Опалубка для фундамента из подручных материалов: как сделать своими руками из досок, пенополистирола, фанеры, выставить по уровню и закрепить, пошаговая инструкция с фото

Делаем опалубку для ленточного фундамента своими руками из досок, фанеры и ОСБ

Одним из важнейших этапов при возведении любой постройки своими руками является обустройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, принимающее нагрузку от веса построенного объекта. От долговечности этого изделия зависит период эксплуатации всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию при его изготовлении.

Хорошими рабочими характеристиками обладает фундамент ленточного типа, который оборудуют по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких, как кирпич и монолит. Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой несущим стенам, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снимать

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых ограждений и креплений в виде продольных и поперечных распорок и угловых упоров. Ее основным назначением является придание бетонному основанию предусмотренной строительным проектом формы.

Опалубка необходима для того, чтобы построить фундамент любого типа, но самых больших размеров она достигает при обустройстве ленточных оснований. Конструкция должна иметь достаточную упругость и прочность, чтобы выдержать давление заливаемого в нее бетонного раствора. По этой причине строительные материалы для ее сборки выбираются с учетом обозначенных характеристик.

Независимо от того, какой тип опалубки мы применяем, основание для дома следует армировать. Читайте в отдельной статье «Какая арматура нужна для обустройства ленточного фундамента дома: виды, марка и диаметр».

Выбираем вид опалубки: съемная или несъемная?

Существующее в настоящее время огромное разнообразие типов опалубки можно подразделить на две большие группы: съемного и несъемного типа. Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная — однократно. Выбор осуществляется в зависимости от эксплуатационных требований.

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, имеют отличные характеристики звукопоглощения и сбережения тепла. Они обуславливаются пенополистирольными блоками, остающимися на внешней поверхности после отверждения залитой в полости блоков бетонной смеси. Эту технологию можно применять как в строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Несъемный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае выполнить полноценную гидроизоляцию фундамента невозможно. О том, как сделать опалубку для фундамента несъемного типа, читайте в специальной статье.

Элементы съемной опалубки после отверждения залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут использоваться повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Опалубка из древесины, используемая при обустройстве оснований небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но зато и стоимость ее невелика. Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Наиболее дорогим материалом для опалубки являются изготовленные из металла листы толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко изгибать под любыми углами, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для увеличения ее жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные прутья. Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и значительная стоимость.

Наиболее популярный материал для опалубки — древесина в виде досок, фанеры или плит ОСБ. К достоинствам деревянных конструкций относится простота их монтажа без использования специальных инструментов и их доступная стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работы по усилению упорами и распорками. Опалубки из досок и фанерных листов часто применяются при строительстве частных домов.

Отрицательных сторон значительно больше. К ним относятся:

  • повышенная сложность монтажных работ;
  • возможность возникновения утечки бетонной смеси;
  • низкие характеристики несущей способности конструкции;
  • необходимость обустройства дополнительного крепежа.

Такого рода конструкции можно использовать только при сооружении небольших строений. При капитальном строительстве опалубку, изготовленную из подобных материалов, не используют.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает выполнение большого объема работ. Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с двух сторон.

Если сооружение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут весьма значительными, особенно если он значительно заглублен в землю. Для изготовления съемной опалубки в частном домостроительстве чаще всего применяются доски, фанера и плиты OSB. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При самостоятельном выполнении монтажных работ важно делать щитовые ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать напор бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями. Оптимальная длина собираемого щита составляет около двух метров, при большей длине со щитами трудно работать.

Щиты из обрезной доски готовы к монтажу опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые забиваются гвозди, располагаются на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины. В середине и по краям набиваются вертикально более длинные и заостренные снизу рейки, для того чтобы заглублять их в почву при установке.

Конструкция щита на основе фанеры или OSB

Щиты из листов фанеры и плит OSB монтируются на предварительно изготовленную раму из деревянных брусьев. На иллюстрации представлена конструкция щита, изготовленного из фанеры. При этом удобно воспользоваться листами размерами 1525х1525 мм, которые пилят пополам. Готовые щиты соединяют между собой с помощью болтов и гаек через отверстия в боковых брусках.

Установка опалубки в котловане

Перед установкой опалубки в котлован выполняется разметка площадки с помощью колышков и натянутой между ними веревки. Дно котлована покрывается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

  • вертикально расположенными колышками обозначается периметр установки опалубки;
  • по ним выравниваются щитовые ограждения, расстояние между ними должно соответствовать ширине полосы фундамента;
  • через каждый метр длины щитовые ограждения подпираются снаружи наклонными упорами;
  • стыки щитов, при необходимости, дополнительно укрепляются деревянными брусками;
  • в верхней части ограждения устанавливаются трубы для создания технологических отверстий в фундаменте;
  • все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежных элементов

Проще всего ставить щитовые ограждения с расположенными на них вертикально заостренными снизу рейками. Они погружаются в грунт, и щиты выравниваются при помощи строительного уровня.

Фиксация щитов

Опалубка должна выдерживать напор заливаемой в нее бетонной массы, поэтому производится укрепление элементов конструкции подпорками через каждый метр ее длины. Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделять особое внимание и тщательно выполнять работу на этом этапе. Если высота щитового ограждения превышает два метра, подпорки устанавливаются двумя ярусами, при значительной высоте щитов укрепление выполняется в несколько рядов.

Варианты укрепления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противолежащими элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется с помощью шпилек, изготовливаемых из прута и отрезков пластиковых труб. Распорные шпильки, представляющие собой прутья с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

  • между противолежащими щитами опалубки помещается отрезок пластиковой трубы;
  • в нее через просверленные отверстия продевается шпилька;
  • с внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы, защищающие опалубку от повреждений;
  • с внешней стороны на резьбу накручиваются гайки.

Распорные втулки и гильзы отверстий под коммуникации

При демонтаже опалубки первым делом откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы. Доски из щитовых ограждений можно использовать вновь. Сложно разбирать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиваются грязью, их очень трудно вывинчивать.

По мере готовности конструкции в нее можно заливать бетон. О том «Как замесить бетон для фундамента своими руками: состав и пропорции смеси» читайте в специальной статье.

Особенности обустройства круглой опалубки

В случае скругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания. Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из фабричных металлических элементов. Однако такая возможность присутствует не всегда.

Круглую опалубку своими руками удобно установить из металлического профилированного листа. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

Опорные брусья устанавливают на внутренней и внешней части круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними вдоль периметра тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50см. С внутренней стороны опалубки к опорам крепятся саморезами изогнутые по месту фанерные листы.

Посчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания нужно разделить соответственно на длину и ширину предназначенных для использования досок. Перемножением полученных цифр определяется их количество, необходимое для возведения конкретной опалубки. Помимо досок, необходимо приобрести деревянные брусья и распорки. Их стоимость может доходить до половины расходов на приобретение досок. Нужно учесть и дополнительные траты на шпильки и крепежные элементы.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Изготовить щитовое ограждение совсем без щелевых промежутков не удается, и бетонная смесь просачивается наружу, пачкая элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, закрепленные на внутренней стороне опалубки отлично защищают поверхность досок от загрязнений бетонной смесью не только с внутренней, но и с внешней стороны конструкции.

Применение полиэтиленовой пленки или рубероида сохраняет опалубку и упрощает ее демонтаж

Применение этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет проведение демонтажных работ. В случае необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Щиты из древесины не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы многократно.

Также полиэтиленовой пленкой или рубероидом покрывают поверхность бетона, если необходимо сделать краткосрочный перерыв в работе или по завершению отливки. Они предотвращают образование твердой корочки на поверхности материала и задерживают влагу, необходимую при созревании бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковочных швов. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяют перегородками. После отверждения бетонной смеси в первой секции перегородка снимается и переставляется на длину следующей секции. Таким образом заполняется весь периметр основания.

Заливка фундамента по частям с вертикальным делением

При горизонтальном расположении стыковочных швов перегородки не устанавливаются. Чаще всего этот метод используется при обустройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная лента разделяется по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до достижения уровня грунта. Стыковочные швы нельзя располагать на поясах армирования, они должны находиться выше или ниже их уровня.

Схема заливки фундамента по частям с горизонтальным делением

Заливку фундамента частями можно осуществлять, дождавшись полного отверждения фрагмента бетонного основания, только после этого приступая к изготовлению следующего или делая краткосрочные перерывы в работе. В последнем случае, для того, чтобы бетон не схватился, его поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сняв укрытие, можно продолжить процесс заливки фундамента.

Метод устройства фундамента по частям позволяет переставлять съемные щиты опалубки с уже готового участка на следующий. Таким образом, экономятся материалы и время изготовления ограждений.

Независимо от вида фундамента и материала опалубки, для ее обустройства полезен чужой определенный опыт. Пусть видеоролик разрешит все оставшиеся у Вас вопросы.

Опалубка для фундамента: как сделать своими руками из подручных материалов, инструкция с фото

11.11.2019 Вячеслав Тузик

Строительство монолитного или ленточного фундамента невозможно без предварительного возведения опалубки. Ее конструкцию монтируют из досок, пенополистирола, фанеры. Можно сделать опалубку своими руками из подручных материалов. Для этого используют пошаговые инструкции с фото. Чтобы основание не перекосилось, ее выставляют по уровню и закрепляют. Только потом приступают к заливке бетонного раствора.

  1. Назначение
  2. Материалы
    1. Металлическая
    2. Железобетонная
    3. Из пенополистирола
    4. Из дерева
    5. Подручные материалы
  3. Дополнительные материалы
    1. Металлические шпильки
    2. Раскосы
    3. Полиэтилен
  4. Расчет опалубочной конструкции
  5. Строительство опалубки для ленточного фундамента
    1. Сборка и соединение щитовых конструкций
    2. Самостоятельная установка
    3. Укрепление
  6. Минимизация расходов
    1. Послойная заливка
    2. Вертикальное деление
  7. Возможные ошибки
    1. Выпирание щитов во время заливки
    2. Смещение появилось на следующий день

Назначение

Опалубка для ленточного или монолитного фундамента представляет собой форму, в которую заливают бетонный раствор. Ее делают в виде щита из деревянных досок или фанеры, материалов с добавлением полимеров. В результате образуется емкость, форма которой совпадает с бетонной лентой или монолитным основанием. Щитовую конструкцию возводят на участке отливки по размерам, указанным на рабочих чертежах.

Традиционно конструкцию возводят из обрезной доски. Более удобной является специальная опалубка из полимерных материалов. Она предназначена для многоразового использования. Для монтажа опалубочной конструкции используют прочный материал, чтобы он выдерживал давление, возникающее при твердении цементного раствора. Форма должна быть герметичной, чтобы раствор не вытекал через щели.

Конструкцию собирают из отдельных деталей. Внутренняя поверхность, контактирующая с бетонным раствором, должна быть чистой и ровной. Тогда после снятия формы основание требует минимальных отделочных работ. Элементы опалубки прочно соединяют друг с другом. Фиксацию выполняют только качественными элементами. При неправильном креплении фундамент дома получается деформированным.

Материалы

Для опалубки фундамента берут разные стройматериалы. Они влияют на качество основания здания и скорость его возведения. Также они определяют возможность повторного использования бетонной формы.

Съемную опалубку для фундамента разбирают, когда плотность бетона достигает 50%. Обычно ее используют многократно. Количество заливок, выдерживаемых комплектом щитов, зависит от характеристик стройматериала, из которого они изготовлены. Самодельные конструкции хорошо выполняют свою функцию от 3 до 8 раз. Опалубка промышленного изготовления не теряет своей прочности после нескольких десятков заливок.

Несъемную конструкцию после твердения бетонного раствора не демонтируют. Она превращается в часть основания. Применение подобных моделей в строительстве началось несколько лет назад. Материалом для производства деталей является экструдированный пенополистирол.

Металлическая

Такая конструкция универсальна. Она подходит для опалубки монолитного строительства и возведения основания под частный дом. Конструкцию собирают из металлических листов толщиной 1-2 мм. Такую форму применяют при создании основания ленточного или плитного типа. Чтобы повысить жесткость, арматуру приваривают сразу к листам опалубки. При необходимости металлические листы изгибают, чтобы придать им нужную форму. Главным недостатком металлического варианта является большая цена.

Железобетонная

Здесь для устройства формы основания применяют бетонные плиты. Он получается неразборным. Когда конструкцию сооружают из деталей большой толщины, расход цементного раствора уменьшается. Показатели прочности основания и другие важные характеристики не ухудшаются. Монтаж бетонных плит невозможен без привлечения строительного крана из-за их большого веса.

Из пенополистирола

Форма блоков бывает разной. Из них собирают опалубку будущего основания, как из деталей конструктора. Их соединяют между собой металлическими шпильками либо замками. Такая конструкция удобна тем, что она одновременно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию основания. Пенополистирольные блоки дорогие, но они сокращают время на возведение фундамента здания и упрощают последующую отделку.

Из дерева

Проще всего сделать опалубку для фундамента своими руками из деревянных досок либо из листовой фанеры. Эти стройматериалы всегда есть в продаже и недорогие. Для установки фундаментной формы не нужны сложные инструменты либо строительная техника. Но иногда самодельная конструкция нуждается в усилении из-за разного размера деревянных щитов.

