Яркий цитрус каламондин: как можно вырастить деревце дома

Мечтали ли вы выращивать цитрусовые растения у себя дома? Наверняка, многим из вас хотелось получать вкусные и полезные плоды на подоконнике, не отправляясь для этого в магазин или страны Востока. Благодаря правильному подходу к этому процессу удастся наслаждаться сочными цитрусовыми, не выходя из дома. В этой статье мы рассмотрим очень популярный цитрус каламондин, который отличается невероятными вкусовыми качествами. Приложив немного усилий, удастся наслаждаться такими плодами прямо у себя в квартире. Наша статья посвящена именно этому растению, секретам его выращивания.

Общее описание растения каламондин

Citrofortunella microcarpa или цитрус каламондин микро – название самоопыляющейся культуры, которая является гибридом кумквата и мандаринового дерева. Это компактное деревце отличается листиками насыщенного зеленого оттенка, они истончают приятный аромат. Цветет белыми бутончиками, имеющими хороший запах. Данное растение еще называют комнатным мандарином.

Кустик отличается мелкими плодами, визуально напоминающими мелкие мандаринки.

У ягод оранжевая кожура, очень ароматная.

В естественной среде это деревце может достигать до 7 метров в высоту, но в домашних условиях данный показатель не превышает 150 сантиметров. Система корней у кустика развита очень хорошо, корешки крепко оплетают земляной ком, сформированный в емкости. На стебельках и корнях имеется бледновато-коричневая кора.

Комнатный мандарин каламондин хорошо плодоносит в комнатных условиях, поскольку цветочки самоопыляющиеся. Для увеличения вероятности формирования плодов можно дополнительно опылить кустик, используя кисточку. Через 1-1,5 месяцев на кустике формируются плоды оранжевого цвета, визуально напоминающие мандарины. Каламондин можно есть, ягоды деревца употребляются в пищу совместно с кожурой. Плоды имеют специфические вкусовые качества – кислая мякоть отлично сочетается со сладкой кожицей.

Благодаря тому что, каламондин – штамбовое растение, он активно применяется для украшения помещений.

Цитрус каламондин: уход в домашних условиях после покупки

Цитрус каламондин комнатный обычно продается с обильным количеством плодов. Когда плодоношение заканчивается, у деревьев прекращается развитие, они постепенно гибнут. Для предотвращения такого явления рекомендуется правильно адаптировать кустик к новым условиям развития.

Первое, что нужно сделать после покупки деревца, это пересадить его в горшок большего объема.

Для этого применяется питательная почва. Оптимальным составом считается земля на основании дернового грунта с перепревшим навозом, также добавляется песок. Соотношение – 2 к 1 к 1. Обязательное условие – наличие дренажного слоя. Для этого используется крупный керамзит, также он заменяется скорлупой от грецкого ореха.

Оптимально применять метод перевалки. Процесс проведите максимально быстро, чтобы не допустить пересыхания корневой системы.

Большое значение имеет карантин. Растение нужно изолировать от других культур, примерно на 10 суток. Сделайте надежную защиту от ультрафиолетовых лучей. Полив проводится умеренный, лучше обойтись без подкормок. Каждый день проверяйте кустики на наличие вредных насекомых. Обнаружив их, проведите обработку с помощью инсектицидов.

Правила дальнейшего ухода

Домашние цитрусы каламондины предпочитают хорошее освещение, а также достаточное количество тепла. Но прямое попадание солнца пагубно сказывается на кустике. Температурные показатели должны составлять +18…20°C. Для обильного плодоношения потребуется обеспечить кустику холодную зимовку. Максимально допустимое значение – до +12°C.

Полив обеспечивается кустику обильный, особенно в жаркую пору года. Зимой рекомендуется уменьшить увлажнение, можно только немного опрыскивать крону. В зимнюю пору поливать деревце надо 2 раза в неделю.

Чтобы получить обильные плоды каламондина, потребуется регулярно удобрять кустик, используя комплексные вещества. Летом цитрус каламондин удобряется 1 раз в 10 суток, в зимнее – 1 раз в 30 суток. Для этого оптимально подходят минеральные составы, также можно применять аммиачную селитру, хлористый калий (5 и 2 грамма на 1 литр жидкости).

Корневые удобрения вносятся только во влажный грунт, вещество вливается до тех пор, пока раствор не начнет вытекать через отверстия в емкости. Также рекомендуется добавлять и внекорневые подкормки, поскольку определенные питательные вещества лучше впитываются через листики.

Обрезка каламондина

Цитрофортунелла каламондин нуждается в обязательной обрезке. Растение легко переносит такую процедуру, отличается быстротой получения боковых побегов. Регулярное выполнение такого процесса гарантирует получение шарообразной густой кроны, стимулирует цветение, формирование плодов. Обрезка выполняется в летнюю пору. Обязательно удаляются все поврежденные, сухие ветви. Срезы делают над междоузлием. Помните, что на побегах, которые обрезались, формирование бутонов осуществляется только через 1 год.

Способы размножения каламондина

Существует три метода, чтобы размножить растение. Рассмотрим их более подробно:

Распространенные заболевания и вредители

Не соблюдая правила выращивания, цитрус каламондин опадает. Это происходит по причине атаке паразитами – щитовками, клещами или трипсами. Вредители могут погубить кустик даже во взрослом возрасте. Чтобы бороться с паразитами, применяются акарициды. В качестве профилактических мер 1 раз в 30 суток листики культуры обрабатываются раствором на основе хозяйственного мыла.

Листики могут отпадать и по причине атаки вирусов или грибков. Наиболее распространенными считаются антрактоз или гоммоз. Чтобы бороться с этими проблемами, рекомендуется применять «Фитоспорин». Также, если желтеют листья каламондина, применяется марганцовочный раствор для обработки кустика.

Цитрус каламондин: сортовое разнообразие

Сортов этого растения не так много. Самыми популярными считаются:

Плоды – сферической формы.

  • «Тигр». Листья этого куста имеют тонкую золотистую полоску.
  • Кроме декоративных целей, цитрус каламондин активно применяется в изготовлении косметических средств.

    Каламондин или домашний мандарин

    Вечнозелёное декоративное деревце с ярко-оранжевыми плодами может стать украшением оранжереи или жилого помещения. Растение привлекает оригинальным внешним видом и приятным цитрусовым ароматом. Каламондин не требует сложного ухода, его легко вырастить дома.

