в этой сфере, сильно интересуют подобные нюансы.

Информации по композитной черепице достаточно. А решать, насколько существенны ее плюсы и минусы, придется вам, читатель.

Ссылка на основную публикацию