Подручные материалы

Для заливки фундамента под небольшой частный дом или летнюю беседку форму собирают из любых подходящих материалов. Подходит шифер, профилированный лист и другие предметы. Из них делают сплошную конструкцию без просветов. Единственным достоинством такой разборной опалубки является ее низкая цена.

К недостаткам применения подручных материалов относят:

  • сложный монтаж;
  • высокую вероятность протечек;
  • низкую несущую способность;
  • необходимость установки дополнительных опор.

Дополнительные материалы

Во время монтажа опалубочной конструкции, кроме основных стройматериалов, применяют разные дополнительные приспособления. Обычно они нужны при возведении формы из дощатых щитов либо из подручного материала. Опалубка промышленного изготовления идет в комплекте со всеми крепежами.

Читайте также:  Какие грибы растут в июле

Металлические шпильки

Они необходимы для высокого основания. С их помощи надежно фиксируют толщину фундамента ленточного типа по всей поверхности. Если высота основания не достигает 50 см, шпильки не нужны. Также их не применяют, если форма сделана из жестких листов или деревянных щитов. Шпильки удерживают стенки фундаментной формы и не допускают их распирания. Их вставляют в специальные трубки из ПВХ, в которые упираются внутренние поверхности формы после затягивания. С внешней стороны на шпильку надевают шайбы.

Раскосы

Чтобы ограждающие стенки не выгибались наружу, устанавливают раскосы. Их делают из деревянных брусков, досок. Необязательно используют новый материал. Вполне подходят старые детали или обрезки.

Полиэтилен

Пленка из плотного полиэтилена предупреждает растекание бетонной смеси через щели в деталях формы. Очень часто самодельные элементы опалубки сколачивают из необрезной доски. Ее края неровные. В результате в щитах остаются крупные щели. Пленка их закрывает. К тому же она предупреждает сильное загрязнение деталей ограждения. Это увеличивает срок эксплуатации фундаментной формы.

Расчет опалубочной конструкции

Обычно длина доски промышленного производства составляет 6 м, ширина колеблется в пределах от 10 до 15 см, а толщина равна 2,5 см. Для выполнения расчетов опалубки число, равное периметру основания здания, делят на 6. Значение, равное высоте фундаментной конструкции, необходимо поделить на ширину досок. Полученные в результате числа перемножают. В результате получают количество досок, требующееся для возведения фундаментной формы.

Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок. Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому.

Строительство опалубки для ленточного фундамента

Во время устройства формы для основания ленточного типа выполняют очень большой объем работы. Ее форма повторяет контуры здания и каждой несущей стены. При этом материал устанавливают с обеих сторон ленты. Если дом большой и имеет много внутренних перегородок, траты на материал для опалубочной конструкции увеличиваются. Особенно сильно они возрастают, если основание здания заложено глубоко.

Сборка и соединение щитовых конструкций

Деревянные щиты для фундаментной формы делают особенно прочными, чтобы они удерживали вес бетонного раствора, пока он не отвердеет. Размеры опалубочных элементов определяют, ориентируясь на геометрию основания. Они должны немного возвышаться над фундаментом. Длину делают произвольной, но обычно она не превышает 3 м. Очень длинные элементы только усложняют работу. Детали опалубки устанавливают ровно по размеченному периметру здания, учитывая толщину щитов.

Деревянные доски для щитов формы разрезают на части равной величины. Их соединяют в единое полотно, закрепляя на бруске гвоздями либо саморезами. Фиксацию выполняют со стороны доски. Гвозди забивают насквозь, а с обратной стороны сгибают. Саморезы сами по себе обеспечивают плотное соединение. Доски соединяют несколькими брусками, делая отступы от края 20 см. Между ними соблюдают интервал 80 см. Для удобства крайние бруски и один центральный делают острыми и более длинными на 30 см. При монтаже опалубочной конструкции их вбивают в грунт.

Самостоятельная установка

Щиты с удлиненными брусками устанавливают по разметке из предварительно натянутого шнура. При этом положение деталей контролируют одновременно в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Щиты фиксируют брусками, вбитыми по разметке. Детали опалубки размещают вплотную к ним. Они поддерживают элементы в нужном положении.

Перед монтажом опалубки дно выравнивается и засыпается песком. Тогда детали выставить по горизонтали несложно. Чтобы облегчить выравнивание, элементы не слишком сильно вбивают в грунт. Для этого один угол опускают до песчаной подушки. Следят, чтобы не образовалось щелей, из которых может потечь бетон. Затем молотком забивают противоположный конец, постоянно контролируя его положение строительным уровнем. Когда он встанет точно по горизонтали, переходят к следующей детали опалубки. Остальные щиты выставляют, ориентируясь на первый. Их размещают в одной плоскости, на одинаковой высоте.

Щиты, сколоченные без длинных упоров, устанавливают по бруску, уложенному на дне вырытого котлована с учетом разметки. Он выполняет роль упора. Детали формы плотно совмещают с ним. Затем их фиксируют шпильками и раскосами.

Укрепление

С наружной и внутренней стороны опалубку закрепляют раскосами и шпильками, чтобы вся конструкция не развалилась под весом бетонного раствора. Подпорки устанавливают с интервалом 1 м или чаще. Для деталей, высота которых превосходит 2 м, одного ряда раскосов мало. Для них дополнительно устанавливают второй ярус раскосов.

Для стабилизации интервала между параллельными деталями применяют шпильки. Их нарезают из арматуры сечением от 8 до 12 мм и закрепляют шайбами и гайками из металла. Шпильки размещают в 2 ряда, отступив снизу и сверху на 20 см. По длине они должны быть больше толщины бетонного слоя на 20 см. Крепление шпилек на гайки делают с одной или с обеих сторон. Внутренний интервал между деталями опалубки фиксируют отрезками трубы ПВХ.

  • высверливают дыры при помощи длинного сверла в двух щитах опалубочной конструкции;
  • ставят между отверстиями трубку ПВХ;
  • продевают шпильку;
  • надевают металлические шайбы, чтобы шпилька не разрушила древесину;
  • закрепляют конструкцию гайками.

Минимизация расходов

Поскольку форма для фундамента ленточного типа, состоит из большого количества щитов, на их изготовление уходит очень много досок. Расход материала еще больше увеличивается при большой глубине залегания основания. Но правильно подойдя к строительству фундамента, есть возможность сократить траты. Основание заливают не сразу, а в несколько приемов. Тогда нужна не вся опалубка, а только часть деревянных щитов. Правильно залитый фундамент по такому методу не становится менее прочным.