    Описание и особенности растения

    Каламондин цитрофортунелла микрокарпа (calamondin citrofortunella microcarpa) — гибридная культура, выведенная путём скрещивания мандарина и кумквата (фортунеллы).

    Цитрус принадлежит к семейству рутовых. На родине, в Юго-Восточной Азии, дерево может достигать семиметровой высоты.

    В домашних условиях высота взрослого растения не превышает 120 см. Листья овальной формы тёмно-зелёные, плотные, глянцевые.

    Белые цветки звёздчатой формы источают нежный аромат. Массовое цветение приходится на весенние и летние месяцы; единичные бутоны появляются даже зимой.

    Цитрофортунелла отличается от своих сородичей тем, что не имеет шипов на побегах.

    При благоприятных условиях каламондин плодоносит круглый год.

    Фрукты весом 10-20г похожи на мелкие мандарины. Плоды съедобны, но не всем нравится горьковато-кислый вкус и обилие мелких зёрнышек.

    Каламондин после покупки

    Растениям из магазина потребуется особое внимание, поскольку их выращивают по специальной технологии. К тому же меняются условия, и комнатный мандарин должен к ним приспособиться.

    Адаптация

    Приобретая новое растение нужно создать для него дома микроклимат, схожий с предыдущим. Желательно так же сориентировать его по отношению к источнику света, оберегать от сквозняков и поддерживать кратность полива.

    Изменение температурного режима, освещённости и влажности воздуха негативно сказывается на состоянии растения. Листочки теряют блеск, желтеют и опадают. В таком случае необходимо принять срочные меры:

    Признаком выздоровления будет появление через 10-15 дней молодых побегов и листочков.

    Пересадка

    Через две недели после покупки цитрофортунеллу рекомендуется пересадить. Маленький магазинный горшок следует заменить на ёмкость, большую на 3-4 см в диаметре.
    Деревце или кустик будут лучше расти в глиняной или деревянной посуде. Если вазон пластиковый, дренажный слой должен быть толще.

    Корневую систему нужно тщательно осмотреть и удалить подгнившие корешки.

    После пересадки каламондин может сбросить листву. Чтобы сохранить питательные вещества, плоды лучше снять. Можно укоротить веточки, присыпая срезы порошком активированного угля. Для опрыскивания полезно использовать лечебные растворы.

    Разновидности каламондина citrofortunella microcarpa

    Цитрофортунелла не отличается сортовым разнообразием, поскольку культура выведена с помощью селекции.

    Декоративные свойства преобладают у вариегатных (пестролистных) разновидностей. Хорошими вкусовыми качествами отличаются Мейва и Маргарита.

    Самые распространённые сорта:

    1. Сентениел — вариегатный сорт. На листьях пятна-подтёки молочного цвета. Незрелые плоды похожи на маленькие арбузики. По мере дозревания полоски исчезают, кожура становится ярко-оранжевой.
    2. Тигр. Листочки обрамлены узкой золотистой каймой; вкус у плодов кисло-сладкий.
    3. Петерс. Декоративный сорт с красивыми душистыми цветами; плоды мелкие и очень кислые.
    4. Маргарита Нагами. Морозоустойчивый сорт. Плоды с лимонной кислинкой созревают к концу декабря.
    5. Мейва. Сладкий цитрус без горечи; форма овальная либо круглая.
    6. Кукле. Плоды грушевидные с кислинкой, кожура сладкая.

    Уход за каламондином в домашних условиях

    Комнатный мандарин чаще выращивают как декоративную культуру. В этом случае нужно сразу начинать формирование кроны.

    Чтобы получить урожай цитрусов, важно регулярно вносить удобрения и подкормки в период активного цветения и завязывания плодов.

    Местоположение и освещение

    Цитрофортунеллу лучше выращивать на восточной либо юго-восточной стороне дома. Взрослое растение хорошо переносит несколько часов прямого солнечного света, но не в летнюю жару.

    Солнечные ожоги не только повредят листья, но и ослабят всё растение.

    Если окно выходит на юг, на стекло наклеивают светозащитную плёнку. Можно вынести деревце на балкон или лоджию, обеспечив рассеянное освещение.

    В зимнее время для плодоносящих культур хорошо использовать дополнительное искусственное освещение, продлевая световой день до 10-12 часов.

    Каламондин плохо реагирует на перемену места. Для равномерного роста побегов горшок поворачивают ежедневно по часовой стрелке, но не более, чем 10-15° за неделю.

    Температура

    Оптимальный режим для цитрусовых в период вегетации — от +18°С до +26°С. Особенностью является то, что температура в области кроны и корневой системы должна быть примерно одинаковой.

    Чтобы корни не перегревались, следует подобрать светлое кашпо либо обернуть горшок листом белой бумаги. Если вазон стоит на полу с подогревом, следует приподнять его (установить на решётку).

    В зимнее время рекомендуется обеспечить температурный режим, не превышающий +18°С. Период покоя с температурой +10-12°С позволяет увеличить урожайность в следующем году.

    Понижение до +2-3°С опасно даже для морозоустойчивых сортов.

    Полив и влажность воздуха

    Земля в вазоне должна быть влажной постоянно. При подсыхании верхнего слоя на сантиметр-полтора почву нужно пролить до появления воды в поддоне. Излишки лучше сливать, чтобы корешки не загнивали. Воду для полива следует отстаивать не менее суток в открытой посуде.

    Листву требуется ежедневно опрыскивать при помощи пульверизатора.

    Зимой частоту полива снижают, а влажность воздуха необходимо повысить. Помогут в этом специальные приборы, ёмкости с водой либо мокрое полотенце на отопительной батарее.

    Подкормки и удобрения

    С началом активной вегетации требуется регулярно 3-4 раза в месяц подкармливать деревце. В цветочном магазине можно приобрести комплексные удобрения для цитрусовых либо состав для цветущих растений.

    Для корневой подкормки подойдёт 0,5% раствор аммиачной селитры с добавлением хлорида калия (2 г на литр).

    Полезны также специальные внекорневые удобрения, которые после распыления впитываются тканями листьев.

    Зимой плодоносящий каламондин можно удобрять 1 раз в месяц.

    Обрезка цитрофортунеллы

    Шарообразный кустик или стройное деревце начинают формировать до наступления фазы интенсивного роста. Процедуру следует провести в конце февраля-начале марта.

