Перистая гвоздика – выращиваем и размножаем!

Гвоздика комнатная — уход в домашних условиях

Комнатная гвоздика является многолетним растением, но в основном культивируют ее каждый год. Насчитывает около 20 гибридных видов. Особенно популярен индийский сорт, который привлекает внимание яркими цветками, интересным строением листа и стебля. Чтобы лицезреть буйство красок бутонов, нужно внимательно следить за растением и обеспечить правильный уход.

Гвоздика в горшке — уход в домашних условиях

Домашний цветок гвоздика пользуется популярностью среди цветоводов, так как не требует особого внимания. Достаточно полива и периодической подкормки.

Опытные цветоводы придают кустику красивую форму. Проблем с обрезкой боковых веточек не возникнет, так как отрастают они быстро, если почва богата питательными микроэлементами.

Дополнительная информация! Чтобы растение развивало пышную крону, нужно аккуратно прищипывать боковые веточки.

Гвоздике нужно организовать правильную температуру, влажность и освещение. Периодически поливать и подкармливать комнатное растение. Тогда оно вознаградит пышным и продолжительным цветением.

Гвоздика комнатная не любит высокие температуры. Идеальным режимом является показатель в 23-25 градусов. Если снизить или заметно повысить температуру, то может возникнуть проблема с ростом и цветением растения. Растение, конечно, не погибнет, не зачахнет, но лучших своих свойств не раскроет.

Гвоздика комнатного образца очень любит свет, поэтому вазон нужно устанавливать на подоконниках с южной стороны. Прямым солнечным лучам не должны мешать шторы или другие горшки. Для увеличения степени освещения зимой, нужно установить люминесцентную лампу.

Степень освещенности для цветка

  • Полив

Цветок любит интенсивный полив. Нужно следить за сухостью почвы в горшке. Как только грунт подсохнет, нужно сразу приступить к поливу.

Обратите внимание! Вода должна быть предварительно отстоянной и комнатной температуры.

При этом почва не должна быть запрессованной или переувлажненной. Чтобы не создавался такой эффект, нужно сделать дренажный слой.

После жаркого дня — вечером, нужно обязательно опрыскать гвоздику из пульверизатора. Надземную часть увлажнить, а потом протереть тряпкой.

В холодное время года опрыскивание не требуется.

В летнее время года влажность возле экземпляра должна быть высокой. Это возможно благодаря ежедневному опрыскиванию в вечернее время, а днем нужно устанавливать поблизости емкость с водой.

В холодное время года увеличивать влажность не нужно.

Идеальный субстрат для гвоздики представляет собой смесь из торфа, дерновой и листовой земли. Рекомендуемая пропорция составляет 1:2:1.

Предварительно нужно обработать землю антисептическим раствором, чтобы убить болезнетворные микроорганизмы.

Субстрат для гвоздики

  • Подкормки

Пышное цветение возможно только при условии периодических подкормок. Комплексные минеральные удобрения разводить в воде и опрыскивать раствором почву.

Производиться процедура 1 раз в 10 дней. Непосредственное внесение удобрений в почву можно проводить через 30 дней после пересадки.

Особенности ухода зимой, в период покоя

Зима является периодом покоя для комнатной гвоздики. Растение к этому времени полностью отцветает, поэтому цветы и засохшие бутоны стоит убрать.

Если выбран особенно светолюбивый сорт, то нужно периодически включать люминесцентные лампы для дополнительного освещения. В период покоя подкормки почвы, а также «купания» растения стоит прекратить. В этот период все процессы замедлены и особого внимания растение не требует.

Гвоздика перед зимой

Когда и как цветет

Многие цветоводы выращивают такую культуру именно из-за ее способности цвести продолжительное время. Иногда сроки могут уменьшиться по причине неправильного или плохого ухода.

  • Виды цветков

В зависимости от высаженного сорта бутоны могут свисать, подниматься вверх, образовывать соцветия. Различают полные и ромашкообразные бутоны с открытой сердцевиной.

  • Формы цветков

Формы цветов самые разнообразные. В большинстве случаев бутоны представляют собой махровый помпон с множеством лепестков разного цвета и размера.

  • Период цветения

Гвоздика домашняя в горшке будет радовать цветением продолжительное время — процесс длится полгода.

Начинают появляться первые бутоны уже в середине марта, а отцветают только с первыми заморозками. Именно это свойство так привлекает любителей цветов.

  • Изменения в уходе в период цветения

Нужно усиленно поливать и удобрять растение. Если почва будет сухой или истощенной, то цветение прекратится — бутоны начнут увядать и засохнут.

Обрезка

Если экземпляр находиться в нормальном состоянии, его обрезка сложностей не представляет.

Чтобы было проще осуществлять полив и подкормку почвы, нужно организовать нормальный доступ к почве. Это может получиться, если производить своевременную обрезку боковых отростков. Нужно убирать веточки, мешающие нормальному уходу. Срезы обязательно нужно обрабатывать антисептиком.

Как размножается гвоздика комнатная

Применяют несколько вариантов размножения растения — все зависит от сорта и вида цветка. В основном для разведения используют семена — это самый простой вариант. Если говорить о многолетнем сорте, то размножение возможно посредством деления куста, также подходит черенкование.

Проращивание семян

Ниже представлен базовый пример, как можно выращивать комнатную гвоздику из семян в домашних условиях:

  1. Подготовить субстрат и горшок.
  2. Сделать небольшие канавки глубиной 2 мм.
  3. Уложить зернышки и прикопать.
  4. Увлажнить почву пульверизатором.

Если были куплены хорошие семена, то уже на 14 день появятся первые всходы.

Размножение гвоздики семенами

Для справки: многие пытаются в домашних условиях организовать выращивание из семян уличной гвоздики Шабо, но терпят неудачу. Дело в том, что данный вид не сильно подходит для комнатного разведения. Лучше выбрать сорта именно комнатной гвоздики.

Пересадка гвоздики комнатной

Нужно следить за тем, чтобы шейка стебля была на одном уровне с почвой в горшке. Если что-то изменяется, то необходима смена почвы и емкости.

Пошаговый алгоритм пересаживания выглядит так:

  1. Подготовить субстрат и горшок.
  2. На дно емкости уложить слой дренажа.
  3. Сформировать слой из грунта.
  4. Увлажнить почву с помощью распрыскивателя.
  5. Установить росток.
  6. Присыпать землей.
  7. Произвести минимальный полив.

В период укоренения не стоит выставлять горшок на открытый солнечный свет — растение если не погибнет, то скорее всего зачахнет.