Послойная заливка

Такой способ удобен, если нужно сделать высокий фундамент. Общую высоту основания делят на 2 или 3 части и изготавливают щиты опалубки по этим размерам. Заливку проводят в таком порядке:

  1. Монтируют форму и вяжут арматуру для всего объема работы.
  2. По высоте опалубки заполняют ее бетонным раствором.
  3. Оставляют бетон на 8 часов. Затем удаляют поверхностный слой со всей площади основания. На верхней части ленты остаются неровности, улучшающие скрепление со вторым слоем бетона.
  4. Спустя 72 часа форму демонтируют, поверхности очищают и закрепляют на следующем ярусе.
  5. Заливают второй слой бетонного раствора.

Чтобы верхний ярус был установлен ровно, при заливке первого шпильки верхнего яруса размещают по уровню. Тогда вторым слоем опалубочные щиты упираются в них и немного заходят на первый слой бетона, охватывая его с обеих сторон.

Вертикальное деление

Фундамент делят на 2 или 3 части вертикально. Разрывы делают не в углах, а на ровных участках. Монтируют опалубку на том участке, где запланирована заливка. В местах, где она заканчивается, устанавливают торцевые заглушки. Внутри укладывают арматуру так, чтобы горизонтальные прутья выходили на участках стыка за пределы опалубки на 60 см или больше. Тогда при заливке следующей части арматуру привязывают к этим выпускам.

В установленную форму заливают бетонный раствор. Через 8 часов торцевую заглушку снимают и оббивают бетонный слой до щебня. Образовавшиеся выступы улучшают сцепление при заливке следующей части.

Возможные ошибки

Если опалубка сделана неправильно, допущены ошибки в ее установке или она плохо зафиксирована, ухудшается прочность фундамента. В тяжелых случаях заливку приходится начинать сначала. Поэтому важно изначально правильно установить фундаментную форму и хорошо закрепить ее.

Выпирание щитов во время заливки

Если опалубка вспучивается еще на этапе заливки, работу сразу прекращают. На проблемном участке бетон откидывают лопатами. Чтобы он не стекал назад, прибивают поперечные доски внутри формы по всей ее ширине. Бетон откидывают на расстояние 1,5 м от участка аварии.

После уменьшения давления на щиты их постепенно выправляют. Для удобства используют домкрат и деревянные балки. Молотком стучать по опалубке нельзя. От вибрации бетонный раствор сильно «плывет» и еще больше нарушает геометрию конструкции. Щит выравнивают постепенно. От слишком резких движений ломаются крепления или деревянные доски. После выравнивания опалубки ее немедленно фиксируют в правильном положении и внимательно проверяют надежность подпорок.

В некоторых случаях опалубка непросто выпирает, а падает во время заливки. Тогда разлившийся бетон убирают, площадку расчищают и начинают всю работу заново. Повторно фундаментную форму тщательно закрепляют большим количеством раскосов и шпилек, чтобы она не развалилась.

Смещение появилось на следующий день

Если выпирание появилось не сразу, бетону дают полностью застыть. Только после окончательного отвердевания деревянные щиты убирают. Затем образовавшийся бугор сбивают перфоратором. Нельзя убирать опалубку до окончательного твердения бетонной массы и снимать выпуклость лопатой. Такие действия провоцируют появление трещин в других частях основания. В результате его прочность сильно уменьшается.

При строительстве ленточного фундамента очень важна правильная сборка и установка опалубки. Всю работу по ее монтажу проводят особенно тщательно и аккуратно, точно соблюдая технологию и не пропуская ни одного этапа. Прочность основания во многом зависит от надежно собранной конструкции.

Делаем опалубку из досок для фундамента своими руками

  1. Какой материал нужен?
  2. Особенности расчета
  3. Пошаговая инструкция

Доска считается одним из лучших материалов для опалубки под фундамент. Она удобна в использовании и может в последующем служить еще для каких-либо целей. Но, несмотря на простоту монтажа, перед тем как сделать опалубку из досок для фундамента своими руками, нужно подробно изучить все правила и рекомендации по сборке и установке конструкции.

Какой материал нужен?

Для возведения ленточного и плитного фундамента можно использовать как обрезной, так и необрезной пиломатериал – главное, чтобы его внутренняя часть, которая будет прилегать к бетону, имела гладкую поверхность. Поэтому, если нет возможности приобрести готовые гладкие доски, рекомендуется самостоятельно обстругать и зашлифовать материал с одной стороны. В дальнейшем это упростит работу с готовым застывшим основанием, исключит необходимость проведения дополнительных отделочных работ.

Толщина доски будет зависеть от размеров будущего фундамента и объема бетонной смеси, которую планируется заливать. Чем больше будет объем бетонной массы, тем толще и прочнее потребуется подобрать материал для опалубки. Стандартно на опалубку из досок идет материал толщиной от 25 мм до 40 мм, в редких случаях применяется 50-миллиметровая древесина.

Если же габариты фундамента настолько большие, что 50 мм будет недостаточно, то здесь уже потребуются металлические конструкции.

В целом толщина – очень важный критерий, которым не стоит пренебрегать. Слишком тонкие доски при заливке бетона начнут деформироваться, в результате поверхность фундамента получится волнистой, и ее придется выравнивать после застывания. В худшем же случае тонкая доска может, вообще, не выдержать давления бетонной массы, опалубка просто развалится, и дорогостоящий раствор, вероятнее всего, испортится, так как собрать его и использовать повторно будет практически невозможно.

Важно, чтобы толщина всех досок в конструкции была одинакова. От этого также будет зависеть форма будущего фундамента – если одна или несколько досок будут тоньше остальных, то бетонная масса выгнет их, и в этих местах на фундаменте образуются бугры и волны.

Ширина материала также определяется конкретными размерами фундамента и условиями работы. Оптимально использовать доски шириной от 15 до 20 сантиметров, но строгих правил выбора здесь нет. Так как пиломатериал все равно будет сбиваться в щиты, можно применять и относительно узкую доску (10 сантиметров), но в этом случае сборка щитов значительно усложнится – потребуется использовать больше подпорок и поперечных брусков для соединения досок между собой.

Слишком же широкий пиломатериал может деформироваться под давлением бетона, образуя в конструкции так называемое пузо.

Разберем, на что обратить внимание при выборе досок для опалубки.