    Кроме декоративной это ещё и санитарная мера. Допустимо убрать около 30% прироста.

    Удаляют подсохшие и повреждённые веточки, а также те, что нарушают симметрию. Летом путём прищипывания укорачивают длинные побеги.

    Плановая пересадка домашнего мандарина

    Саженцы, выращенные из семян или черенков, садоводы советуют рассаживать, когда они вырастают до 20-25 см.

    Молодой цитрус требуется пересаживать ежегодно в начале весны. Трёхлетнее растение пересаживают через год.

    Большое дерево в просторной кадке не обязательно пересаживать, достаточно заменить верхний слой почвы.

    Каждый раз рекомендуется увеличивать диаметр горшка на 5-8 см.

    Для здорового растения проводится простая процедура перевалки. Весь ком земли из старой посуды переносят в новую. При этом не повреждаются полезные грибки-сапрофиты, дополняющие корневую систему.

    Почвосмесь готовят из дерновой земли (2 части), перегноя (1 часть) и крупного песка (1 часть). Дренажный слой насыпают толщиной 3-4 см.

    Корневую шейку нельзя сильно заглублять, лучше засыпать грунтом на прежнем уровне.

    Размножение каломондина

    Срок жизни у домашнего мандарина небольшой — 5-6 лет, однако можно размножать растение и выращивать новые экземпляры.

    Выращивание цитрофортунеллы из косточки

    Это самый простой метод. Однако цитрофортунелла, выращенная из семян, начинает давать урожай через несколько лет, а иногда и вовсе не плодоносит.

    Косточки следует брать из свежего хорошо вызревшего плода.

    Высаживают семечки в рыхлую плодородную почвосмесь, заглубляя на 1 см. После обильного полива устраивают тепличку, накрывая стеклянной банкой.

    Через месяц-полтора появляются ростки. Когда на каждом развивается по 4-5 листочков, их рассаживают в отдельные горшочки.

    Черенкование домашнего мандарина

    Размножать каламондин черенками можно в конце весны либо в начале лета. Нужно выбрать здоровую веточку с 2-3 почками ближе к верхушке кроны и срезать острым ножом.

    Для лучшего укоренения отросток следует замочить в растворе стимулятора. Чаще используются «Эпин» либо «Корневин».

    Затем черенок переносят в горшок с подготовленным грунтом и устраивают мини-теплицу.

    Место для теплицы должно быть светлым. Два раза в день саженец нужно проветривать, снимая банку на 15-20 минут.

    При достаточной влажности и комфортной температуре (+25°С) растение пустит корни, через 3-4 недели его можно пересаживать в горшок.

    Размножение методом черенкования позволяет получить первый урожай на второй год. Цитрус сохраняет сортовые качества и не требует прививки.

    Болезни и вредители каламондина

    Растения чаще страдают от вредителей и болезней при погрешностях в уходе. Здоровое крепкое дерево меньше подвержено заболеваниям.

    Антракноз

    Опасное грибковое заболевание проявляется в виде зеленоватых или коричневых пятен на листочках и стеблях. Засохшие листья осыпаются, на веточках образуются вдавления, нарушающие движение растительных соков.

    При сухой погоде на стеблях появляются трещины; при высокой влажности побеги загнивают.

    Необходимо срезать все поражённые части (веточки, завязь, плоды), затем сжечь.

    Для лечения антракноза используют «Фитоспорин-м» либо 1% раствор бордосской жидкости. Профилактика заключается в своевременном удобрении микроэлементами.

    Читайте также:  Описание гибридов арбузов без косточек, особенности выращивания и уход

    Сажистый грибок

    Часто сажистый грибок развивается на клейких выделениях щитовки. Нарушается дыхание и фотосинтез листовой пластины.

    Расселяясь на листьях мандарина, грибок портит внешний вид растения. Чёрный налёт следует смывать тёплой (+40-45°С) водой. Помещение необходимо хорошо проветрить.

    Гоммоз

    Иногда на стволе из трещинки появляются липкие бурые капельки, твердеющие на воздухе. Это специфическое заболевание — камедетечение (гоммоз). Причиной может быть избыток азота в почве.

    Ранку необходимо зачистить, продезинфицировать раствором марганцовки, замазать садовым варом. Важно обеспечить благоприятные условия: полив тёплой водой, хороший дренаж, достаточное освещение.

    Вредители

    Главные враги цитрофортунеллы — щитовка, паутинный клещ, белокрылка и тля.

    Для борьбы с паразитами используют механические и химические способы.

    Листья и побеги протирают со всех сторон салфеткой, смоченной в растворе зелёного или хозяйственного мыла. Через неделю процедуру повторяют.

    Эффективны мыльно-масляные эмульсии (в литре подогретой мыльной воды размешать ложку машинного либо репейного масла).

    Избавиться от тли помогает дегтярное мыло (10 г на литр воды).

    При обширных поражениях рекомендуется использовать препараты «Фитоспорин», «Калипсо», «Фитовер».

    Каламондин сбрасывает листья, что делать?

    Прежде всего нужно выяснить причину и устранить негативное воздействие внешних факторов.

    Часто листва опадает из-за высокой температуры и пониженной влажности воздуха.

    Каламондин сбрасывает листья, если стоит на сквозняке или рядом с отопительными приборами.

    Нужно перенести деревце в притенённое место, отрегулировать частоту полива, опрыскивать крону 2-3 раза в день.

    Цитрусовые плохо переносят резкие перепады температур. Если открыть форточку в морозный день, растение может заболеть.

    Листья бледнеют и осыпаются, если подгнивают корни. Это бывает при чрезмерном поливе или застое жидкости в поддоне. Следует пересадить дерево, обрезав поражённые участки корня и обновив грунт.

    При дефиците микроэлементов постепенно желтеют и опадают не только листочки, но и незрелые плоды. Подкормка в этом случае необходима, но не следует превышать рекомендованную дозировку.

    Полезно использовать лечебные растворы для опрыскивания. Эффективно действуют «Эспина», «Гетероауксин», «Циркона».

    Время готовить посадочные ямы: как правильно

    Добавление статьи в новую подборку

    Посадка деревьев и кустарников только на первый взгляд кажется делом простым. В ней есть свои тонкости и правила. Ведь чтобы саженец прижился, нужно обеспечить его основные потребности. Поэтому подготовка посадочной ямы здесь играет важнейшую роль.