Возможные проблемы в выращивании

Уход в домашних условиях за гвоздикой в горшке хоть и требует незначительных усилий, но проблемы возникнуть все-таки могут. Растение со временем может стать вялым или начинает желтеть. Много проблем возникает с бутонами в период цветения и вегетации.

  • Сбрасывает бутоны и листья

При недостатке питательных веществ в почве может происходить сбрасывание бутонов и листьев. Недостаток полива — это тоже значимая причина для такого поведения.

  • Листья бледнеют

Гвоздика домашняя может бледнеть, начиная с листвы, если произошло заражение мучнистой росой. Листочки начинают белеть с нижней стороны и могут заразить здоровых «соседей» по подоконнику.

  • У листьев сохнут кончики

Сохнуть кончики на листьях могут в том случае, если открылась шейка стебля. Такой же эффект может возникнуть из-за солнечных ожогов.

  • Нижние листья опадают

Лист может опадать с нижних ярусов, если владелец цветка производит слишком частый полив или вода попадает на поверхность листовых пластин.

Вредители

Часто домашнюю гвоздику поражает паутинный клещ. Реже происходит заражение тлей.

В этот период с кустиком происходят метаморфозы, которые значительно ухудшают внешний вид и могут стать причиной гибели экземпляра.

Зараженное растение желательно отодвинуть от остальных, потом обработать мыльным раствором.

Внимание! Важно следить, чтобы мыло не проникало в землю, к корням. На листьях мыльный раствор можно оставить на пару часов, потом смыть.

Внешний вид здорового растения

Прочие проблемы

Декоративный цветок может погибнуть только при условии неправильного ухода. Может возникнуть проблема, если не производить лечение в случае болезни или наличия вредителя.

Чтобы украсить дом оригинальными цветами, стоит выбрать именно такую культуру. Растение не прихотливо, цветет продолжительное время и практически не болеет. Размножать цветок просто, можно использовать метод кустового деления, черенкования или посев семян.

Как вырастить гвоздику перистую на участке — посадка и уход

Гвоздику нередко применяют для украшения садовых участков. Ее разнообразие цветов и форм, позволяет создать потрясающие композиции как в клумбах, так и в букетах. Гвоздика перистая отличается невысокими кустами и длительным периодом цветения.

  1. Описание растения
  2. Сорта
  3. Уход
  4. Размножение
  5. Семенами
  6. Черенкование
  7. Деление куста
  8. Проблемы при выращивании
  9. Болезни
  10. Вредители

Описание растения

Гвоздика перистая –многолетняя, красиво цветущая и низкорослая растительность. Высота куста не превышает 40 см. Стебель цветка ровный, бутоны расположены парно, образуя пышные соцветия.

Растение развивается медленно и за первый год роста формируется только мощный стебель. Цветение начинается на второй год. Цвести гвоздика начинает в июне и продолжает цветение до июля.

Растение было обнаружено в России, а точнее в ее центральных и южных частях. Кропотливая работа селекционеров привела к том, что на сегодняшний день наблюдается огромное количество различных сортов перистой гвоздики.

Сорта

Существует множество сортов перистой гвоздики, отличающихся по цветам и размерам бутонов. Наиболее популярными сорта перистой гвоздики:

  1. Махровый ковер. Данный сорт отличается тем, что при посадке растения формируют плотный ковер, на поверхности которого обильно расцветают бутоны. Размножение растения осуществляется семенами.
  2. Сказочные узоры. Травянистые растения для открытого грунта. Цветок формирует большое количество бутонов, структура которых махровая. Цветовая гамма от белого, до ярко красного.
  3. Плеяда. Растение многолетник имеет крупные бутоны нежно-розового или бордового цвета.
  4. Балерина. Низкорослое травянистое растение, цветущее одиночными махровыми цветами. Цветение осуществляется до поздней осени.
  5. Варьете. Гвоздика имеет высоту не более 25 см. Кусты образуют плотную подушку, усыпанную яркими бутонами. Диаметр цветов – 3 см. Зимние холода способны переносить без дополнительного утепления.
  6. Лунное сияние. Высота куста до 30 см, цветет обильно на протяжении июня и июля.

Описание сортов позволяет выбрать подходящий для участка вид для создания идеальной композиции.

Небольшие размеры растения позволяют выращивать его не только на садовом участке, но и в домашних условиях. Садовая гвоздика неприхотлива, и хорошо развивается если предоставить ей надлежащие условия.

  1. Уход заключается в подборе правильного места для посадки, регулярном поливе и удобрении цветов. Почва, в которой будет расти растительность, должна быть не кислой, с хорошим оттоком влаги и хорошо освещаемой.
  2. Поливать растение следует каждый раз, когда верхние слои почвы пересохнут. Чрезмерное количество влаги может привести к развитию грибковых заболеваний и гниению корневой системы.
  3. Подкормку гвоздики следует производить в период активного роста растения, это при пересадке в открытый грунт и позже каждую весну, и конец лета. Удобрять можно как синтетическими подкормками, так и биологическими удобрениями.

После окончания сезона цветения, растение необходимо подрезать и удалить с него отцветшие бутоны.

Перед зимовкой, гвоздику необходимо хорошо накрыть любым садовым укрывным материалом. Некоторые садоводы засыпают кусты опилками и после накрывают целлофаном.

В течение 5 лет растение не требует пересадки, после чего его нужно обновить, применяя любой способ размножения цветов.

Размножение

Размножение растения можно осуществлять черенкованием, делением куста или же посадкой семян. Каждый метод имеет свои особенности и сложности в воплощении.

Семенами

Выращивание из семян – самый простой метод, но полученное растение является более прихотливым, нежели то, что получено из черенков. Посадку семечек можно осуществлять сразу в открытый грунт, что облегчает весь процесс выращивания.

Когда сажать семена? Посев следует осуществлять в мае, но при условии, что почва хорошо прогрелась и заморозков не ожидается. Дистанция между семечками должна быть не менее 2 см, а между рядками не менее – 10 см. Проросшие цветы следует прореживать.

Если погодные условия не позволяют обеспечить необходимый растению уход в открытом грунте, то семена можно сажать в домашние контейнеры на рассаду.

Выращивание в домашних условиях требует больших усилий. Перед посадкой семян, их необходимо замочить в воде или стимуляторе роста на пару часов, после чего набухший посевной материал помещается в грунт до прорастания. При температуре 20 градусов, на прорастание семян требуется до 4 недель.

Проросшие ростки следует рассадить в отдельные емкости, в которых они будут расти до высадки на участок. Посадка саженцев в грунт производится на расстоянии 30 см между кустами. Это позволяет растению хорошо развиваться.

При правильном уходе, растение, полученное из семян, начнет цвести только через пару лет. Но даже зеленые кусты без бутонов выглядят привлекательно.

Черенкование

Сеять на рассаду семена, это всегда удобнее и проще, но цветения придется ждать длительное время. Размножение черенками позволяет получить цветущие кусты в первый же год.

  1. Для получения черенка, необходимо отрезать часть стебля, не имеющего на себе цветка. Получены отводок должен иметь на себе минимум 2 междоузлия и быть длинной от 4 до 10 см.
  2. Подготовленные черенки следует поместить на пару часов в стимулятор роста, после чего углубить на 2 см во влажный песок, который предварительно требуется прокалить.
  3. Посаженное растение следует накрыть банкой до образования корневой системы, на 2-3 недели.
Читайте также:  Обрезка рябины: цели и сроки, схема обрезки в разные сезоны года

Если черенкование производится весной, то высаживать готовые цветы в грунт можно в начале лета. Если же черенки заготовлены осенью, то высаживать гвоздику в почву можно не ранее второй половины мая.

Деление куста

Весной или в конце теплого сезона можно произвести деление куста, что позволит из одного растения получить сразу два крепких куста. Для этого необходимо выкопать разросшийся куст и поделить его на две части, таким образом, чтобы корневая система была минимально повреждена.

Полученные кусты можно рассаживать на пригодное для них место.

Проблемы при выращивании

Перистая гвоздика, как и любые другие цветы, подвержена негативному воздействию насекомых и различных заболеваний. Н все проблемы можно решить, в некоторых случаях единственный способ спасти посадки – удалить с участка больную растительность.

Болезни

Несмотря на то, что перистая гвоздика не прихотлива в уходе, ее могут поражать некоторые болезни. Чаще всего растение подвергается патологическому воздействию:

  1. Альтернариоз. Вследствие заболевания на листе появляются темные продолговатые пятна. Заболевание развивается вследствие воздействия патогенного грибка. Патология поддается лечению, если начать ее своевременно.
  2. Аскохитоз. Грибковая патология, под воздействием которой на листьях образуются серые пятна с темной окантовкой. Болезнь заразна и передается от одного куста к другому. Заболевание не лечится, больные растения подвергаются выкорчевыванию и сжиганию.
  3. Бактериоз. Бактериальная патология, приводящая к гниению корневой системы. Растение при заражении погибает за 3-4 недели. Заболевание не поддается лечению, пораженные растения следует удалить и сжечь.
  4. Ботритис. Вследствие заболевания, на бутонах появляется серый налет, а растение увядает. Терапия бесполезна, пораженные кусты подлежат удалению и сжиганию.

Обратите внимание! На пораженных участках земли в течение нескольких лет не садятся новые посадки, так как земля остается заразной. Здоровые растения подлежат обработке специальными препаратами.

Вредители

Чаще всего все наземные части гвоздики поражают двухвостки, паутинный клещ и медведки. Для предотвращения появления насекомых, на участке, рядом с цветами, делается углубление, в которое помещается навоз. Углубление накрывается пленкой. Подобная конструкция является хорошим местом для зимовки насекомых. Ранней весной это место вместе с его жителями следует уничтожить, применяя химические препараты.

Также вредители любят прятаться во влажной траве. Кучи из нее могут быть такой же ловушкой, как я яма с навозом.

Если насекомые уже атаковали растение, то его нужно обработать химическим препаратом от паразитов, который можно приобрести в любом цветочном или садоводческом магазине.

Низкорослая гвоздика станет хорошим украшением садового участка, цветников или бордюр. Своевременный полив и подкормка – залог обильного цветения.

Плодовый сад

Страницы

  • Разнообразие плодовых и ягодных растений и их хозяйственная классификация
  • Строение плодового дерева и его частей
  • Листья, цветки, плоды
  • Индивидуальное развитие растений. Работы И. В. Мичурина и других исследователей
  • Общие закономерности развития привитых плодовых деревьев
  • Внешние условия и их роль в жизни плодовых растений
  • Зависимость жизненно важных функций плодового дерева от подвоев и подбор лучших подвоев
  • Биологический анализ плодового дерева и оценка некоторых хозяйственно ценных признаков сада
  • Управление жизнью сада при помощи обрезки плодовых деревьев
  • Питание растений и их ежегодное плодоношение
    • Периодичность плодоношения, ее причины и пути устранения
    • Биологические особенности ежегодно и периодично плодоносящих сортов яблони
    • Устранение периодичности плодоношения

Периодичность плодоношения, ее причины и пути устранения

Долгие годы считалось, что периодичность плодоношения представляет собой естественное свойство плодовых растений и практически непреодолима. Углубленное изучение этого вопроса и обобщение опыта показало несостоятельность такой точки зрения.
Глубокое знание причин периодичности плодоношения дает возможность вести борьбу с этим явлением. Периодичность плодоношения вызывают многие причины: неблагоприятные погодные условия и гибель цветков от заморозков, массовое развитие вредителей и болезней, вымерзание цветковых почек и т. д. Но главная причина периодичности плодоношения — недостаточность питания растений в год обильного урожая и плохая водообеспеченность дерева в фазу закладки цветковых почек.
В годы с обильным урожаем плодовое дерево выполняет многочисленные функции, обеспечивающие цветение и развитие вегетативных органов, снабжение растущих плодов питательными веществами, закладку цветковых почек под урожай будущего года, отложение запасов питательных веществ на зиму и т. п. Для полноценного выполнения этих функций требуется постоянный приток питательных веществ, воды и воздуха. Чтобы получать ежегодные высокие урожаи, необходимо обеспечивать усиленное питание и водоснабжение плодовых деревьев.
Особенно важен высокий уровень агротехники в годы с высоким урожаем. Большое количество питательных веществ, потребляемых растущими плодами, совпадает с расходом пиши и воды на закладку цветковых почек под урожай будущего года. Поэтому ослабление питания и ухудшение водообеспеченности в этот период вызывает нарушение процессов закладки цветковых почек и резкое снижение и даже отсутствие урожая на будущий год.
Существует несколько теорий, объясняющих периодичность плодоношения. Еще в конце XIX века ученые стали проводить биохимические исследования плодового организма с целью найти причины периодичности плодоношения. Особое внимание обращалось на биохимизм закладки и дифференциации цветковых почек. Немецкие ученые Мюллер-Тургау, Клебс указывали на большое значение углеводов и белков в создании вегетативных и плодовых органов. Ведущую роль в образовании цветковых почек и урожая они отводили углеводам. По их мнению, цветение и плодоношение происходят в случае преобладания углеводов над азотом. Если же в организме растения преобладают азотистые вещества, то усиливается вегетативный рост и отсутствует плодоношение. Ученые указывали также на значение концентрации клеточного сока и интенсивность фотосинтеза в процессе закладки цветковых почек.
Советские ученые (П. К. Урсуленко, Г. И. Нилов, В. А. Колесников, И. А. Коломиец, Н. Д. Спиваковский, В. М. Сергеенко, Г. П. Солопов и другие) расширили представления о причинах периодичности плодоношения и внесли свой вклад в его теорию. Они установили, что для получения ежегодных высоких урожаев недостаточно знать только соотношение между углеводами и азотом и концентрацию клеточного сока. Необходимо наряду с этим глубоко анализировать внешние условия закладки почек и управлять комплексом агротехнических- мероприятий (дифференцированная сортовая обрезка, управление ростом корней, своевременные поливы, удобрение, нормировка цветков и завязей и т. п.).
По данным Научно-исследовательского института плодоводства им. И. В. Мичурина (П. К. Урсуленко), ежегодное плодоношение вызывается преобладанием в цветковых почках белков над углеводами. Если же в процессе обмена веществ синтез органических соединений смещается в сторону распада белков и накопления углеводов, то закладка цветковых почек не происходит или затруднена и урожай отсутствует.
В опытах П. К. Урсуленко цветковые почки закладывались, когда содержание белкового азота достигало 72% от общего его количества. Такое содержание белковых веществ связано с активной работой листьев и накоплением углеводов. По данным П. К. Урсуленко, синтез белков проходит активно, когда на каждый плод приходится 50—75 листьев. Увеличение процента закладки цветковых почек от их общего числа вызывает избыточное цветение, перегрузку деревьев плодами и ведет к периодичности плодоношения. Таким образом, по мнению П. К. Урсуленко, решающим фактором закладки цветковых почек и высокой урожайности является смещение обмена веществ в сторону синтеза белков.
Другие исследователи не обнаружили связи между синтезом белков и активностью закладки цветковых почек. Г. И. Нилов в своих опытах, проведенных в Крыму, установил, что у ряда сортов яблони при высоком содержании белкового азота (до 80—90%) на урожайных деревьях цветочные почки не закладывались: они закладывались при повышенном обеспечении растений органическим фосфором.
Многие исследователи считают, что как избыточное преобладание белков над углеводами, так и углеводов над белками сказывается отрицательно на ежегодных урожаях. В. М. Сергеенко, опираясь на свои многолетние опыты, проведенные в Крыму, отводит решающую роль в ежегодном плодоношении развитию разных типов плодовых образований, особенно молодым кольчаткам. Большое значение он придает дифференцированной сортовой обрезке, орошению и рациональному питанию. Н. Д. Спиваковский отводит большую роль своевременному внесению в почву азотистых удобрений, использованию растением запасных питательных вешеств, высокой агротехнике, регулярному питанию и т. д.
Зарубежные исследователи находят, что в процессе закладки цветковых почек большое значение имеет способность растений использовать запасы органических веществ, отложенных в многолетних частях. Робертс и Гарднер установили, что ежегодное плодоношение связано с сильным вегетативным ростом. Между высокой урожайностью и сильными приростами существует, по их мнению, прямая зависимость. Бербанк открыл прямую зависимость между ежегодным плодоношением и развитием большого количества всасывающих корней, и как следствие этого, большой площадью листьев.
Магнес, Оверлеи и другие зарубежные ученые установили, что решающим фактором ежегодного плодоношения является площадь листьев, которая, по их данным, находится в коррелятивной связи с ростом дерева, ежегодными приростами и интенсивностью образования цветковых почек. Они пришли к выводу, что для получения высокого урожая на дереве должно быть 40—50 листьев на каждый плод. Если на плод приходится 30 листьев, то это не обеспечивает нормального развития плодов и закладки необходимого количества цветковых почек в год урожая.
Большой вклад в теорию ежегодного плодоношения внесли советские ученые, изучающие роль листьев в этом процессе, деятельность корневой системы и взаимоотношения в росте и развитии дерева надземных органов и корней. Известны работы в этом направлении В. А. Колесникова, А. В. Петрова, И. А. Коломийца и других. Опытами В. А. Колесникова, проведенными в Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, установлено, что на деревьях Антоновки обыкновенной на один плод, весивший в среднем 89 г, приходилось 54 листа.
В многолетних исследованиях, проведенных В. А. Колесниковым в Крыму и Московской области, установлено, что ежегодное образование на дереве хороших приростов и длительный рост корневой системы являются залогом ежегодной высокой урожайности. Ежегодные приросты не только обеспечивают дерево сильным ассимиляционным аппаратом, до и пополняют его кольчатками и другими молодыми продуктивными плодовыми образованиями.
Крупные листья обладают повышенной фотосинтетической активностью и обеспечивают корневую систему пластическими веществами в более длительный вегетационный период. По данным В. А. Колесникова, продолжительная совместная работа листьев и корней в течение вегетационного периода обеспечивает лучшие условия закладки цветковых почек и ежегодное плодоношение. В опытах были созданы максимально благоприятные условия для роста дерева, в результате которых корни росли не четыре-пять месяцев, а восемь-девять.
Исследованиями, проведенными в Крыму В. А. Колесниковым и Е. А. Немировым, выявлена огромная роль орошения и содержания почвы в садах в создании ежегодных высоких урожаев. Деревья, получавшие в Крыму полив по «чашам» и умеренный уход, плодоносили периодично, а на повышенном агрофоне (периодически черный пар, посев сидератов, полив по бороздам, систематическое рыхление и т. п.) деревья плодоносили ежегодно. Там же было установлено, что у ежегодно плодоносящих деревьев закладывалось ежегодно умеренное количество цветковых почек — 27—52%, а у периодически плодоносящих — максимальное — 82—88%. У ежегодно плодоносящих деревьев преобладали молодые плодовые образования — от одного до четырех лет (до 75% от общего числа плодовых образований). У периодически плодоносящих деревьев преобладали плодухи и плодушки более старшего возраста — до четырех-шести лет. Молодых плодовых образований было меньше всего.
Исследованиями, проведенными в Крыму И. П. Мирошниковым и JI. В. Болтоном, также установлено, что закладка цветковых почек проходит при большой поверхности листьев приходящихся на один плод: у сорта Ренет шампанский — при 742 см2 (56 листьев), у сорта Ренет орлеанский — при 377 см2 (43 листа), у сорта Сары-синап — при 534 см2 (35 листьев). По наблюдениям 3. А. Метлицкого, проведенных в Крыму, нормально развиваются плоды сорта Кандиль-синап и Наполеон только при большой листовой поверхности, приходящейся на один плод.
Для получения ежегодных урожаев необходимо иметь ежегодные приросты длиною 30—50 см и до 70 листьев на каждый плод. А. В. Петров установил прямую зависимость между длиной побега и площадью листа. Чем длиннее годичные приросты, тем больше средняя площадь листа. В. К. Левошия считает, что ежегодному плодоношению способствует наличие на дереве разных типов плодовых образований. Каждый год плодоношение происходит на одном каком-либо типе образований, что обеспечивает сравнительно равномерное распределение урожая по годам.
Изучая причины периодичности плодоношения яблони в Украинском научно-исследовательском институте садоводства, И. А. Коломиец установил, что основная причина периодичности плодоношения в условиях лесостепи, южных регионов России, Укрины и в Крыму — слабое обеспечение деревьев в летний период водой и азотным питанием. В разных климатических зонах причины периодичности, по И. А. Коломийцу, различны. В зонах с недостаточным увлажнением явление периодичности связано главным образом с нехваткой влаги для деревьев, в зонах достаточного увлажнения — с нехваткой азотного питания. В переходных зонах на периодичность плодоношения, как правило, совместно влияют недостаток воды и фосфора. В любой зоне плодоводства периодическое плодоношение связано с нарушением природных требований растений. По мнению И. А. Коломийца, комплексы условий, необходимых для закладки цветковых почек и развития вегетативных образований, неодинаковы. Главные условия — оптимальная водообеспеченность, достаточное азотное питание и концентрация питательных веществ, поступающих из паренхиматических тканей к растущим плодовым образованиям. В зависимости от концентрации клеточного сока происходит в меристематических клетках тот или иной тип обмена веществ, в результате которого развиваются либо вегетативные побеги, либо цветковые почки.
При низкой концентрации происходит, по И. А. Коломийцу, активный рост ветвей. С повышением концентрации клеточного сока рост ветвей останавливается и формируются вегетативные почки. При еще большем повышении концентрации направленность биологического процесса смещается в сторону образования цветковых почек. Те почки, у которых концентрация клеточного сока не достигла в летний период определенного уровня, остаются вегетативными до следующего года.
Недостаточной концентрацией клеточного сока у молодых деревьев И. А. Коломиец объяснял и замедленное вступление их в пору плодоношения. В первые годы молодые деревья сильно растут и расходуют на транспирацию мало воды в связи с небольшим количеством листьев. Как следствие, концентрация сока у таких деревьев низкая, ибо расход воды не превышает ее поступления. У плодоносящих деревьев при обилии листьев расход воды на транспирацию превышает ее поступление, что усиливает концентрацию клеточного сока в конусах нарастания, а это способствует развитию цветковых почек.
В плодоношение молодые деревья вступают лишь при определенном уровне концентрации клеточного сока. Неравномерное распределение плодов в кроне молодого дерева И. А. Коломиец объяснял неодинаковой водообеспеченностью различных частей дерева. Конусы нарастания в верхней части дерева обеспечиваются водой лучше, чем в нижних частях и ближе к стволу. В результате этого у одних органов концентрация клеточного сока держится в период вегетации на высоком уровне, что обеспечивает цветение и плодоношение, у других — на низком уровне, что вызывает сильный вегетативный рост.
С возрастом дерева число цветковых почек возрастает и в период массовых урожаев достигает максимума. Когда все, или почти все, почки на дереве превращаются в цветковые, возникает дефицит влаги, активно расходуемой на рост листьев и плодов. Воды и питательных веществ на закладку новых цветковых почек растению особенно не хватает в год с обильным урожаем. У плодоносящих деревьев с обильной листвой несоответствие между расходом и поступлением воды выражено резче, чем у молодых.
Какие бы теории и гипотезы по поводу ежегодного плодоношения ни высказывались, почти все исследователи отмечают у регулярно плодоносящих деревьев общие типовые признаки. У этих деревьев наблюдаются ежегодные сильные вегетативные приросты в сочетании с. сильными плодовыми образованиями (копьеца, прутики, кольчатки), ежегодное образование молодых кольчаток, хороший ассимиляционный аппарат и сравнительно большое число листьев, приходящихся на один плод, умеренное цветение, сравнительно небольшой процент опадающих завязей, ежегодная закладка цветковых почек под урожаи будущего года, длительный рост активных корней.
Самые продуктивные плодовые образования — молодые кольчатки и плодушки, в районах средней зоны России в возрасте четырех-пяти лет, а на юге — до пяти—восьми лет. Старые кольчатки и плодухи в возрасте 15—20 лет не дают хороших вегетативных приростов, развивают меньше средних и мелких листьев, слабо цветут и дают мелкие плоды.
Общее число листьев на дереве, среднее их число, приходящееся на один плод, средняя величина листовой пластинки у ежегодно плодоносящих деревьев больше, чем у периодически плодоносящих. На ежегодно плодоносящих деревьях цветковые почки закладываются в течение более длительного времени благодаря имеющимся на них различным типам плодовых образований. У периодично плодоносящих деревьев, где преобладает один какой-либо тип плодовых образований, почки закладываются в одно время и в более короткие сроки. Поэтому пробуждаются такие почки также одновременно и в случае наступления возвратных холодов цветки погибают. У периодически плодоносящих деревьев в годы с обильными урожаями приросты слабые, а в неурожайные годы сильные. У ежегодно плодоносящих деревьев ежегодные приросты более ровные, умеренные.

Читайте также:  Когда заготавливать зелень на заморозку?

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Периодичность плодоношения плодовых деревьев – как избежать?

ПОЧЕМУ ДЕРЕВЬЯ ДАЮТ УРОЖАЙ НЕ КАЖДЫЙ ГОД И ЧТО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ БЫЛО?

ЧТОБЫ ДЕРЕВЬЯ ДАВАЛИ УРОЖАЙ КАЖДЫЙ ГОД!

В прошлом году наблюдалось изобилие плодов и ягод всех пород и сортов. Следует ожидать, что из-за периодичности плодоношения в текущем году урожая может вовсе не быть. Как избежать такой цикличности в плодовом саду?

Чередование щедрого на плоды года с одним или несколькими неурожайными называется периодичностью плодоношения. Естественно, принцип «то густо, то пусто» весьма нежелателен для любительского сада. При обильном плодоношении значительная часть фруктов вообще не используется. Мало того, перед садоводом встает дополнительная задача: убрать излишки плодов из сада и утилизировать их, поскольку, оставленные поддеревьями, они становятся источником инфекции в последующие годы. Если за урожайным годом последует суровая зима, то дерево, истощенное обильным плодоношением, может сильно пострадать. Исследования показали, что по многолетним данным периодичность плодоношения снижает общую урожайность на 42 % по сравнению с ежегодным.

Особенности биологии

На степень периодичности плодоношения большое влияние оказывают биологические особенности сортов. Ежегодно плодоносящие сорта каждую весну имеют умеренное цветение, то есть цветков образуется не больше, чем листьев. В свою очередь, отличительной особенностью деревьев с периодичным плодоношением является обильное цветение. Оно обусловливает чрезмерный расход воды и углеводов на образование завязей.

У плодовых деревьев существует такая биологическая особенность, как закладка цветковых почек под будущий урожай одновременно с формированием плодов текущего года. При обильном формировании завязей жизненные силы дерева уходят на обеспечение питанием плодов, а на закладку цветковых почек будущего года мощи уже не хватает. А, пережив зиму, дерево «отдыхает», но имеет хороший потенциал для закладки цветковых почек под урожай следующего года. Поэтому главной причиной периодичности плодоношения считается недостаток питательных веществ на формирование цветков под будущий урожай.

Роль агротехники

Есть и другие факторы, способствующие возникновению этого явления. В первую очередь это низкий уровень агротехники в саду. Слабое питание, недостаток влаги в почве и обилие сорняков в саду способствуют периодичности плодоношения. С возрастом дерева эта тенденция усиливается в связи с резким увеличением количества плодовых веточек и отсутствием сильного прироста на побегах текущего года.

Выход — есть!

Долгие годы считалось, что периодичность плодоношения представляет собой естественное свойство плодовых растений и практически непреодолимо. Однако исследования ученых и передовой производственный опыт показали несостоятельность такой точки зрения. Но для преодоления этого негативного явления нужен комплексный подход.

Основным способом уменьшения и даже ликвидации периодичности плодоношения является использование сортов, лишенных этого недостатка. Поэтому в настоящее время в селекции яблони важнейшей задачей является закрепление способности деревьев давать плоды каждый год. В первую очередь при закладке сада нужно подбирать сорта, не склонные к периодичности плодоношения: Белорусское сладкое, Дарунак, Белана, Алеся и др. Но даже эти сорта могут перейти на периодичное плодоношение при недостатке в почве влаги и элементов питания, при подмерзании цветковых почек или цветков, при сильном повреждении деревьев болезнями и вредителями.

Что не подтвердилось?

В то же время ранее распространенное мнение о возможности сглаживания периодичности путем частичного уменьшения количества цветковых почек на плодовых веточках при экспериментальной проверке не подтвердилось. Считалось, что искусственное уменьшение количества цветков или завязей механическим или химическим путем резко сокращает непроизводительный расход питательных веществ на цветение и образование резервной завязи. Однако «работает» только радикальный подход: в соцветии надо оставлять только по одной завязи с таким расчетом, чтобы на один плод приходилось 50-70 листьев.

Только здоровое дерево способно закладывать цветковые почки ежегодно. Поэтому особое внимание необходимо обратить на защиту сада от вредителей и болезней, не допуская появления парши, мучнистой росы, заболеваний коры, повреждений листового аппарата насекомыми и т. д.

Формирование

Большое значение в этом комплексе мероприятий занимает правильная обрезка и формирование деревьев. Главная задача – способствовать появлению молодых плодовых образований, удаление старых и малопродуктивных органов, получение сильных вегетативных приростов (у яблони – 30-40 см в год).

В зависимости от возраста дерева по-разному сочетают два основных приема обрезки – прореживание и укорачивание. В неурожайные годы прореживают крону и укорачивают ветви на многолетние приросты. В год обильного цветения проводят так называемую детальную обрезку. Она сводится к укорачиванию всех обрастающих веток. При этом удаляется 50-70 % цветковых почек.

Такая обрезка в урожайный год, во-первых, приведет к удалению значительной части цветковых почек, а во-вторых, будет способствовать формированию молодых сильных приростов, на которых закладывается урожай следующего года. Таким образом, правильная обрезка не только устранит перегрузку дерева плодами, но и позволит равномерно распределить урожай по годам.

периодичность плодоношения плодовых деревьев

Периодичность плодоношения плодовых деревьев

Плодоношение плодовых деревьев через год называется периодичностью. Это такие плодовые деревья, которые дают в один год чрезмерно высокий урожай, а на второй – остаются без урожая совсем или с ничтожно малым урожаем.

Периодичность плодоношения имеет множество отрицательных свойств. Установлено, что плодовые деревья, плодоносящие периодически, суммарно дают за два года урожай меньше, чем плодовые деревья, регулярно плодоносящие, т. е. ежегодно. Проблема еще и в том, что в урожайные годы у таких периодически плодоносящих плодовых деревьев ухудшается качество плодов, они более мелкие, уродливые и не накапливают нужного количества сахара и других полезных веществ. Кроме того, и само дерево не выдерживает тяжести урожая, происходят разломы, расчахивание ветвей и наклоны плодовых деревьев, особенно на клоновых (слаборослых) подвоях. Итогом могут быть полное истощение плодовых деревьев, ослабление ростовых процессов, сокращение их продуктивного периода жизни, т. е. уменьшение плодоношения. Обычно за урожайными годами следуют неблагоприятные условия и жесткие зимы, без снега, с резкими перепадами температур, и именно в такое время происходит глубокое промерзание или даже гибель таких ослабленных плодовых деревьев от самых небольших морозов при их неожиданном и несвоевременном приходе.

Периодичность плодоношения по – разному проявляется на многих породах плодовых культур. Наиболее подвержены периодичности семечковые породы, в частности яблоня, в меньшей степени – груша. Косточковые породы более устойчивы к периодичности за исключением сливы и абрикоса. Возможна периодичность и у персика, черешни и вишни. Но это в большинстве случаев связано с потерей цветковых почек по неблагоприятным погодным условиям (наледь на ветках, сильный мороз с иссушающим ветром), а также поздние весенние заморозки по выдвигающимся соцветиям. Многое зависит от сорта плодовых деревьев.

Например, старые известные сорта плодовых деревьев – Кальвиль снежный и Бойкен – менее всего подвержены периодичности. Стабильно может плодоносить сорт Ренет Симеренко, но при условии, что он был должным образом защищен от поражения грибными заболеваниями, такими как парша, а сорт Айдаред от мучнистой росы. Эти сорта плодовых деревьев могут быть без плодоношения, если их листовой аппарат в предыдущем году был поражен вышеперечисленными болезнями.

Читайте также:  Маньчжурский орех: посадка, выращивание и уход в Подмосковье

Как садоводу – любителю отрегулировать плодоношение на собственном садовом участке путем профессиональной агротехники; полив плодовых деревьев, профессиональная обрезка плодовых деревьев, внесение удобрений и др.:

А) Изучить внимательно сорта плодовых деревьев, районированные для своей местности (в нашем случае Московской области).

Б) Обратить внимание на биологические особенности плодового дерева, по внешним признакам которого можно диагностировать склонность сорта плодового дерева к периодичности. Обычно регулярным плодоношением обладают те сорта плодовых деревьев, у которых хороший рост, хорошая корневая система и большой полог здоровых листьев. Чем больше на деревьях листового аппарата, тем больше вероятность регулярного плодоношения плодовых деревьев.

В) Периодичность зависит и от характера плодовых образований. Доказано, что сорта плодовых деревьев кольчаточного типа плодоношения (Старкримсон) наиболее капризны и чаще подвержены периодичности. А сорта плодовых деревьев с хорошим приростом и большим образованием плодовых прутиков (Кальвиль снежный, Айдаред) и закладкой почек на ростовых ветках обладают стабильной урожайностью.

Г) Обильное цветение и хорошее опыление, грамотная профессиональная обрезка плодовых деревьев и другие приёмы агротехники, способствующее высокой завязываемости плодов, на построение которых расходуется огромное количество питательных веществ и которые со временем большей частью опадают. Если цветение умеренное, то плодовое дерево быстро сбрасывает незначительную часть резервной завязи, чем создаются благоприятные условия для роста побегов и сохранившихся плодов, что способствует лучшей закладки плодовых почек под урожай будущего года. Проводите нормирование урожая в годы с избыточной завязью.

Д) Обеспечьте плодовое дерево хорошей агротехникой – обрезкой плодовых деревьев, достаточной освещенностью, влажностью почвы не ниже 70 % (т. е. поливом), регулярно вносите в почву подкормки органоминеральными удобрениями и с добавкой микроэлементов. Обеспечьте защиту плодовых деревьев от вредителей и болезней. Не допускайте повреждения цветков и завязей от возвратных весенних заморозков, для чего заблаговременно организуйте полив и дымление.

Периодичность плодоношения – что это и как с этим бороться

Добавление статьи в новую подборку

Если ваша яблоня, груша или другое плодовое дерево в один год дает много плодов, а в следующий “отдыхает”, знайте, вам необходимо бороться с периодичностью плодоношения.

Периодичность плодоношения представляет собой такое явление, когда плодовые деревья дают в одном году чрезмерно высокий урожай плодов (чаще плохого качества), а в следующее остаются без плодов.

Богатый урожай – это не всегда хорошо

Это свойственно большинству пород и сортов. Наиболее резко периодичность плодоношения проявляется у яблони, меньше – у косточковых пород.

Полностью избавиться от периодичности плодоношения невозможно. Но с этим явлением можно бороться, создавая для деревьев условия, при которых они будут давать хороший урожай в текущем году и закладывать цветковые почки для урожая следующего года.

Из-за чего дерево плодоносит через год?

Значительное влияние на периодичность плодоношения оказывают:

  • подвой (растение, на которое прививают черенок или почку другого сорта или вида);
  • условия выращивания.

Причиной перехода деревьев от ежегодного (регулярного) к периодичному плодоношению является перегрузка их цветковыми почками и высоким урожаем при ослабленном поступательном росте. Для ежегодного плодоношения необходимо, чтобы одновременно с развитием плодов текущего года на дереве закладывались цветковые почки для урожая следующего года.

Ежегодный прирост ветвей считается хорошим, если выросшая за год часть побега имеет длину не менее 30 см.

При образовании чрезмерно большого количества плодов в момент закладки цветковых почек (с кон­ца июня по август) возникает дефицит синтезированных веществ (углеводы, белки). В результате закладка цветковых почек становится невозможной. Поэтому дерево в последующий год не плодоносит.

Понять, как много будет плодов можно по количеству цветков.

В неурожайный год растение не затрачивает ассимиляты (органические соединения – углеводы, сахара, аминокислоты и проч. – необходимые растению для роста и поддержания жизнедеятельности) на питание плодов. Поэтому создаются условия для закладки большого количества цветковых почек. Так возникает чередование урожайных лет с неурожайными.

Иногда дерево может не плодоносить два года подряд. Это вызвано тем, что в урожайном году оно было сильно ослаблено, и цветковые почки у него не заложились и на второй год.

Периодичность плодоношения у дерева обостряется при:

  • интенсивном росте;
  • старении;
  • ослаблении роста;
  • перегрузке генеративными (цветковыми) почками, особенно у зимних и осенних сортов яблони и груши.

При этом плоды мельчают и не приобретают естест­венной окраски.

Если не бороться с периодичностью, плоды будут с каждым годом мельчать.

Периодично плодоносящие деревья в год плодоноше­ния расходуют весь свой запас углеводов, белков и син­тезируемые ассимиляты для формирования больше­го урожая. Деревья истощаются, и росто­вые процессы угнетаются, запасные пита­тельные вещества не накапливаются.

При благоприятных же условиях (отсутствие заморозков во время цветения, своевременная защита от цветоеда, сбалансированное питание) у деревьев закладывается слишком много цветковых почек. Что также не очень полезно.

Некоторые садовые культуры регулируют количество плодов, сбрасывая лишнюю завязь (в средней полосе это происходит в июне). Однако у яблони, груши, персика, сливы этот механизм саморегулирования развит недостаточно, и плодов вырастает все равно очень много. А это, в свою очередь, сдерживает формирование плодовых почек, из-за чего в следующем году урожай снижается.

Как бороться с периодичностью плодоношения?

Существует несколько способов регулирования плодоношения:

  • интенсивная обрезка кроны;
  • внесение повышенных доз удобрений;
  • прореживание цветков и завязей.

Сильная обрезка и обильное питание провоцируют дерево на активный рост, умеренное плодоношение и формирование побегов резервного плодоношения для последующего урожайного года. Если соблюдать все правила, эти приемы помогают избежать периодичности.

Обрезка помогает сформировать нужное количество плодов

Также можно прибегнуть к ручному прореживанию, оставляя на дереве только завязи лучшего качества. Причем расстояние между соседними завязями должно быть в пределах 10-20 см. На одну завязь должно приходиться 10-30 листьев. У крупноплодных сортов необходимо оставлять 10 листьев на плод, а у сортов летнего срока созревания – 30 листьев.

Прореживание завязей в конце июня – начале июля не оказывает особого влияния на регулярность плодоношения, однако значительно улучшает качество плодов.

Как правильно удалять завязи?

Прореживание завязей наиболее эффективно на молодых деревьях. Чтобы получить хороший результат, этот прием проводят во время цветения или сразу после него. Лучше всего удалять лишние завязи при помощи секатора.

У обильно цветущих деревьев можно удалять не отдельные цветки, а целые соцветия. Однако этот прием всегда связан с риском. При обычных условиях, если во время цветения дерева случаются заморозки, цветки, раскрывшиеся позже, не вымерзают. А если мы удаляем завязи целиком, велика вероятность лишиться существенной части урожая.

Схема прореживания завязей

Если хотите ежегодно собирать хороший урожай яблок, груш, слив и других плодов, следуйте этим советам. Поверьте, результат не заставит себя долго ждать.

Периодичность плодоношения – что это и как с этим бороться

Если ваша яблоня, груша или другое плодовое дерево в один год дает много плодов, а в следующий “отдыхает”, знайте, вам необходимо бороться с периодичностью плодоношения.

Периодичность плодоношения представляет собой такое явление, когда плодовые деревья дают в одном году чрезмерно высокий урожай плодов (чаще плохого качества), а в следующее остаются без плодов.

Богатый урожай – это не всегда хорошо

Это свойственно большинству пород и сортов. Наиболее резко периодичность плодоношения проявляется у яблони, меньше – у косточковых пород.

Полностью избавиться от периодичности плодоношения невозможно. Но с этим явлением можно бороться, создавая для деревьев условия, при которых они будут давать хороший урожай в текущем году и закладывать цветковые почки для урожая следующего года.

Из-за чего дерево плодоносит через год?

Значительное влияние на периодичность плодоношения оказывают:

  • подвой (растение, на которое прививают черенок или почку другого сорта или вида);
  • условия выращивания.

Причиной перехода деревьев от ежегодного (регулярного) к периодичному плодоношению является перегрузка их цветковыми почками и высоким урожаем при ослабленном поступательном росте. Для ежегодного плодоношения необходимо, чтобы одновременно с развитием плодов текущего года на дереве закладывались цветковые почки для урожая следующего года.

Ежегодный прирост ветвей считается хорошим, если выросшая за год часть побега имеет длину не менее 30 см.

При образовании чрезмерно большого количества плодов в момент закладки цветковых почек (с кон­ца июня по август) возникает дефицит синтезированных веществ (углеводы, белки). В результате закладка цветковых почек становится невозможной. Поэтому дерево в последующий год не плодоносит.

Понять, как много будет плодов можно по количеству цветков.

В неурожайный год растение не затрачивает ассимиляты (органические соединения – углеводы, сахара, аминокислоты и проч. – необходимые растению для роста и поддержания жизнедеятельности) напитание плодов. Поэтому создаются условия для закладки большого количества цветковых почек. Так возникает чередование урожайных лет с неурожайными.

Иногда дерево может не плодоносить два года подряд. Это вызвано тем, что в урожайном году оно было сильно ослаблено, и цветковые почки у него не заложились и на второй год.

Периодичность плодоношения у дерева обостряется при:

  • интенсивном росте;
  • старении;
  • ослаблении роста;
  • перегрузке генеративными (цветковыми) почками, особенно у зимних и осенних сортов яблони и груши.

При этом плоды мельчают и не приобретают естест­венной окраски.

Если не бороться с периодичностью, плоды будут с каждым годом мельчать.

Периодично плодоносящие деревья в год плодоноше­ния расходуют весь свой запас углеводов, белков и син­тезируемые ассимиляты для формирования больше­го урожая. Деревья истощаются, и росто­вые процессы угнетаются, запасные пита­тельные вещества не накапливаются.

При благоприятных же условиях (отсутствие заморозков во время цветения, своевременная защита от цветоеда, сбалансированное питание) у деревьев закладывается слишком много цветковых почек. Что также не очень полезно.

Некоторые садовые культуры регулируют количество плодов, сбрасывая лишнюю завязь (в средней полосе это происходит в июне). Однако у яблони, груши, персика, сливы этот механизм саморегулирования развит недостаточно, и плодов вырастает все равно очень много. А это, в свою очередь, сдерживает формирование плодовых почек, из-за чего в следующем году урожай снижается.

Как бороться с периодичностью плодоношения?

Существует несколько способов регулирования плодоношения:

  • интенсивная обрезка кроны;
  • внесение повышенных доз удобрений;
  • прореживание цветков и завязей.

Сильная обрезка и обильное питание провоцируют дерево на активный рост, умеренное плодоношение и формирование побегов резервного плодоношения для последующего урожайного года. Если соблюдать все правила, эти приемы помогают избежать периодичности.

Обрезка помогает сформировать нужное количество плодов

Также можно прибегнуть к ручному прореживанию, оставляя на дереве только завязи лучшего качества. Причем расстояние между соседними завязями должно быть в пределах 10-20 см. На одну завязь должно приходиться 10-30 листьев. У крупноплодных сортов необходимо оставлять 10 листьев на плод, а у сортов летнего срока созревания – 30 листьев.

Прореживание завязей в конце июня – начале июля не оказывает особого влияния на регулярность плодоношения, однако значительно улучшает качество плодов.

Как правильно удалять завязи?

Прореживание завязей наиболее эффективно на молодых деревьях. Чтобы получить хороший результат, этот прием проводят во время цветения или сразу после него. Лучше всего удалять лишние завязи при помощи секатора.

У обильно цветущих деревьев можно удалять не отдельные цветки, а целые соцветия. Однако этот прием всегда связан с риском. При обычных условиях, если во время цветения дерева случаются заморозки, цветки, раскрывшиеся позже, не вымерзают. А если мы удаляем завязи целиком, велика вероятность лишиться существенной части урожая.

Схема прореживания завязей

Если хотите ежегодно собирать хороший урожай яблок, груш, слив и других плодов, следуйте этим советам. Поверьте, результат не заставит себя долго ждать.

Ссылка на основную публикацию