  • Важно, чтобы пиломатериал был устойчив к растрескиванию, поэтому не рекомендуется задействовать доски из мягкой древесины. Не подойдут доски из березы и прочих деревьев лиственных пород. Применение такого пиломатериала допускается только для несъемной системы одноразового применения, которая после застывания раствора останется в конструкции фундамента. В остальных ситуациях лучше собирать щиты из ели, сосны или пихты. Для массивных систем отлично подойдут осиновые доски, они лучше выдерживают вес тяжелого раствора.
  • Крайне не рекомендуется сбивать щиты под опалубку для фундамента из дубовых досок. Потому что такие изделия из дуба обладают высокой кислотностью, которая негативно влияет на состав бетонной смеси – раствор будет хуже схватываться, дольше застывать. Кроме того, из-за этого может снизиться и общая прочность фундамента, особенно если будет применяться бетон без специальных присадок.
  • Не имеет смысла приобретать дорогостоящий пиломатериал из ценных пород дерева, так как даже при аккуратном использовании, после разборки доски будут непригодны для чистовой отделки и других подобных деликатных работ. Правильнее всего выбрать для опалубки стандартную сосновую доску 3 или 4 сорта, при необходимости своими руками доработать ее поверхность до нужного состояния.
  • Нельзя использовать слишком сухую древесину, показатель ее влажности должен быть не менее 25%. Сухая доска будет активно впитывать в себя влагу из бетонной смеси. Впоследствии это негативно скажется на прочности фундамента, не говоря уже о том, что цементное молочко после застывания внутри пиломатериала существенно снизит его качество и ограничит спектр работ для повторного использования. Замерять же влажность древесины при сборке щитов вовсе не обязательно – достаточно просто хорошо намочить доски. Излишняя влага на прочность бетонной конструкции не повлияет, в крайнем случае при облачной погоде фундамент будет чуть дольше застывать.

Длина досок большой роли не играет, она подбирается исходя из длины фундаментной ленты или стенок, главное – сделать запас в 3-5 сантиметров. При покупке важно провести визуальный осмотр древесины, на ней не должно быть сколов и трещин – при заливке бетона они приведут к вытеканию смеси, деформации опалубки и прогибу опорных щитов.

Желательно, чтобы доски были с ровным распилом краев, иначе их потом придется подравнивать самостоятельно. Если этого не сделать, щиты получатся со щелями, через которые будет вытекать бетонная смесь. Стоит обратить внимание и на пористость материала: этот показатель должен быть как можно ниже.

Опытные строители рекомендуют приобретать доски для фундамента непосредственно на лесопилке – профессиональные организации предлагают более качественные материалы и оказывают услуги по распиловке изделий по заданным размерам.

Особенности расчета

Перед тем как собирать опалубку для фундамента, следует заранее рассчитать необходимое количество материала, тогда получится уложиться в бюджет, и не придется докупать доски уже в процессе строительства. Чтобы правильно посчитать пиломатериалы, нужно учитывать такие факторы:

  • измерить точную длину периметра фундамента и высоту заливки;
  • разделить общую длину периметра на длину одной доски, чтобы узнать, сколько досок потребуется для одного ряда;
  • разделить высоту будущего фундамента на ширину одной единицы пиломатериала, и выяснить требуемое количество изделий по вертикали;
  • умножить полученные показатели по длине и высоте, и вывести общее количество досок.

При продаже доски, как правило, измеряются в кубометрах, чтобы узнать, сколько единиц в одном кубе, проводят следующие расчеты:

  • определяют объем одной доски, перемножая ее длину, ширину и толщину;
  • затем делят кубический метр на полученное число.

Узнав, сколько досок в одном кубическом метре, подсчитывают необходимый объем для своего конкретного случая. Для этого общее количество досок, которые будут нужны для опалубки под фундамент, делят на их количество в одном кубометре. Расчет также можно произвести по формуле. Например, общая длина периметра будущей конструкции равняется 100 метрам, а высота – 70 сантиметрам. Оптимальная толщина пиломатериала для такой опалубки – 40 миллиметров. Тогда нужно умножить 100×0,7×0,04, в результате необходимый объем составит 2,8 кубических метра.

А также для создания опалубки понадобятся такие материалы:

  • бруски;
  • фанера;
  • полиэтиленовая пленка;
  • крепежные элементы – саморезы.

Выбирая бруски, нужно учитывать, что их размеры должны быть не менее 50 на 50 миллиметров, а общая длина будет равняться примерно 40% от общей длины досок.

Пошаговая инструкция

Установка опалубки для фундамента своими руками должна проводиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности – следует очистить участок, и удалит весь мусор. Выставлять опалубку нужно строго вертикально, чтобы щиты впритык примыкали к грунту. Внутренняя поверхность досок, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровная и гладкая. Если зашлифовать материал не получилось, можно набить на него листы фанеры – главное, чтобы расстояние между параллельными щитами точно соответствовало проектной ширине будущей стенки фундамента.

Читайте также:  Молния от колорадского жука: описание, характеристика, инструкция по применению

Сбивая щиты, доски нужно подгонять друг к другу таким образом, чтобы между ними не было зазоров, особенно если для лучшей усадки бетонной смеси планируется проводить ее вибрирование специальными устройствами.

Зазор между досками должен быть не более 3-х миллиметров.

Щели же размером 3 мм и менее уйдут сами собой после того, как материал набухнет при предварительном смачивании. Если же конфигурация и качество распиловки досок не позволяют сбивать щиты без существенных зазоров, то щели более 3-х миллиметров необходимо законопатить паклей, а расстояния более 10 миллиметров потребуется дополнительно забить рейками.

Правильно собирать опалубку для ленточного фундамента высотой до 0,75 метра нужно с крепления направляющих досок. Они неподвижно фиксируются в грунте с помощью крепежных колышков. Чтобы сделать точный монтаж, следует предварительно натянуть по периметру будущего фундамента веревку и закрепить ее с обоих концов. Установив направляющие доски, следует убедиться в правильности их монтажа – с помощью уровня проверить, чтобы они стояли ровно, не было отклонений. Затем можно приступать к установке опалубочных щитов, при этом плоскость щитов должна точно совпадать с кромкой направляющих досок.

Опалубка, как правило, вбивается в грунт при помощи заостренных брусков, которые и соединяют доски между собой, образуя щиты. Следует обязательно учитывать, что бетонная масса будет оказывать на конструкцию сильное внутреннее давление, поэтому чтобы щиты не разъехались в нижней части, нужно обязательно вбивать в землю и дополнительные колышки. Их точное количество будет зависеть от ширины и высоты фундамента, но в целом опытные строители рекомендуют использовать колышки не реже чем каждый метр.

Если высота будущего фундамента не будет превышать 20 сантиметров, то одних колышков из соединительных брусков будет достаточно. Когда фундамент более высокий, необходимо обязательно задействовать и дополнительные наружные упоры – бруски определенной длины, которые выставляются по диагонали под углом.

Один конец такого бруска упирается в верхнюю часть стенки опалубки или в колышек и крепится там с помощью самореза. Второй конец жестко упирается в землю и слегка прикапывается (в этих местах можно забить еще одни колышки, которые будут сдерживать упорные бруски, чтобы они не соскочили и не зарылись в грунт).