    И приступать к ней нужно заранее: при осенней посадке – летом, при весенней – с осени. Это необходимо, чтобы разрыхленная земля в яме успела осесть, а помещенные в нее удобрения – равномерно распределиться по всему грунту. Так, при оседании почва не утянет за собой саженец, а питательная среда не обожжет его корни.

    Подготовка посадочной ямы

    Весеннюю посадку необходимо провести, пока не распустились почки. Если вы не успели подготовить посадочную яму осенью, то к этому можно приступить и ранней весной, как только оттает грунт, но не позднее, чем за две недели до посадки.

    Полная усадка почвы в посадочной яме происходит за 1,5-2 месяца, а оптимальный срок подготовки к посадке – полгода.

    При выборе места нужно учитывать особенности зеленых насаждений. Большинство плодово-ягодных культур относится к светолюбивым растениям, поэтому им подойдет южная и юго-западная стороны участка, и желательно, чтобы там не было сквозняков.

    Некоторые же декоративные кустарники вполне могут расти и в тени, например, рододендрон, барбарис, снежноягодник и др. Необходимо также обращать внимание на глубину залегания грунтовых вод. Для высокорослых деревьев они должны находиться ниже 3 м от поверхности грунта, иначе для саженцев придется сооружать насыпь.

    И, конечно, также важен состав почвы. Ведь от него зависит как заправка посадочной ямы, так и ее размеры. Если вам повезло, и на участке хороший плодородный грунт, то можно ограничиться сравнительно небольшой ямой.

    Какой должна быть посадочная яма

    Размер посадочной ямы связан не только с типом почвы, но и с видом саженца. Для яблонь и груш ее стандартный диаметр – 100-125 см и глубина – 60-70 см, для вишни и сливы соответственно 60-80 и 30-40 см, для ягодников и того меньше – 40 см в диаметре и 25-30 в глубину. На тяжелых суглинках посадочные ямы несколько меньше в диаметре, но такие же по глубине.

    При определении размера посадочной ямы нужно учитывать диаметр земляного кома саженца: диаметр ямы должен быть в 1,5 раза его шире.

    По форме посадочная яма может быть квадратной, овальной или круглой (все зависит от вашего желания). Выбранный из нее грунт разделите на две части: в одной – верхний плодородный слой, во второй – нижний, более бедный (он пойдет на засыпание ямы после посадки). Если почва нижнего слоя плохая, например, состоит из глины, то ее вообще лучше заменить.

    В центр ямы вбейте кол. Землю из верхнего слоя перемешайте (из расчета на 1 кв.м) с двумя ведрами перегноя или компоста, 200-300 г суперфосфата, 100-150 г сульфата калия. Если почва кислая, то добавьте древесную золу (300 г на 1 кв.м) или доломитовую муку (300-500 г на 1 кв.м). Эту смесь насыпьте на дно ямы холмиком.

    На тяжелых и глинистых почвах на дно ямы сначала нужно уложить слой дренажа из битого кирпича или керамзита и только потом – подготовленную смесь, в которую еще следует добавить песок или торф.

    Подготовка насыпи для саженца при близком залегании грунтовых вод

    На участке, где уровень грунтовых вод 1-1,5 м от поверхности почвы, саженцы лучше высаживать на насыпь. Ее нужно готовить в те же сроки, что и посадочные ямы.

    Высота такого холмика для плодовых деревьев должна быть 40-70 см, а диаметр основания – 1,3-1,5 м. В выбранном месте посадки вбейте кол и обрисуйте вокруг него окружность с радиусом, равным диаметру основания, т.е. вдвое больше радиуса будущей насыпи.

    Почву внутри круга перекопайте на глубину 20-25 см, тщательно смешивая ее с теми же органическими и минеральными удобрениями, что и при подготовке посадочной ямы.

    Вокруг вбитого кола очертите еще один круг, равный площади будущего холма, т.е. с радиусом 65-75 см. На этом месте сделайте насыпь из удобренного за пределами круга грунта.

    Когда высота холма достигнет 1 м, землю с его вершины разровняйте, чтобы получилась площадка шириной 80-100 см и 40-70 см высотой. Позже на место вбитого кола можно будет высадить саженец.

    По мере роста дерева нужно будет увеличивать насыпь в разные стороны, чтобы в период плодоношения ее ширина была не меньше 2-3 м. Для укрепления ее боков лучше использовать луговой дерн.

    О других тонкостях посадки деревьев и кустарников можно узнать из нашей статьи:

    Конечно, подготовка посадочной ямы, а тем более насыпи, отнимает много времени и сил. Но благодаря этому саженцы лучше приживутся и пустятся в рост. Наградой же за все труды будет их цветущий вид и обильное плодоношение.

    Подготовка посадочных ям

    Подготовка посадочных ям

    Два первых года после посадки саженца его корни остаются в пределах посадочной ямы. Они используют те питательные вещества и ту воду, которые имеются в данном почвенном объеме. Только значительно позднее корневая система выйдет за пределы ямы. Правильно подготовленная посадочная яма обеспечит молодому растению наилучшие условия для приживаемости и дальнейшего быстрого роста. Так как корневая система саженцев при пересадке сильно повреждается даже при самом бережном выкапывании, то восстановление корневой системы, рост новых корней и их жизнедеятельность будут всецело зависеть от подготовки такой ямы, поэтому следует уделить особое внимание качеству почвы, которой они затем заполнятся.

    Данный текст является ознакомительным фрагментом.

    Продолжение на ЛитРес

    Читайте также

    Подготовка

    Подготовка Итак, в тебе должна быть искра. Что дальше? Очень вероятно, что надо будет еще немного поковыряться там и тут. «Пиши о том, что знаешь» — говорит старый афоризм, но что это значит, собственно? Без сомнения, речь не идет о том, чтобы описывать свою автобиографию и не

    Устройство посадочных ям

    Устройство посадочных ям При подготовке посадочной ямы важно точно определить ее величину, поскольку она предназначена не только для корневой системы саженцев, но и для питательной массы из грунта и удобрений. Последняя в течение продолжительного времени должна будет

    Подготовка

    Подготовка Опытные водители утверждают, что успех на 99 % зависит от подготовки и только на 1 % от удачи и случайности. Они недалеки от правды. Даже лучший водитель нуждается в подготовке как в прочной основе, потому что она дает ему возможность применить в течение

    Подготовка

    Подготовка Мне было двадцать девять лет, когда я поехала во Вьетнам. Вся поездка, включая перелет и визы, за исключением стоимости фото— и видеокамер, обошлась примерно в шесть тысяч долларов. Вот список вещей, которые я брала с собой.Камеры и принадлежности к

    Подготовка рук

    Подготовка рук 1. Представьте себе, что намыливаете руки обычными круговыми движениями под струей теплой воды. К слову, прием можно провести в виде реального мытья рук под струей теплой воды.2. Энергично разомнем суставы. 10 раз резко и быстро сжимаем пальцы в кулак и

    Подготовка рук

    Подготовка рук Подготовим руки к самомассажу. Этот важный этап можно пропустить только в том случае, если мы очень спешим! Но, между прочим, подготовка рук имеет самостоятельное оздоровительное значение и может выполняться в течение дня в любое время. Если вы

    Подготовка

    Подготовка Авторы: AlexScar, МихалычЛомать — не строить. Тем более ломать, используя испытанную методику. Итак, в тесте принимали участие сами жертвы в количестве 6 штук, ставшая уже знаменитой “елда” из канистр и с не менее знаменитым титановым ломом, складная стремянка в

    Подготовка

    Подготовка Перед процедурой не надо принимать никаких лекарств. Особенно следует воздерживаться от противозачаточных препаратов и средств от угревой сыпи кожи.Первая группа препаратов препятствует выводу жидкости из организма. В случае нарушения данного правила на

    Подготовка почвы и посадочных ям

    Подготовка почвы и посадочных ям Глубокое окультуривание почвы В зоне Черноземья для яблоневого сада подойдут все виды черноземных почв (даже деградированные – серые лесные почвы). В Нечерноземье, где почвы подзолистые и песчаные, выбрать место для сада сложнее. Там

    Подготовка ям

    Подготовка ям Для посадки деревьев и кустарников необходимо подготовить ямы. Независимо от сроков посадки (весной или осенью), их лучше готовить в осеннее время. Яма для посадки яблони должна быть диаметром не менее 1 м и глубиной 50 – 60 см. При плантажной вспашке ямы можно

    11. Как определить, сколько раз нужно проходить регистрацию на рейс через Интернет (online check-in), и сколько посадочных талонов (boarding pass) должно получиться?

    11. Как определить, сколько раз нужно проходить регистрацию на рейс через Интернет (online check-in), и сколько посадочных талонов (boarding pass) должно получиться? Перед тем как начать процедуру online check-in необходимо прикинуть, на какие рейсы в данный момент это можно сделать. Напомню,

    ПОДГОТОВКА К ПЛЕТЕНИЮ Сушка. Подготовка и сортировка сырья. Замачивание. Окрашивание

    ПОДГОТОВКА К ПЛЕТЕНИЮ Сушка. Подготовка и сортировка сырья. Замачивание. Окрашивание По внешнему виду солома, если отнестись к ней без предрассудков завораживающе красива — это чистое золото, мерцающее без блеска, мягко и шелковисто. Она прочна, имеет более или менее

    Посадка саженцев плодовых деревьев

    Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

    Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

    Подготовительные работы в саду

    Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

    Зачем копать яму под саженцы заранее

    Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

    Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

    Как копать ямы под посадку саженцев

    Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

    Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

    Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

    При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

    Подготовка ямы на заброшенном участке

    Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

    У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

    Заправка ямы

    Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

    Читайте также:  Описание сорта яблони Грушовка: фото яблок, важные характеристики, урожайность с дерева

    Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

    Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

    Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

    Внесение удобрений при посадке саженцев

    Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

    Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

    Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

    Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

    Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

    Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

    С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

    Как же ускорить рост саженцев

    После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

    Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

    Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

    Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

    Посадка саженцев

    В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

    Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

    Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

    Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

    Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

    Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

    Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

    Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

    После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

    Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

    После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

    При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

    Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

    Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

    Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

    Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

    В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

    15 самых частых ошибок при посадке декоративных растений

    Если вы начинающий садовод, то наверняка не знаете всех тонкостей выращивания декоративных культур. О многих растениях нельзя сказать: “посадил и забыл”. Из-за неправильной посадки привередливые экземпляры не приживутся. Как же этого не допустить?

    Грамотная посадка растения – это половина успеха. Поэтому важно на начальном этапе сделать все по правилам.

    1. Неподходящий срок посадки

    Новички часто не задумываются, когда лучше всего высаживать растения на участке. Прежде чем поселить в цветнике декоративные культуры, определите оптимальные для посадки сроки. Они различаются в зависимости от конкретного региона и типа саженца.

    На юге растения в контейнерах можно высаживать в грунт в течение всего сезона, а экземпляры с открытой корневой системой – в конце ноября. В северных районах лучше всего приживаются декоративные растения, посаженные весной (до начала периода вегетации). При этом желательно отдавать предпочтение саженцам с закрытой корневой системой.

    2. Несвоевременная и неправильная подготовка посадочной ямы

    Растения нужно сажать не в свежевыкопанные, а заранее подготовленные лунки. При весенней посадке ямы и почву готовят с осени, при осенней – за месяц до высадки саженца, а при летней – за 2-3 недели.

    Посадочные ямы готовят заранее

    Посадочная яма должна быть подходящего размера, чтобы расправленные корни растения там свободно помещались. Для саженцев деревьев и кустарников, как правило, требуется лунка размером 70×70, для всех декоративных растений, которые сажают с земляным комом, – на 30 см больше величины кома.

    Есть некоторые особенности высадки растений на участках, где раньше были многочисленные постройки. Здесь посадочные ямы выкапывают размером не менее 150×100 см, при этом грунт полностью заменяют новым: используют перегнойно-дерновую землю с добавлением перепревшего навоза.

    3. Смешивание слоев почвы

    Неопытные огородники часто смешивают верхний плодородный слой земли с нижним – обедненным. А посадочную яму нужно заполнять исключительно питательной почвой. В грунт рекомендуется добавить перегной или компост (10-20 кг – для деревьев, 6-8 кг – для кустарников, 2-3 кг – для саженцев цветов). Нижний неплодородный слой при посадке растений лучше вообще не использовать.

    4. Внесение свежего навоза

    Этого делать категорически нельзя, поскольку свежий навоз может сжечь молодое растение, в частности, его корни. В посадочную яму можно добавлять только полностью перепревший навоз.

    Навоз можно заменить зрелым компостом

    5. Отказ от дренажа

    На тяжелых глинистых или слишком влажных почвах без дренажного слоя (толщиной не менее 10 см) растения могут сгнить, поэтому перед посадкой на дно ямы необходимо насыпать битый кирпич, щебень, гальку или керамзит.