Пошаговая инструкция по сборке и установке опалубки для фундамента своими руками:

  • на подготовленном ровном основании доски укладываются вплотную друг к другу;
  • сверху накладываются поперечные рейки или бруски, которые будут соединять доски между собой, и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
  • вкручивать саморезы нужно с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра, эти кончики следует загнуть;
  • готовые щиты монтируются на краю траншеи – вбиваются в землю при помощи заостренных соединительных брусков и крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
  • вплотную к щитам вбиваются дополнительные вертикальные колья, которые соединяются со щитами саморезами;
  • вплотную к кольям крепятся горизонтальные (уложенные на землю) и диагональные распорки, которые с другой стороны фиксируются при помощи еще одного забитого в землю колышка;
  • специалисты рекомендуют соединять щиты и между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, они не позволят конструкции разойтись в стороны при заливке бетонной смеси.

О том, как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента своими руками, смотрите в следующем видео.

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • распирание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) – от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН – от глубинного вибратора, 6кН – давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа – на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

  • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
  • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
  • Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект – это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

  • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
  • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: “А нужна ли вообще деревянная опалубка” Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Цитрус лаймкват и уход за ним


Лимонелла или лаймкват – замечательное цитрусовое растение, которое успешно культивируется в домашних условиях. Лимонелла является потомком японского растения кумкват и мексиканского лайма. При использовании в кулинарии этого уникального растения необходимо помнить о том, что его ароматные плоды в два раза кислее обычных лимонов.

Отечественные растениеводы уже давно оценили все преимущества выращивания этого очаровательного гибрида, благодаря чему он давно стал неотъемлемой частью многих коллекций цитрусовых.

Особенности ухода за лимонеллой

Цитрус лаймкват абсолютно неприхотлив, что позволяет его выращивать многим начинающим растениеводам. И если в своей жизни вы сумели вырастить хотя бы одно цитрусовое дерево, то наверняка у вас получится без особых усилий создать камфорные условия и для заморского гостя. Главная задача при выращивании этого представителя цитрусовых – это постоянное поддержание в горшке почвы в слегка увлажненном состоянии.

Позаботьтесь о влажности

Лимонелла обладает более высокими адаптационными способностями, если сравнить ее с любой другой цитрусовой культурой, так как даже на сухой воздух квартиры она реагирует менее болезненно, чем все ее остальные родственники. Однако не стоит испытывать растение на прочность, лучше позаботиться об обеспечении для него необходимого уровня влажности посредством установки горшка с питомцем на увлажненную гальку, главное здесь – это не допустить прямого контакта днища горшка с водой.

Температура – важный фактор

Цитрус лаймкват некапризен, а поэтому не особенно щепетильно относится к комнатной температуре. Но не стоит доводить ситуацию до критической точки и культивировать растение в условиях либо экстремально низких, либо наоборот, высоких температур. Для лимонеллы холодная зимовка – это не проблема, главное чтобы столбик термометра не опускался ниже 10 градусов. Даже если температура в помещении не дотягивает до десяти пару градусов, то для растения это не такая уж и проблема, так как листья оно начнет сбрасывать только, если температура в помещении опустится ниже 5 градусов.

Читайте также:  Нужно ли разрешение на строительство бани — нормы и подготовка для строительства бани

Лаймкват – ужасный сладкоежка

Конечно, при выращивании лимонеллы в качестве подкорма можно использовать классическую чайную заварку, но вы и представить себе не можете насколько щедрым может быть это растение, если вы не поскупитесь и приобретете для него отлично сбалансированный жидкий минеральный комплекс для цитрусовых.

Размножение

Если вы захотите, чтобы у вас дома рос не один лаймкват, а два или более кустика, то не стоит заморачиваться с семенами, так как с этой задачей справиться сможет только настоящий гуру растениеводства. Для любителей больше подходят черенки. Желательно, чтобы на момент срезания выбранный вами побег для получения черенка был уже полуодревесневшим, а за окном в свои права вступила ранняя весна. Выбор даты срезки и подходящего побега – залог того, что вам удастся успешно справиться с данной операцией. Чтобы как можно быстрее росток обзавелся собственной корневой системой, можно обработать его перед посадкой корневином. Это значительно повысит шансы на получение нового растения. А если вы еще и позаботитесь о том, чтобы создать для росточка тепличные условия посредством обрезанной пластиковой бутылки или полиэтиленовой пленки, то можете быть практически на 100% уверены в успехе своего предприятия.
Не стоит беспокоить росток излишним вниманием вплоть до появления хотя бы пары полноценных листочков. Не забудьте проветривать тепличку, так как застой воздуха негативно отразится на развитии питомца. Также необходимо побеспокоится о том, чтобы малыш в достаточном количестве получал влагу, для этого просто периодически орошайте растение и грунт из пульверизатора, но при этом воздержитесь от полива в привычном понимании этого слова.

Не пренебрегайте пересадкой

Чтобы лаймкват порадовал интенсивным ростом и плодоношением, не забывайте периодически пересаживать или хотя бы переваливать растение в новый грунт. После того, как вы принесете лимонеллу из магазина, не затягивайте с пересадкой, а порадуйте питомца новым горшком и новым грунтов через две-три недели, так как в большинстве случаев растения в магазинах выращиваются в грунтах, обладающих низкой питательной ценностью, состав которых очень далек от идеала.
Для выращивания лимонеллы идеальным вариантом является грунт для цитрусовых, такие субстраты обладают необходимой кислотностью и содержат все необходимы растению полезные вещества. К выбору следующей даты пересадки необходимо подойти более ответственно, так как лучше эту манипуляцию проводить ранней весной, до того, как растение вступит в стадию активного роста. При выборе новой посадочной емкости выбирайте ту, которая на несколько сантиметров в диаметре больше старого горшка. Также помните о том, что лаймкват плохо переносит застой влаги, а поэтому обустройте ему хороший дренажный слой.
Растение плохо переносит травматизацию корней, а поэтому отправлять культуру обживать новый горшок лучше при помощи перевалки.

10.03.2017 Автор: admin Категория: Выращивание и уход,Сорта 14 854 Просмотров

Выращивание лайма в домашних условиях

Среди всех растений рода Цитрусовых комнатный лайм получил большую популярность. Вырастить лайм в домашних условиях сможет каждыйпри обеспечении надлежащего ухода.