    6. Невнимание к корневой системе

    Перед посадкой растения с открытой корневой системой нужно провести тщательный осмотр корней. Все поврежденные и засохшие части следует аккуратно обрезать острым секатором. Места срезов и любые ранки рекомендуется присыпать древесным углем.

    7. Неправильное заглубление корневой шейки

    Корневой шейкой называют место перехода ствола или стебля в корень. У большинства растений при посадке корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы. Но, например, у клематисов это место должно быть заглублено на 7-10 см. Также во время посадки можно на 2-3 см заглублять некоторые многолетние цветы, у которых корневище растет вертикально вниз: астильбу, гейхеру, герань крупнокорневищную.

    8. Невыполнение обрезки

    У некоторых растений, в частности у роз, перед посадкой нужно удалить слабые и поврежденные побеги, а оставшиеся (3-5 ветвей) подрезать так, чтобы на них осталось от 3 до 7 почек (в зависимости от вида).

    Без обрезки при посадке саженцы роз могут не прижиться

    9. Пренебрежение обработкой корней

    Корни растений, которые плохо приживаются, при посадке нужно обработать глиняной болтушкой, приготовленной по такому рецепту: в 10 л воды разводят такое количество глины, чтобы после опускания руки в получившийся состав жидкость не стекала полностью, а задерживалась на коже тонким слоем. Затем в болтушку добавляют любой стимулятор корнеобразования (дозировку смотрят в инструкции к препарату) и 1 кг перепревшего навоза.

    Корни растения необходимо обмакнуть в болтушку, а потом просушить на улице в сухую погоду в течение получаса. И только после выполнения этой процедуры можно опускать саженец в заранее подготовленную лунку.

    10. Неправильный полив

    Еще до посадки растений нужно полить заправленную посадочную яму, чтобы земля в ней немного осела. Если вы увлажните почву только после того, как посадите саженец, то после усадки грунта корневая шейка растения окажется ниже необходимого уровня.

    11. Разрушение земляного кома

    Саженцы с закрытой корневой системой нужно пересаживать вместе с комом земли, причем корни должны остаться нетронутыми. Но для этого нужно аккуратно извлечь растение из контейнера. Чтобы саженец легче освободился от тары, сначала хорошо полейте грунт, подождите, когда вода впитается, и только после этого осторожно достаньте растение, перевернув контейнер вверх дном и слегка постучав по его дну.

    При высадке растения из контейнера старайтесь сохранить земляной ком полностью

    12. Посадка без опор

    Если вы высаживаете высокорослые растения или лианы, до или во время посадки установите возле них опорные колья. Как только ветер усилится, подвяжите побеги к опорам, иначе растения сломаются, не успев прижиться.

    13. Нежелание мульчировать посадки

    Недостаточно уплотнить и полить почву вокруг посадок. Ее еще нужно замульчировать опилками, корой, соломой или торфом. Благодаря этому в грунте задержится влага, и сорняки не смогут пробиться сквозь слой мульчи.

    14. Плохая защита от морозов

    Теплолюбивые молодые растения (например, рододендроны) осенью в год посадки нужно обязательно укрыть лапником или другим материалом. Иначе первые же заморозки погубят саженцы.

    В первый год после посадки нужно обязательно укрывать на зиму хвойные растения, даже холодостойкие

    15. Игнорирование индивидуальных требований растения

    Прежде чем посадить растение, внимательно изучите его “нрав”, причем обращайте внимание не только на вид, но и на конкретный сорт. Одни культуры любят открытые солнечные места, а другие – нуждаются в притенении.

    Помните: привередливые растения порадуют вас своим привлекательным видом, только если вы учтете все их требования. Поэтому не ленитесь изучать специализированную литературу и читайте полезные статьи на нашем сайте. Тогда вы не допустите ошибок при выращивании своих зеленых питомцев.

    Правильные ямы для плодовых деревьев

    Когда лучше высаживать плодовые и ягодные растения? Одни садоводы ратуют за осеннюю посадку, когда работы на участке немного, другие предпочитают сажать весной.

    Посадка в «правильные» ямы

    Однако оптимальные сроки посадки зависят прежде всего от условий данной местности и высаживаемых растений. На юге в мягком климате осенняя посадка предпочтительнее и удобнее весенней. Но чем местность севернее, тем суровее зимы, а чем сильнее мороз, тем сильнее страдают растения, посаженные осенью. Ведь подрезанные при выкопке из питомника корни саженцев слабо подтягивают воду, в результате чего надземная часть страдает от сухого морозного воздуха, от зимних ветров и может частично отмереть к весне. К тому же промерзшая почва не отдает влагу подрезанным корням. В средней полосе наиболее стойкие культуры, такие как смородина, крыжовник, жимолость, районированные сорта яблони и груши, высаженные осенью, справляются с холодами, конечно, при отсутствии длительных экстремальных морозов и при достаточном снеговом покрове. Более нежные косточковые, некоторые сорта малины в средней полосе и севернее при осенней посадке часто вымерзают.

    Читайте также:  Напольное содержание бройлеров в домашних условиях

    Итак, саженцы, например яблони, приобретены. Надо доставить их на участок и сохранить до посадки. И главное здесь — не допустить пересыхания корневой системы. Если саженцы растут в горшке или кадке с грунтом — это несложно. Но гораздо чаще саженцы плодовых и ягодных растений продают с голыми корнями, как говорят питомниководы — с открытой корневой системой. Лучше всего довезти такие растения до дома, упаковав корни в герметичный полиэтиленовый пакет. Желательно, чтобы при перевозке на пакет не попадал прямой солнечный свет, иначе корни могут пострадать от перегрева. В пакете саженцы лучше держать не больше 3-4 ч, тогда как даже полчаса на воздухе, особенно на ветре и солнце могут убить корни растений.

    Самый простой способ сохранить корни по прибытии домой — завернуть их во влажную ткань и затем положить в пакет, чтобы замедлить высыхание. Самый надежный — макнуть корни в глиняную болтушку — разведенную в ведре до консистенции жидкой сметаны глину или суглинистую почву с участка. Стряхнув лишнюю болтушку, упакуйте корни опять-таки в пакет, а лучше в два. В таком виде в тени и прохладе саженцы могут лежать неделю и больше, если не забывать раз в 1-2 дня увлажнять подсыхающую ткань (если остановились на самом простом способе хранения). Болтушка в увлажнении не нуждается. Даже в подсохшей глине корни в пакете остаются живыми и здоровыми.

    Наступило время готовить посадочные ямы

    Прежде всего помните, что посадочная яма — это не лунка для корней, а вместилище плодородной почвы, из которой саженец будет брать питательные вещества в первые годы жизни. И чем тщательнее почва подготовлена, заправлена удобрениями, тем лучше будет развиваться растение.

    Поэтому для начала советую запастись тремя важными компонентами: органическим субстратом — это может быть торф, полностью перепревший (многолетний) навоз, старый компост, биогумус и прочая инертная (содержащая немного питательных веществ) органика, например, вермикулит; разрыхлителем — чаще всего для этого используется песок; удобрениями — органическими и (или) минеральными. Органический субстрат содержит гуминовые вещества и хорошо связывает попавшие в него удобрения, в результате чего внесенные элементы питания не вымываются быстро из почвы, а очень постепенно используются растением. Это важно.

    Разрыхлитель (песок) легко перемешивается с торфом и другой органикой. Будучи внесенным в яму (в смеси с другими названными субстанциями), он создает в ней условия для хорошего роста, дыхания и питания корней. В качестве удобрений можно использовать свежий или полуперепревший навоз, свежий (одно- двухлетний) компост или минеральные удобрения. Из минеральных при весенней посадке удобнее использовать комплексные удобрения, содержащие микроэлементы с маркировкой «весеннее» и пометками «сад-огород» (об осенней посадке поведем разговор ближе к сезону). С тем же успехом можно заменить их азофоской, нитрофоской или использовать по отдельности азотные, фосфорные и калийные удобрения.

    Ни одна субстанция (инертная органика, разыхлитель, удобрение) не может заменить другую. По названным выше причинам они должны присутствовать все три. Другое дело, в каком количестве. И здесь все зависит от исходной почвы участка. Если грунт суглинистый, от легкого суглинка до тяжелого (это наиболее часто встречающийся вариант), на 8-9 частей торфа желательно взять 1-2 части песка (то есть в торфо-песчаной смеси песка должно быть 10-20%). Торф можно заменить любой другой инертной органикой. Но для удобства, говоря о субстрате, буду брать для примера торф. В эту смесь добавляются минеральные удобрения из расчета 2-3 г/л субстрата. Это высокая концентрация удобрений, поэтому при использовании субстрат надо будет смешивать с землей, вынутой из ямы. В чистом виде торфо-песчаную смесь можно подсыпать к корням при вдвое меньшей концентрации питательных веществ. Но об этом чуть позже.

    На эту тему читают

    В последние 3 года сильно выросло количество майских жуков. Если раньше я встречала их личинки только в перегное, то сейчас они везде, особенно под кустами земляники.

    Итак, полезный объем садовой тачки в среднем — около 75-100 л смеси (можно посчитать точнее при помощи 10-литровых ведер). Соответственно потребуется 200-300 г, например, азофоски на тачку субстрата. Одна столовая ложка вмещает около 20 г сыпучих удобрений, горсть взрослого человека — 30-40 г. Очень важно все равномерно перемешать, чтобы избежать вредного для корней избытка удобрений в отдельных местах заполняемой ямы. Свежий навоз тоже не должен соприкасаться с корнями саженца. Его надо будет отделить прослойкой земли или торфо-песчаного субстрата. Если вы хотите использовать только органические удобрения, добавляйте в торфо-песчаную смесь, полуперепревший навоз или 1-2-летний компост из расчета — полведра — ведро на 100 л (тачку). Необходимо так же тщательно перемешать все компоненты. На черноземах дозу органики и минеральных удобрений желательно снизить вдвое, в северных районах плодоводства — увеличить на 15-20%. Не больше. Лучше обеспечить растения питательными веществами за счет большего объема ямы (диаметром 1,2-1,5 м) и большего количества субстрата.

    Конечно, кроме участков с суглинистой почвой встречаются торфяники и супеси. В таких случаях соотношение трех составляющих субстрата меняется. На торфяниках бесполезно использовать торф, зато там хорошо покажут себя многолетний компост или навоз. Они добавят в грунт микроэлементы, в частности медь, которой иногда очень не хватает растениям на такой почве. На супесчаном грунте, естественно, не нужен песок.

    Выращивать плодовые деревья на супесях в условиях летней засухи (в южных регионах) — малоперспективное занятие. Насколько мне известно, когда корни взрослеющего дерева выходят за ком плодородной почвы, заложенной при посадке в яму, и входят в супесь, начинаются проблемы с обеспеченностью влагой, и о хорошем урожае уже не придется мечтать. Растение может просто погибнуть в очередную засуху, несмотря на полив. А в средней полосе и в северных районах (конечно, не до Заполярья, там — только ягодники) плодоводство на супесях вполне возможно. При этом в приготавливаемом субстрате песок желательно заменить глиной. Но не комьями, как можно было бы подумать, а глиной, стертой в порошок. Комья не перемешаются с органикой и не примут в себя удобрения. Так и останутся в яме бесполезным балластом, как камни. Корни в них не проникнут, если вокруг рыхлый субстрат.

    Поэтому, если у вас песчаный участок, в распоряжении только комковатая глина — постарайтесь размять комья в лепешки (например, куском деревянного бруска) и подсушить, не давая им снова намокнуть от дождя. Подсохшие лепешки» нужно разбить на возможно более мелкие кусочки, а еще лучше — в порошок. Можно предварительно положить лепешки в крепкий мешок, чтобы было меньше пыли. Вот таким нехитрым, но довольно трудоемким способом можно получить порошковую глину для выращивания растений на песчаном участке. Ее необходимо равномерно смешать с органическим субстратом.

    На эту тему читают

    До последнего времени зимы в нашем регионе (Предуралье) были довольно благоприятными для яблонь, груш, слив, вишни. А вот в прошлую зиму…

    Есть одна маленькая хитрость, о которой не все знают. Разомните комок глины, перемешивая его с комплексным (содержащим макро-, а лучше и микроэлементы) удобрением. Например, две-три части глины и одну часть азофоски. Сделав 5-7 комков размером с кулак, расположите их при заполнении ямы по периметру на глубине 30-40 см. Глина постепенно будет отдавать питательные вещества в субстрат ямы, и корни, находящиеся поблизости, воспримут их. В сам комок они не прорастут — слишком он плотный и очень высока концентрация удобрений. Но вокруг комка корни образуют хорошую впитывающую мочку. Такие замедленные удобрения могут действовать 1-2 года и более, по мере необходимости снабжая растение. Можно также смешать глину с полуперепревшим навозом в соотношении (1:1).