  1. Характеристика растения
  2. Особенности выращивания
  3. Черенкование
  4. Семенное выращивание
  • Правила ухода
  • Освещенность
  • Температура
  • Влажность
  • Полив
  • Удобрение
  • Обрезка
  • Пересадка
  • Болезни и вредители
  • Комнатные сорта
  • Заключение
  • Выращивание лайма в домашних условиях

    Характеристика растения

    Родина произрастания растения — Юго-Восточная Азия (полуостров Малакка). В естественной среде это высокорослое дерево, достигающее 1,5-4 м высоты. На побегах содержатся небольшие колючки. Листья длинные — до 6 см, шириной до 4 см, темно-зеленого или изумрудного цвета.

    Цветок белый, формируется в пазухах листьев. Плод небольшого размера — 5-6 см в диаметре. На вкус плоды кислые или сладкие, в зависимости от сорта. Мякоть зеленая, сочная.

    • высота не более 2 м;
    • крона раскидистая, содержит множество побегов, густооблиственная;
    • ветви покрыты шипами длиной 1-2 см;
    • плоды зелёные со вкусной и сочной мякотью.

    Плоды растения широко применяют в кулинарии для приготовления разных блюд — салатов, десертов, напитков. На вкус этот фрукт намного кислее, чем мандарин и лимон. Низкая калорийность (16 ккал на 100 г продукта) позволяет включить этот фрукт в рацион диетического питания для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса. Среди всех разновидностей наибольшую популярность получил таитянский лайм. Этот сорт лайма применяют в приготовлении всем известного напитка мохито.

    Особенности выращивания

    Вырастить дерево лайма в домашних условиях вы можете двумя способами:

    • семенами;
    • черенками.

    Черенкование

    Для посадки лаймового дерева нужно срезать побег длиной 10-15 см с верхушки деревца. На таком побеге должно быть не менее 5 здоровых вегетативных почек. Все листья на черенке удаляют, оставляя лишь 3 самых крепких и крупных.

    Срез производится под углом 45° с помощью острого стерильного инструмента — ножа или секатора. Срезанный черенок обрабатывают стимулятором корнеобразования — Корневином или Гетероауксином. Затем побег высаживают во влажный песок.

    Для проращивания комнатного лайма требуются особые условия — высокая влажность и температура. Поэтому растение ставят в хорошо освещаемое место, где нет прямых солнечных лучей и накрывают половинкой пластиковой бутылки. Побег регулярно проветривать и опрыскивать.

    Если все сделано правильно, через месяц комнатное дерево укоренится. После чего, его постепенно приучают к комнатным условиям, ежедневно убирая укрытие. Растения пересаживают в отдельные горшки диаметром около 6-7 см. Осуществляется посадка лайма в горшках из керамического или глиняного материала. В такой емкости корневая система растения менее подвержена гниению и будет полноценно развиваться. Полученный гибрид начинает цвести и плодоносить уже на 3 год после посадки.

    Семенное выращивание

    Обеспечьте растению оптимальные условия

    При выращивании лайма в домашних условиях вам потребуется косточка из качественного плода. Выбирайте спелый плод, без механических повреждений и гнили. Семена промывают, затем просушивают в течение 2 часов. Для посадки косточки лайма необходимо использовать специальный субстрат из универсальной почвы и крупнозернистого песка в соотношении 1:1. На дно горшка кладут слой керамзита (1,5 см), затем засыпают питательную смесь.

    Проращивать семена следует в тепличных условиях. В процессе проращивания их периодически проветривают и орошают из пульверизатора теплой водой. Успех выращивания дерева лайма таким способом будет зависеть от стабильного температурного режима в тепличке — 25-26°.

    На проращивание уйдет от 2 до 4 месяцев. Из одной косточки получается несколько ростков.

    Выбирают крепкие ростки, на которых образовались по 2-3 листика. Посадки постепенно приучают к комнатному воздуху, затем производят пикировку рассады в отдельные емкости диаметром не более 6 см. Состав почвы такой же, как и при посадке черенков.

    Первое плодоношение из семян начнется на 4-5 году жизни. Преимущество такого выращивания заключается в том, что новое растение сохраняет все сортовые признаки материнского экземпляра.

    Правила ухода

    Основной уход за лаймом дома мало чем отличается от выращивания помело, апельсина или других растений семейства Цитрусовые.

    Освещенность

    Это солнцелюбивое растение, которое предпочитает яркий рассеянный свет. Наилучшее место расположения — подоконник с восточной или западной стороны. На южном подоконнике потребуется притенение от солнца, особенно в полуденные часы. В северной стороне обеспечить искусственное досвечивание.

    Лаймовому дереву требуется 12-часовое дневное освещение.

    Температура

    В зависимости от сезона лайм домашний нуждается в разной температуре содержания. На протяжении весенне-летнего периода этот показатель составляет 30-35°, в осенне-зимний — 20-25°. При таком температурном режиме растение будет полноценно развиваться, обильно цвести и плодоносить.

    Влажность

    Для дерева важна высокая влажность воздуха

    Это растение нуждается в высокой влажности воздуха на протяжении года:

    • ежедневное орошение кроны из пульверизатора;
    • душ теплой водой — не менее 2 раз в месяц;
    • установка растения на поддон с увлаженным мхом-сфагнумом или керамзитом;
    • размещение в помещении емкостей с водой.

    Полив

    Требуется умеренный полив при просыхании верхнего слоя земли. В зимний период полив сокращают — до 3-х раз в месяц. Используют воду комнатной температуры.

    Удобрение

    Выращивание лайма в горшке предполагает регулярное внесение подкормок. Сбалансированное питание обеспечит растению здоровье и качественное плодоношение.

    Два раза в неделю растение подпитывают специальным комплексным удобрением для цитрусовых. Также вы можете использовать минеральные и органические подкормки поочередно. В качестве органики используют раствор коровяка. В зимний период, если растение содержится в условиях пониженной температуры, подкормки не вносят. При условии содержания в тепле осенью и зимой лайм подкармливают два раза в неделю. Жидкий раствором проливают грунт до тех пор, пока он не станет вытекать через дренажные отверстия. Подкормку вносят на следующий день после полива, что исключит риск обжигания корневой системы.

    В качестве минудобрений используют фосфорно-калийные препараты. Они стимулируют рост и развитие дерева, а также его цветение и плодоношение.

    Некоторые цветоводы используют необычную подкормку для этого растения — рыбную уху. 200 г свежих рыбных отходов заливают водой, кипятят в течение 5-7 минут. Затем разводят кипяченой водой в соотношении 1:2. Охлаждают и процеживают через марлю. Вносят жидкое удобрение раз в месяц после того, как растение достигнет 1 м высоты.

    Обрезка

    Выращивание предполагает ежегодную стрижку. Формировка кроны начинается сразу же после посадки растения. У него срезают верхушечный побег, чтобы простимулировать развитие боковых ветвей.

    На следующий год осуществляется обрезка всех побегов на 1/3 длины. Проводится стрижка всех поврежденных, обломанных ветвей.

    Особенности формирования кроны в последующие годы заключаются в проведении санитарной стрижки, удалении ветвей, загущающих крону и растущих под неправильным углом.

    Пересадка

    Переживают растение в новый горшок ежегодно в конце зимы — начале весны. Взрослые деревья пересаживают реже — если корешки стали прорастать через дренажные отверстия. Для них проводят замену поверхностного слоя земли.

    Для пересадки подходит покупная смесь для цитрусовых, которая обладает хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Также посадить можно в смесь из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка, смешанных в равных количества. Чтобы исключить риск травмирования корешков, пересадку производят методом перевалки земляного кома в емкость на 2-3 см больше.

    Болезни и вредители

    Осматривайте растение на наличие признаков заболевания

    Чаще всего поражается это деревце паутинным клещом, щитовкой и мучнистым червецом.

    • листья деформируются, желтеют и опадают;
    • на верхней стороне листовой пластины появляется серый или черный налет;
    • липкий налет на листве и побегах;
    • появление микроскопических жучков красного или рыжего цвета;
    • комки в виде пенки на нижней стороне листьев или в области междоузлий;
    • появление паутинки на листья;
    • лайм приостанавливает свой рост, не цветет и массово сбрасывает листья.

    Для уничтожения вредителей крону растений опрыскивают мыльным раствором. Если такая бработка безрезультатны, применяют химические препараты — Актеллик или Актару.

    Из болезней чаще всего лайму досаждает гомоз. Мелкие трещинки на побегах, из которых вытекает клейкая жидкость — главный признак этого заболевания. Такое растение быстро усыхает и гибнет. Причины развития — слишком глубокая посадка, частые переливы и поливы холодной водой. Пораженные части растения обрабатывают раствором медного купороса 3%. Затем ствол смазывают пастой медного купороса или известковой пастой.

    Комнатные сорта

    Среди всех разновидностей наибольшую популярность у цветоводов получили следующие сорта лайма:

    • палестинский;
    • мексиканский;
    • лайм таити;
    • каффир или кафрский;
    • каламанси (мускусный)
    • рангипур;
    • лаймкват (лимонелла);
    • лайм кумквата;
    • цитрофортунелла;
    • померанец (лиметта).

    Как вырастить лимонеллу в домашних условиях

    Гибрид кумквата и лайма принято называть лимонеллой или лаймкватом. Это одно из самых популярных цитрусовых деревьев, выращиваемых в домашних условиях. Причиной тому является не только его эффектный внешний вид, но и то, что при небольшом размере куст лаймквата обильно плодоносит. Дерево может вырасти до 2,5 м, но обычно выглядит как небольшой куст с темно-зелеными листьями. Одновременно растение может и цвести, и иметь на себе плоды разной степени созревания.

    Какие есть разновидности лимонеллы

    Выведенный в 1909 г. цитрус уже к 1913 г. имел несколько сортов, самые популярные из которых получили названия американских городов. Лаймкват Юстис — наиболее известный вид, дальнейшая информация будет касаться в основном его. Сорт Лейкленд — имеет плоды чуть большего размера, чем у остальных, с меньшим количеством косточек. Фрукты вида Таварес более оранжевых оттенков, а цветки не белые, а розоватые.

    Как вырастить

    Лаймкват в домашних условиях может быть выращен тремя основными способами:

    1. Срезанные весной черенки укореняют во влажном субстрате и окружают мини-теплицей, накрывая прозрачной пленкой либо стеклянной банкой. Периодически проветривая и обрызгивая из пульверизатора, их держат до появления первых листьев, а потом пересаживают.
    2. Прививка черенков осуществляется либо на растение с хорошо развитой корневой системой, либо на другие цитрусовые деревья — это может быть лимон или мандарин.
    3. Юстис можно вырастить из семени. Но поскольку это гибрид, велика вероятность отсутствия плодов у такого дерева. Хорошо промытые косточки высаживают в небольшие стаканчики с влажной почвой, а когда на ростке появятся первые листья, растение перемещают в горшок покрупнее.

    Как пересаживать

    Лаймкват — цитрус, который нуждается в регулярной пересадке. Для молодых кустов она осуществляется раз в 12 месяцев, для более старых — раз в 3–4 года или когда высота растения стала превышать высоту горшка в два раза. Лучшее время для пересадки — весна или начало лета.

    Если растение было куплено в магазине, данную процедуру следует провести в первые две недели. Помните, что транспортировочный грунт не подходит для полноценного выращивания.

    Для обеспечения комфорта растения новый горшок нужно брать в 1,5 раза больше, чем предыдущий. Предпочтительнее всего цилиндрическая форма, с обязательными дренажными отверстиями на дне.

    Для лимонеллы обычные почвосмеси на основе торфа не подходят из-за повышенной кислотности. Оптимальным решением будет купить почву для цитрусовых или изготовить ее самостоятельно. Для этого подойдет любая лесная земля, собранная вдали от хвойных деревьев, дубов, орехов и каштанов, верхние 5–10 см плодородного слоя, без листьев. Ее нужно смешать с десятой частью предварительно прокипяченного речного песка и древесной золой.

    Дно нового горшка устилают слоем мелкого щебня, сверху добавляют 3–5 см чистого песка. Лаймкват извлекается вместе со старой почвой, корневую систему не нужно отряхивать или промывать — она с земляным комом переносится в большой горшок, присыпается новым грунтом, утрамбовывается и обильно поливается, чтобы влагой пропиталась вся земля. При пересадке важно не углублять растение, т. е. следить, чтобы верхний слой старой почвы не был полностью засыпан новым грунтом. Пересаженный куст обрызгивают и поливают слабым раствором марганцовки.

    Лимонелла в домашних условиях достаточно устойчива к перепадам температуры, сквознякам и сухости воздуха, поэтому летом ее можно вынести на балкон или пересадить на дачный участок. Лаймкват не высаживают в открытый грунт, только в специальных емкостях, чтобы при наступлении холодов перенести растение в помещение — самостоятельно пережить зиму оно не сможет.

    Как ухаживать

    Лимонелла требует к себе такого же ухода, как и прочие цитрусовые, но гораздо лучше приспособлена к домашним условиям. Все, что нужно ее для нормального роста — это достаточно света, умеренный полив и регулярная подкормка.

    Не стоит размещать лаймкват на южном подоконнике — прямые солнечные лучи губительны для листьев. Необходимо озаботиться затенением растения, поставить его на пол, на стол в комнате или же расположить на восточных или западных окнах. В зимний период следует освещать растение лампами, продлевая его день до 12 часов.

    Ссылка на основную публикацию