    Итак, субстрат из торфа, песка (глины) и удобрений готов. На одну яму для плодового дерева его потребуется несколько тачек.

    Теперь о самой яме и ее заполнении подробнее. В пособиях можно прочитать, что яма под грушу и яблоню на сильнорослом подвое должна быть диаметром и глубиной 1 м. Стенки — близкими к вертикали. Несложно подсчитать, что при этом придется вынуть земли 785 л (более тонны!). Если вы осилите эту работу — честь вам и хвала. Но в большинстве своем садоводы копают ямы диаметром 70-80 см и глубиной около трех штыков лопаты (60-70 см). Этого обычно вполне достаточно. Вынутой земли при таких размерах оказывается около 300-350 л.

    Теперь — очень важный момент! Дернину (верхний слой почвы, толщиной 15-20 см) кладите отдельно, следующие, менее темные слои (до глубины 30-50 см) — в другую сторону, а глину или песок с самого низа — отдельно. Стенки ямы должны быть не коническими, а отвесными. Когда закончите копать, в дно ямы недалеко от центра воткните вертикально крепкий кол (это классическая рекомендация) длиной 1,5-2 м. К нему впоследствие будет подвязан саженец. И начинайте заполнять яму плодородным субстратом. На самый низ положите дернину, на нее — смесь из исходной земли (среднего слоя) с подготовленным субстратом в соотношении 1:1. Можно засыпать и просто субстратом (например, торф — песок — удобрения), но его израсходуется слишком много, а концентрация удобрений в нем очень высока для молодых корней. Поэтому смесь для заполнения ямы обычно составляют из исходной земли (около 50%), инертной органики, разрыхлителя и удобрений. Можно использовать свежий навоз, добавив его на дернину (2-4 ведра) и обязательно присыпав смесью грунта.

    Яму заполняйте послойно, уплотняя каждый слой, чтобы уменьшить усадку в дальнейшем. Если исходной земли среднего слоя не хватает, используйте нижний слой, смешивая с субстратом в соотношении 1:3. Если почва кислая (это обычно бывает в северных районах и средней полосе, особенно на торфяниках), добавьте молотый известняк или доломитовую муку — 300-500 г на яму. На очень кислых почвах в большие ямы (диаметром и глубиной 1 м) — до 0,8-1 кг. От трети до половины известкового удобрения можно перемешать с торфо-песчаным субстратом. Остальное распределите в слоях нижней части ямы, добавляя в смесь исходной земли и того же субстрата. Нижнюю часть ямы заполняйте так, чтобы в яму могли поместиться корни саженца. С учетом усадки грунта корневая шейка (место перехода корня в ствол) деревца должна располагаться на 15-20 см выше уровня поверхности ямы. То есть яма после установки саженца будет заполнена плодородным грунтом «с горкой», холмиком. Если не учтете усадку, то через 2-3 года получите растение в яме глубиной 15-20 см. В ней будут застаиваться дождевая и талая вода, что нарушит нормальное дыхание корней. Придется подсыпать землю и засыпать корневую шейку. А это ведет к плохому развитию дерева, позднему плодоношению и потере урожая.

    Таким образом, если корни саженца длиной, например, 40 см, яму надо заполнять плодородным грунтом до глубины 20-25 см от поверхности. После этого в центре ямы сделайте плотный земляной холмик, по которому равномерно распределите корни деревца. Однако если у корневой системы есть стержневой главный корень (это характерно для груши), а так же для растений в контейнерах — холмик не обязателен. До посадки и во время нее не допускайте пересыхания открытой корневой системы растения! Поэтому засыпайте корни по возможности быстрее. Важно равномерно распределить их в яме и не допустить загибания кончиков вверх при засыпке. Загнутый вверх корень задерживается в росте и плохо снабжает влагой надземную часть. Конечно же, перед тем как окончательно присыпать корни и после посадки обильно полейте саженец.

    На приготовление плодородного грунта для одной посадочной ямы (в зависимости от ее объема) может уйти 2-5 тачек торфо-песчаного субстрата. Плюс исходная земля. Учитывая, что засыпать приходится «с горкой». Из остатков вынутой земли или глины вокруг посаженного деревца выложите валик. Он поможет поливной воде впитываться, не стекая с «горки» в траву вокруг бывшей ямы.

    Под косточковые культуры ямы готовьте так же, только чуть меньших размеров, например, диаметром 60-70 см и глубиной 50-60 см. Аналогично и под ягодные кусты — диаметром около 50 см, глубиной 30-40 см.

    Что будет, если делать ямы под деревья и кустарники меньших размеров и не использовать органику, рыхлящие материалы и удобрения? Вырастут ли посаженные растения? Конечно, вырастут! Но «без удовольствия».

    Плохая подготовка посадочной ямы (если у вас на участке не метровый слой чернозема) чаще всего приводит к задержке роста саженца, слабым приростам, более позднему вступлению в плодоношение и медленному нарастанию урожая.

    Достаточное количество питательных веществ, при отсутствии рыхлого субстрата, не может усвоиться растением из-за медленного нарастания в плотном грунте корневой системы. Кроме того, корни (которым тоже нужно дышать) испытывают при этом нехватку почвенного воздуха.

    А если в грунте ямы будет мало органики, внесенные при посадке и поступающие с подкормками питательные вещества в глинистой почве будут малодоступны корням, а в супесчаной — довольно быстро вымоются из корнеобитаемого слоя. Поэтому подойдите к подготовке посадочных ям со всей ответственностью. У саженца плодового и ягодного растения, как у ребенка — развитие организма зависит от условий, и, прежде всего, условий питания в первые годы жизни.

    А. Петров, кандидат сельскохозяйственных наук

    Продолжая пользование настоящим сайтом, вы выражаете своё согласие на обработку ваших персональных данных с использованием файлов «cookie» и интернет сервисов «Google Analytics», «Яндекс Метрика». Поряок обработки ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержаться в Политике обработки персональных данных. Вы можете отключить использование файлов «cookie» в настройках вашего браузера.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *