Козлятник восточный как и когда сажать

Технология возделывания козлятника восточного (галеги восточной)

Козлятник восточный (галега восточная) – многолетнее растение семейства бобовых, травостой используется 10-15 лет. Зеленая масса богата витаминами, каротином, содержит все нужные аминокислоты, много лейцина и лизина, сахарный минимум 5-6 %. Травостой используется на заготовление зеленого корма, силоса, сена, травяной муки, а также для выпаса.

Козлятник – хороший медонос. Он начинает цвести во второй декаде мая. Период интенсивного цветения составляет 30-40 дней. Опыляется пчелами и шмелями. Для повышения семенной продуктивности на поля вывозят пчел из расчета 2-3 пчелосемьи /га.

Наряду с кормовой ценностью козлятник имеет и агротехническое значение:

– повышает плодородие почвы,

– улучшает ее структуру,

– накапливает в пахотном слое 400-600 кг/га азота,

– очищает почву от сорняков, возбудителей болезней и вредителей,

– препятствует развитию водной и ветровой эрозии.

1. Место в севообороте.

Козлятник восточный требователен к свету, особенно в начале роста, поэтому чувствителен к засоренности и плохо переносит затенение покровной культурой.

По засухоустойчивости козлятник занимает промежуточное положение между клевером и люцерной. Выдерживает 12-18-дневное весеннее затопление, хорошо отзывается на орошение. Однако козлятник не выносит близкого залегания грунтовых вод. Способность продуктивного использования влаги осенне – весеннего периода гарантирует высокий урожай первого укоса, а урожайность отавы определяется влагообеспеченностью посевов в течение вегетации.

Козлятник восточный хорошо отзывается на плодородие почв, однако растет на всех типах почв, увлажненных, но не заболоченных. Его можно возделывать на осушенных торфяниках и пойменных землях. Почва должна быть окультуренной, чистой от сорняков, богатой органическим веществом и иметь достаточно глубокий пахотный слой. Реакция почвенного раствора должна быть близкой к нейтральной, что будет способствовать образованию клубеньков. На кислых почвах формируется слабый травостой, который впоследствии сильно изреживается.

Посевы рекомендуется размещать в выводном поле севооборота или в севооборотах с использованием травостоя 5-7 лет.

Лучшие предшественники – пропашные и озимые культуры, под которые внесены органические удобрения. Не рекомендуется возделывать козлятник после однолетних и многолетних бобовых культур и трав, чтобы избежать распространения болезней и вредителей. Пространственная изоляция между бобовыми культурами должна составлять 500-1000 м.

2. Основная обработка почвы.

Система основной обработки почвы должна предусматривать максимальное очищение от сорняков и выравнивание поверхности поля.

Приемы обработки зависят от предшественника, мощности пахотного слоя и засоренности полей сорняками. После уборки предшественника проводят дисковое лущение на 6-8 см, через 1-2 недели проводят второе лущение на 10-12 см. Затем поле нужно вспахать плугом с предплужниками на глубину 22-25 см. Некачественная вспашка и не выровненная поверхность поля будут давать знать о себе в течение всего времени пользования травостоем.

При весенней подготовке почвы надо избегать очень глубокой обработки, так как почва становится слишком рыхлой и сухой, что создает неблагоприятные условия для прорастания семян и роста козлятника. Плохая подготовка почвы не позволит провести посев высококачественно и в первый период роста и развития растений значительно усложнит уход за ними.

Предпосевную обработку почвы начинают с боронования, для сохранения влаги и выравнивания поверхности. Обработку проводят поперек или по диагонали к направлению вспашки. Перед посевом проводят 1-2 культивации для выравнивания поверхности и обязательно прикатывание. Это обеспечит равномерную заделку семян и появление дружных всходов.

3. Система удобрений.

Козлятник восточный хорошо отзывается на удобрения, так как выносит из почвы большое количество элементов питания. На 1 т сухого вещества выносит 30 кг азота, 8 кг – фосфора, 28 кг – калия, 18 кг – кальция, 5 кг – магния.

Органические удобрения вносят под зяблевую вспашку, непосредственно под козлятник или под предшествующую культуру.

Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью под основную обработку или под весеннюю культивацию, исходя из планируемого урожая козлятника, а также в зависимости от содержания этих элементов питания в почве, или берут среднюю норму (90 кг/га). На малоплодородных почвах кроме Р и К, перед посевом следует внести азот из расчета 40-60 кг/га д.в. Для получения высоких урожаев ежегодно требуется вносить Р90К120-180. Потребность в азоте козлятник будет удовлетворять за счет симбиотической азотфиксации. Растения козлятника потребляют питательные вещества в ходе вегетации неравномерно. Наибольшая потребность в них наблюдается в первые фазы развития (мах в фазу стеблевания). В конце лета растения также следует подкормить Р и К из расчета 45-60 кг/га д.в.

Кислые почвы необходимо известковать.

Повышению семенной продуктивности козлятника способствует подкормка микроэлементами В и Мо (по 250 и 150 г/га).

4. Подготовка семян к посеву.

Семенной материал должен быть чистым от сорняков, иметь высокую всхожесть и энергию прорастания и соответствовать требованиям ГОСТ Р 52325 – 2005г. Поскольку семена, предназначенные для посева, должны быть доведены до стандарта, необходимо проводить проверку посевных качеств подготовленных семян в лабораторных условиях. От каждых 10 тонн партии отбирается 1 средняя проба массой 250 грамм. По результатам проверки семян выдаются результаты анализа или протокол испытания.

Основными приемами предпосевной подготовки семян является скарификация, протравливание, обработка микроэлементами, инокуляция.

Семена козлятника имеют труднопроницаемую для воды и воздуха оболочку. Твердость семян зачастую достигает 30 %, поэтому скарификация является обязательной. Ее проводят не ранее, чем за 1-2 месяца до посева на скарификаторах или клеверотерках. Важно отрегулировать скарификаторы и клеверотерки, чтобы семена не дробились. Маленькие партии семян можно обработать вручную наждачной бумагой. Скарификация повышает всхожесть до 82-95 %. Необходимо помнить, что скарифицированные семена долго не хранятся и быстро теряют всхожесть.

Как известно, семена козлятника, как и других бобовых, часто являются резерваторами возбудителей болезней, поэтому перед посевом семена необходимо протравить одним из разрешенных препаратов, например, ТМТД (6-8 л/т).

Семена перед посевом обрабатывают инокулянтом Ризоторфином. Инокуляция – обязательный прием, который способствует нормальному росту и развитию растений, получению высокого урожая семян и зеленой массы, одновременно увеличивая содержание протеина в зеленой массе и зимостойкость растений. Без искусственной инокуляции галега не может реализовать свои биологические возможности. Пренебрежение этим приемом часто приводит к гибели посевов, так как клубеньки не развиваются или вовсе отсутствуют.

Инокуляцию проводят специальным Ризоторфином для галеги (7,5 л/кг на 1 тонну семян). Ризоторфин, предназначенный для других бобовых применять нельзя, так как расы других бактерий не вступают с галегой в активный симбиоз. Семена, обработанные Ризоторфином, должны быть высеяны в тот же день во влажную почву. Если обработанные семена по тем или иным причинам не удалось посеять в этот день, то в день посева их нужно будет снова обработать.

При обработке здорового посевного материала целесообразно отказаться от протравливания семян. Если же это необходимо, то следует максимально разделить во времени обработку семян фунгицидом и нанесение на семена Ризоторфина. При использовании протравителя семян ТМТД обработку Ризоторфином проводят через 2-3 месяца после протравливания семян. Семена, протравленные формалином, фундазолом и его аналогами, можно обрабатывать Ризоторфином сразу после обработки.

Клубеньки на корнях растений козлятника формируются на 1-ом году жизни в конце июля – начале августа. При отсутствии на корнях клубеньков, растения отстают в росте и развитии, имеют бледную окраску и угнетенный вид. Такое состояние является результатом некачественной инокуляции или недостатка влаги в почве. Клубеньки, которые активно фиксируют азот воздуха и обеспечивают растения азотом, окрашены в розовый или красный цвет. Растения полностью обеспечивают себя азотом. Зеленые или серые клубеньки не усваивают азот атмосферы. Если весной, после начала отрастания при визуальном осмотре обнаруживают, что клубеньков нет на корнях или они серо-зеленые, то посевы следует подкормить азотом.

Немаловажным фактором, влияющим на рост и развитие козлятника, является срок посева. Наилучший срок посева – ранневесенний. Он определяется тем фактом, что для формирования корневых отпрысков и зимующих почек, от которых зависят перезимовка и отрастание растений весной, требуется 100-120 дней. Поздние посевы слабо развиваются и плохо перезимовывают. Оптимальные сроки для Среднего Поволжья – 1-2 декада мая, если весна влажная и холодная – до 5 июня.

Семена начинают прорастать при температуре +5…+6℃, однако оптимальная температура для входов +10…+12℃.. Всходы появляются 7-10 день. Осенью растения наращивают зеленую массу вплоть до наступления заморозков (-3…-5℃). Козлятник отличается высокой холодостойкостью и морозоустойчивостью, переносит бесснежные зимы с температурой до -25℃, а при достаточном снежном покрове до – 40℃, хорошо выдерживает поздневесенние и осенние заморозки до -5 …-8℃.

Способ посева семян зависит от целей использования козлятника. Урожайность зеленой массы и семян в значительной мере определяется сформированной густотой травостоя, которая зависит от способа посева и нормы высева. На семенных участках козлятник высевают широкорядно (45-60 см), с нормой высева 7-10 кг/га. Козлятник требует неглубокого сева – 2-3см.

На рядовых посевах козлятника, вследствие высокой облиственности растений, плохой продуваемости посевов, трудной доступности цветков для насекомых – опылителей и частого полегания растений, урожай семян бывает небольшим. Поэтому этот способ сева используют при выращивании козлятника на кормовые цели. Норма высева при этом составляет 4 млн. всхожих семян/га – 25-30 кг/га.

Основной способ посева – беспокровный. Однако козлятник можно сеять и под покров яровых зерновых культур. Наиболее эффективно подсевать галегу под покров скороспелых сортов ячменя, однолетних смесей, снижая при этом норму высева ячменя на 30 %, однолетних смесей на 50 %. Козлятник высевают поперек посева ячменя. Покровные культуры снижают засоренность козлятника на 60-70 %. Для улучшения условий развития козлятника ячмень и смеси целесообразно убрать на зерносенаж.

Выбирая способ посева, следует учесть, что в засушливые годы при подпокровном посеве козлятник в первый год жизни практически не формирует урожай зеленой массы из-за конкуренции с покровной культурой за свет, влагу и питательные вещества. Кроме того, урожай семян на 2-й год жизни снижается вдвое по сравнению с беспокровным посевом, а семена зачастую получаем только на 3-й год жизни.

Галегу можно сеять в смеси со злаковыми травами (костром безостым, тимофеевкой луговой, ежой сборной). В смешанных посевах удельный вес злаковых не должен превышать 20-30 % от полной нормы. По темпам роста и развития, формированию надземной массы, из злаковых трав лучше подходит костер безостый (6 кг/га). Для посева козлятника можно использовать овощные, зернотравяные и свекловичные сеялки.

5. Уход за посевами.

Для лучшего контакта семян с почвой после посева поле прикатывают.

Отличительная особенность козлятника – слабый рост и развитие растений в течение первых 30-40 дней, поэтому в этот период он сильно угнетается сорняками.

На широкорядных посевах междурядную обработку проводят, как только обозначатся рядки, а в последующем по мере появления сорняков и образования почвенной корки. До посева козлятника возможно применение гербицидов за 2-4 недели до посева. Можно использовать препараты на основе глифосата, например: торнадо, дефолт, доминатор, рап, глифор и др. с дозой 4-8 л/га.

В последующие годы козлятник рано отрастает, смыкает междурядия и за счет интенсивного роста растений весной подавляет не только однолетние, но и многолетние сорняки.

При раннем беспокровном посеве козлятника травостой первого года скашивают в сентябре, высота растений к этому времени достигает 50-70 см. Более раннее скашивание приводит к гибели растений в период перезимовки.

Эффективным приемом повышения урожайности семян и зеленой массы козлятника восточного является орошение, которое способствует быстрому отрастанию отавы и повышению продуктивности 2-го укоса. Повышению семенной продуктивности способствует вывоз ульев на посевы из расчета 2-3 пчелосемьи /га.

Урожаю козлятника, как и других культур, наносят ущерб вредители и болезни. Основными мероприятиями по защите козлятника являются пространственная изоляция от родственных культур и правильная агротехника. Значительное скопление вредителей на семенных посевах может привести к существенному снижению урожайности семян (10-30 %), в связи с чем следует использовать разрешенные инсектициды (л/га): диазенон экспресс (2), диазин евро (2-2,5), карбофос (0,2-0,6), бунчук (0,2-0,6), золон (3).

6. Уборка и доработка семян.

Режим использования травостоя существенно влияет на последующий рост и развитие растений, их сохранность и уровень продуктивности по годам использования. Частое скашивание истощает корневую систему. Первый укос в фазах стеблевания и бутонизации идет на зеленый корм и для приготовления искусственно высушенных кормов. Из растений, скошенных в фазе начала цветения, готовят сено и сенаж.

Высота среза растений 1-го укоса должна быть на уровне до 10 см, осенью – 12-15 см, что способствует задержанию снега зимой. Своевременное проведение первого укоса способствует быстрому отрастанию отавы и формированию нового урожая. В условиях Пензенской области осеннее скашивание следует проводить в конце сентября – начале октября. Более раннее скашивание отрицательно влияет на урожайность и сохранность. Для приготовления из козлятника силоса к его массе следует добавить злаковые травы или консерванты.

Первые 3-4 года посевы необходимо использовать на семена, последующие – на зеленый корм, так как травостой становится очень густым. Наряду с ежегодным, практикуется использование посевов на семена через год. Продолжительность использования посевов на семена зависит от ухода, плодородия почвы и применения удобрений.

Семена созревают в конце июля – начале августа. Наибольший урожай семян получают с 1-го укоса. Уборку семенников начинают при побурении 80-90 % бобов. В это время бобы козлятника еще не растрескиваются и не осыпаются. Однако затягивание с уборкой семян приводит к перерастанию вегетативной массы, пониканию соцветий и растрескиванию бобов, что значительно затрудняет уборку и ведет к потерям урожая семян.

Семенники козлятника можно убирать несколькими способами. Выбор способа уборки определяется климатическими условиями зоны выращивания козлятника, условиями погоды в период уборки и наличием уборочной техники.

Прямое комбайнирование применяют при устойчивой сухой погоде и дружном созревании семян, на не засоренных, не полеглых, разреженных посевах или при предварительной обработке травостоя десикантами. Для достижения максимального эффекта в смесь к десикантам добавляют специальные клеящие препараты. Через 5-7 дней после обработки влажность травостоя достигает 30 % и менее – козлятник готов к уборке. Во избежание потерь, подсушенный травостой должен быть убран в течение 2-3х дней. Благодаря применению десикантов собирают до 90 % биологического урожая. Однако в этом случае солома, богатая белками, становится непригодной для использования на корм.

Для уборки семенников используют зерновые комбайны, оборудованные универсальными приспособлениями. Уборку проводят на относительно высоком срезе, равном 40-60 см (на ярусе, где располагается основная масса бобов). Скорость движения комбайна 2-3 км/ч. Число оборотов барабана регулируется в зависимости от степени зрелости (мах 700-900 об/мин). Для более влажной массы повыше, для сухой – ниже. Уборку пожнивных остатков с поля проводят силосоуборочными комбайнами или косилками.

Наиболее широкое распространение получил раздельный способ уборки семенников козлятника. Его преимущество в том, что семенная масса высыхает в валках и хорошо обмолачивается при подборе. Кроме того, недозрелые семена успевают дозревать и становятся более сухими, чем при прямом комбайнировании. При раздельной уборке ширина жатки не должна превышать 4,0-4,5 м во избежание больших потерь от недомолота при высоте среза 20-25 см. Для скашивания пригодны лафетные жатки с ленточными транспортерами, чтобы устранить потери бобов от отбивания об мотовило. Косьбу следует проводить в утренние и вечерние часы.

Подбор валков проводят зерноуборочными комбайнами, оборудованными транспортерными подборщиками. На комбайны, подбирающие валки, устанавливают терочные приспособления, чтобы лучше вымолачивать семена из бобов.

При обмолоте сухой массы достаточно иметь 1100-1200 об/мин, а при обмолоте влажной массы до 1300-1350 об/мин.

На неравномерно созревшем травостое целесообразно применять двухфазный обмолот: при первом проходе дозревшие вымолоченные семена идут в бункер, а не вымолоченные семена дозревают в массе вновь уложенных валков.

Большой интерес представляет обмолот всей растительной массы на стационаре, куда она поступает после скашивания. На стационарных площадках семена просушивают, а затем обмолачивают. Для полного обмолота массу последовательно пропускают через 2 комбайна. При стационарном способе значительно сокращаются потери семян, увеличивается производительность машин, снижается расход топлива.

Во избежание самосогревания семенной ворох необходимо немедленно очистить. Первичную очистку семян проводят на ворохоочистителях или на машинах ОВП-20А, ОВС-25, СМ-4. Окончательную очистку и доведение семян до посевных кондиций проводят после досушивания, на машинах типа «Петкус» и специальных электромагнитных семяочистительных машинах.

Для сушки семян (до влажности 13-14 %) лучше использовать сушилки напольного типа с активным вентилированием, при их отсутствии семена просушивают естественным способом. Для этого их рассыпают тонким слоем (5-10 см) и постоянно перемешивают.

Кондиционные семена хранят в сухих, закрытых и не зараженных амбарными вредителями, хорошо проветриваемых помещениях, в мешках, штабелями не выше 4 мешков.

Читайте также:  Порода собак пойнтер: фото, описание и отзывы охотников

Для предотвращения заражения семян амбарными вредителями хранилища и оборудование должны быть предварительно обработаны инсектицидами: жидкими препаратами (мл/м 2 ): битоксибациллин (6), карате зеон (0,4), фуфанон (0,8), кемифос (0,8), простор (0,15), актеллик (0,4), камикадзе (0,4), арриво (0,8) или фумигантами: алфос, фосфин, фоском, магнифос в дозировке 5 г/м 3 .

При заражении семенного материала амбарными вредителями, его необходимо обработать разрешенными для этого фумигантами: алфос, катфос, фоском, фосфин, фумифаст, фостоксин, фумифос, магнифос, мактоксин, магникум в дозировке 9 г/т зерна.

Трава козлятник лекарственный: полезные свойства и особенности выращивания

Козлятник представляет собой многолетнее растение, которое можно встретить, как в дикой природе, так и на садовых участках. Трава имеет в своем составе много ценных веществ, поэтому применяется в народной медицине.

  1. Описание растения
  2. Химический состав
  3. Полезные свойства
  4. Противопоказания
  5. Возможный вред
  6. Способы приготовления
  7. Настой
  8. Спиртовая настойка
  9. Чай
  10. Заготовка сырья
  11. Способы размножения
  12. Посадка
  13. Уход
  14. Болезни и вредители

Описание растения

Козлятник – это многолетнее растение, растущее в дикой природе. В высоту достигает 1,2 м, а в ширину — до 75 см. Представляет собой куст с большим количеством стеблей, прилистниками насыщенного зеленого оттенка. Листочки располагаются на черешках длиной до 20 см.

В период цветения появляются цветочки. Их окрас может быть белым, розоватым, лиловым. Во время созревания образуются стручки, внутри которых содержится несколько семян козлятника, имеющих изогнутую форму. Стебель прямостоячий, ветвящийся, гладкий.

Химический состав

Козлятник имеет в своем составе много полезных компонентов. В его частях обнаружены углеводы, витамины, каротин, дубильные вещества, сапонины, кислоты, сахароза, флавоноиды, тритерпеноиды и многие иные элементы.

Благодаря таким составляющим растение благоприятно влияет на организм человека.

Полезные свойства

Самые известные целебные свойства козлятника — усиление выработки инсулина, снижение уровня сахара в крови, повышение содержания гликогена в печени. Все эти действия позволяют применять растение при лечении сахарного диабета и преддиабетического состояния.

Прочие полезные свойства козлятника:

  1. Слабительное действие.
  2. Выведение из желчного пузыря желчи.
  3. Повышение тонуса мышечных тканей.
  4. Устранение паразитов из организма.
  5. Облегчение стула при запорах, лечение геморроя.
  6. Увеличение артериального давления.
  7. Усиление выработки пота, что полезно при простуде, высокой температуре тела.
  8. Выведение из организма избыточной жидкости, что помогает устранить отеки тканей, лечить патологии почек.

Также козлятник позволяет ускорить заживление повреждений кожного покрова. Его соком можно смазывать ранки, язвочки, фурункулы.

Противопоказания

Лечиться лекарствами на основе козлятника запрещается в следующих случаях:

  • вынашивание ребенка;
  • грудное вскармливание;
  • детский возраст;
  • повышенное артериальное давление.

Ни в коем случае нельзя использовать растение, если имеется его индивидуальная непереносимость

Возможный вред

Козлятник способен причинить вред организму человека, потому что его части обладают ядовитыми свойствами. Поэтому при несоблюдении рекомендуемых дозировок и слишком длительном приеме возможно появление побочных реакций.

Последствия могут быть следующие:

  • жидкий стул;
  • тошнота, рвота;
  • повышение артериального давления.

В процессе терапии средствами на основе козлятника требуется контролировать состав крови и мочи.

Перед применением травы важно проконсультироваться со специалистом

Способы приготовления

В народной медицине используется несколько рецептов лекарств из козлятника.

Настой

Водный настой на основе козлятника используется при вирусных патологиях, простуде, застоях жидкости в организме, паразитах и сахарном диабете.

Для приготовления залить 2 столовые ложки высушенного растения 500 мл горячей воды, поставить на водяную баню и кипятить в течение 15 минут при закрытой крышке. Затем остудить, процедить и добавить еще кипяченой воды, чтобы получился первоначальный объем, то есть 500 мл.

Принимать настой по трети стакана трижды в сутки. Хранить средство можно не более 72 часов

Спиртовая настойка

Спиртовая настойка козлятника используется для стабилизации артериального давления и улучшения функционирования сердца. Для приготовления требуется смешать сухое сырье со 70% спиртом в пропорции 1 к 1. Дать постоять около часа.

Принимать по 15-20 капелек трижды в сутки.

Для заваривания понадобится чайную ложку высушенного растения залить стаканом кипятка, дать настояться в течение 10 минут.

Пить до 3 раз в день.

Для усиления выработки материнского молока женщинам рекомендуется пить чай на основе козлятника

Заготовка сырья

Заготовкой лекарственного сырья занимаются обычно в период цветения. Срезают по 25-30 см наземной части травы. Для сбора выбирают растения, возраст которых превышает 3 года. Семена козлятника заготавливают во время их созревания.

Затем собранный материал сушат на открытом воздухе под навесом или на чердаке. Главное, чтобы место хорошо проветривалось, туда не проникала влага и прямые солнечные лучи.

О готовности сырья говорит ее ломкость. Чтобы довести до этого состояния растение отправляют в сушилку или духовой шкаф, поддерживая температуру 40 градусов.

Для хранения выбирают темное место, емкость с плотно закрывающейся крышкой или пакетики из бумаги. Срок годности – 1 год.

Способы размножения

Козлятник размножается двумя способами – семенами и делением. Семенной метод как раз осуществляется в дикой природе. Семена растения находятся в бобах. Оболочка плода самостоятельно раскрывается довольно редко, поэтому добиться всхожести удается далеко не всегда.

Причиной плохого урожая может быть несоблюдение агротехнических правил. Требуется перед посевом проведение инокуляции и скарификации семян. Тогда только твердая оболочка бобов разрушается, выходят росточки, и уровень всхожести значительно повышается.

Размножение посредством деления наиболее легкий и быстрый способ вырастить козлятник

Корень растения образует новые побеги, которые можно пересаживать в другое место. При отделении важно не повредить корневую систему.

Посадка

Козлятник растет в дикой природе, но его можно вырастить и на дачном участке. Перед посадкой стоит разобраться, в какой грунт стоит размещать культуру, чтобы она чувствовала себя хорошо. В естественных условиях трава растет в разных местах: в степях, в зарослях, на берегу водоемов, на лугах.

В большей степени культура предпочитает обитать в болотистых, низинных местах. Хорошо растет на любой почве, главное, чтобы она не была кислой и песчаной. Рядом с грунтовыми водами тоже чувствует себя плохо. Для выращивания лучше подобрать дерновую землю, суглинистый или торфяной грунт.

Перед посадкой требуется обработать семена наждачной бумагой, так как ростки через твердую оболочку могут не прорасти самостоятельно. После процедуры через 10 дней появляются всходы.

Непосредственно при посадке семена заглубляют в почву на 1,5 см, немного присыпают землей. Если сажается рядами, то между ними должно быть расстояние 45 см.

Козлятник не отличается прихотливостью, но все же требует определенного ухода. Необходимо регулярно рыхлить почву, поливать. Грунт должен быть постоянно увлажненным, но при этом не стоит допускать сильных застоев воды.

Удобрение вносить необходимо в начале весны, а также после сбора зелени. В качестве подкормок рекомендуется использовать следующие:

  • фосфорно-калийные: столовая ложка на 10 л воды;
  • коровяк: соотношение с водой 1 к 10;
  • птичий помет: пропорция с водой 1 к 20.

Также можно вносить древесную золу. В целях увеличения урожая садоводы советуют в начале периода цветения использовать микроудобрения, гумат натрия.

Болезни и вредители

Козлятник может быть поражен вредителями и болезнями, если недостаточно ухаживать за ним. Чтобы предотвратить атаку насекомых, не стоит сажать траву рядом с родственными культурами, к примеру, люцерной, клевером. Иначе вредители могут просто переходить с них на козлятник.

Как правило, чаще всего на растении можно встретить тлю и гусениц. Для их уничтожения следует опрыскивать листочки средством «Фундазол». Также есть народные средства, к примеру, отвар картофельной ботвы, чеснока, лука, раствор золы и прочие.

Для профилактики перед посевом в грунт вносить удобрения, проводить обработку макроэлементами.

Из заболеваний траву могут поразить такие патологии:

  • мучнистая роса;
  • рамуляриоз;
  • аскохитоз.

Серая гниль

Для борьбы с ними есть разные средства, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Также пораженные части требуется удалять, а иногда растение и вовсе подвергается пересадке в другой грунт.

Таким образом, козлятник представляет собой многолетнее растение, произрастающее в дикой природе, а также выращиваемое на дачных участках. Культура полезна для организма человека, особенно для кормящих женщин, так как усиливает производства материнского молока.

Как вырастить дуб из желудя в домашних условиях

Вырастить дуб из желудя в домашних условиях – занятие для терпеливых и целеустремленных садоводов. Размножение дуба путем выращивания его из желудя потребует стараний и точного выполнения всех правил. Результатом станет великолепное дерево, растущее на вашем участке и гордость, что вы его смогли вырастить из маленького хрупкого ростка.

Выбор желудей

К этапу выбора посадочного материала нужно подойти очень серьезно. Сильный здоровый дуб из желудя можно вырастить только при условии тщательного отбора посевного материала. Правила подбора желудей:

  1. Сбор проводят осенью, в сентябре-октябре.
  2. Собирать желуди для посадки нужно с ветвей взрослых здоровых деревьев. Желуди, собранные с лесной подстилки не подойдут, они могут быть пустыми, либо поражены вредителями.
  3. Желуди больные, поврежденные, со следами порчи брать не стоит.
  4. Окраска скорлупы — светло-коричневая, слегка зеленоватая.
  5. Шляпка желудя – его защита, но для успешного прорастания она не нужна.

Собирая желуди, не забудьте прихватить немного земли и листового опада, они понадобятся для дальнейших манипуляций с желудями.

Тест на пригодность

Вырастить дуб в домашних условиях получится только из желудей, прошедших испытание водой. Порядок испытания:

  1. Наберите воду в ведро.
  2. Поместите туда же желуди, принесенные из леса.
  3. Подождите 3 минуты.
  4. Те плоды, которые оказались на поверхности, к посадке не пригодны. Их можно выбрасывать.
  5. Опустившиеся на дно желуди оставляют для посадки.

Лучшие сорта дуба

Существует несколько разновидностей дуба, ниже приведено описание встречающихся наиболее часто.

  • Белый. Родом из Северной Америки. Молодые, только что раскрывшиеся, листочки ярко-красные, затем становятся светло-зелеными. Растет этот сорт быстро, но не устойчив к морозам.
  • Болотный. Отличается пирамидальной кроной. Листья заостренные. Активно растет, не переносит морозы.
  • Иволистный. Характерная особенность – ланцетные листья, до 12 см в длину. Выдерживает холода до -23 °C.
  • Каштанолистный. Этот вид относится к охраняемым, занесен в Красную книгу. Крупные пальчато-рассеченные листья, напоминающие листья каштана. Предпочитает селиться одиночно или небольшими группами на влажных почвах. Зимостойкость средняя.
  • Каменный. Выходец со Средиземноморья. Вечнозеленый, неприхотливый, легко переносит формирование кроны. Выведено несколько декоративных форм с листвой разной формы и цвета.
  • Дуб красный. Устойчив к морозам. Крупные, до 20 см, листья могут быть любого оттенка красного. Существует разновидность с золотистой листвой.
  • Черешчатый. Широко распространен в России. Его семена добыть проще всего. В природе достигает 50 м в высоту, растет одиночно, либо рощами. Селекционерами выведены сорта: Компакта, Аспленифолия, Атропурпурея, Вариегата.

Какую из разновидностей вырастить вам, зависит от доступности посадочного материала и вашего желания.

Подготовка желудя

Прежде чем посадить желудь в землю, его нужно подготовить, подвергнув процедуре стратификации. Выращивание дуба из желудя возможно только после нахождения его в условиях, приближенных к зимним. Порядок таков:

  • Возьмите емкость с крышкой и отверстиями для воздухообмена.
  • Насыпьте в неё собранную в роще, где собирали желуди, землю и листву.
  • Поместите в грунт желудь.
  • Закройте емкость и уберите её в холодильник или погреб, температура должна быть постоянной +2-3 °С.

Процедура имитирует зимовку в родной роще под слоем снега, без неё здоровый дуб не вырастить.

Проращивание

Весной семечко дуба переносят во влажную среду, чтобы прорастить. Это может быть влажная марля или сфагнум в полиэтиленовом пакете. В течение 90-120 суток в холодильнике желуди будут наклевываться. Срок появления корешков зависит от сорта и вида. С прорастающими желудями нужно обращаться крайне осторожно, корешки очень хрупкие.

Если посевной материал осенью раздобыть не удалось, можно наведаться в дубовую рощу сразу после схода снега. Под деревьями найдутся проклюнувшиеся, но не укоренившиеся желуди. Их можно собрать, сразу поместив в пакет с влажным сфагнумом, затем вырастить дома.

Почва для дуба

Дуб – дерево, любящее плодородную почву с высоким содержанием питательных веществ. Грунт для высадки наклюнувшегося желудя берут в его родной роще, если такой возможности нет, подойдет смесь листовой земли и рыхлителей (сфагнума, вермикулита).

Семена лесного гиганта сажают на глубину 3-5 см в небольшие горшочки или стаканчики. В горшке, где будет расти саженец, обязательно должен быть дренаж и отверстия. Посадкам организуют парник, защищают от переохлаждения, прямых солнечных лучей, высыхания.

Пересадка дуба

Когда саженцы окрепнут, приходит пора пересаживать сеянцы на постоянное место жительства, под открытое небо, туда, где вы планируйте вырастить его до высоты в 20 метров.

Определение готовности всходов к смене места

Молодой дубок готов к пересадке, если:

  • Высота саженца больше 15 см и он гораздо выше своего горшка.
  • Корневая система сформировалась — благодаря ей дерево растет.
  • На растении имеется 7-8 сформировавшихся листьев.

Место для посадки дуба

Дубы хорошо переносят пересадку только в раннем возрасте. Чем старше дерево, тем вероятнее, что оно не переживет такую манипуляцию. Учитывая этот факт, место посадки дуба выбирают тщательно и ответственно.

Участок, где будет расти саженец, должен отвечать следующим требованиям:

  • Много свободного места. Диаметр кроны и, соответственно диаметр корневой системы взрослого дерева может достигать 15-20 метров. Мощные корни могут повредить фундаменты, коммуникации, об этом нужно помнить.
  • Много света. Дуб светолюбив, в тени погибнет, либо вырастить его здоровым будет сложно.
  • Почва структурированная, плодородная.

Посадка дуба

Правильно посадить дубок – половина успеха. Для начала нужно подготовить участок. Место посадки очищают от сорняков, перекапывают на глубину 25 см. Вносят удобрения (компост, перегной, минеральные).

Делают лунку, глубиной 70 см, диаметром 35-40 см. Поливают её. Важно, чтобы корень саженца поместился в яму полностью. Корневую систему засыпают грунтом и еще раз обильно поливают. Пересаженный дуб не любит застоя влаги, поэтому почву вокруг него нужно утрамбовать так, чтобы получился наклон от стволика.

Пересадка дуба из леса

Если вырастить саженец из желудя некогда, а дуб на участке хочется посадить уже сейчас, есть два варианта: купить саженец в садовом центре, либо пересадить молодое деревце из леса.

Пересадку молодого дуба можно проводить только осенью, после установления прохладной погоды. Деревцу, замедлившему обменные процессы, будет проще прижиться на новом месте.

Перед походом в лес нужно подготовить место для посадки деревца, взять с собой лопату и материал, в который будет завернута корневая система при транспортировке.

Итак. В рощу пришли, дубок присмотрели. Не берите экземпляры выше колена, так как чем старше дерево, тем меньше вероятность, что оно хорошо приживется, в добавок объем корневой системы больше, а её нужно выкопать без повреждений и транспортировать на место посадки.

Чтобы определить диаметр корневой системы, нужно измерить окружность ствола и умножить это число на 10. На этом расстоянии можно копать без риска повредить корни.

На новом месте жительства земляной ком погружают в подготовленную яму так, чтобы он был выше уровня земли на 5-6 см. Весной грунт осядет и разница уйдет. Диаметр посадочной ямы должен быть на 40 см больше кома с корнями. Обеспечьте дуб подпорками, их можно будет убрать уже на следующее лето.

Уход за деревом

За любым растением на участке нужно ухаживать. Тем более это касается молодых саженцев. Уход за молодым дубом включает следующие мероприятия:

  • Защита от грызунов и других травоядных. Заборчик из сетки решит проблему.
  • Профилактические обработки пестицидами от нападений тли, личинок майских жуков и других насекомых, часто мешающих вырастить культурные растения.
  • Регулярный полив. Летом – частый, осенью – менее обильный.
  • Внесение удобрений. Питание сильно влияет на скорость роста, поэтому его вносят два раза в год. Весной, после схода снега и в конце сентября.
  • Обрезка дуба и формирование его кроны проводят раз в два-три года. Обрезкой можно добиться определенной формы кроны, сделать дерево более раскидистым, ограничив его рост вверх.

Пройдет несколько лет, и повзрослевший дуб не потребует никакого ухода, кроме, может быть, обрезки. Проводить её надо крайне осторожно. Обязательно удаляются больные и засохшие ветви. Нужно помнить, что при сильном загущении кроны, обрезка мелких ветвей не спасет ситуацию, а усугубит, так как дуб вырастит молодые веточки. Чтобы сделать крону великана прозрачной и ажурной, стоит удалить 1-2 крупные ветви из ее центра.

Выращивание дубов из желудя не будет сложной задачей, если следовать рекомендациям. Особенно интересен будет процесс детям. Вырастить дуб самому, наблюдать, как из твердого желудя появляется нежный корешок, а затем из земли вытягиваются к свету зеленые ладошки листьев, очень познавательно!

Читайте также:  Описание бройлера Арбор Айкрес

Дуб из желудя в домашних условиях. Как вырастить ?

Дуб – высокое и могучее дерево с густой кроной и крепким стволом, олицетворение силы, мужества, знания, долголетия и могущества еще с древности. Зная, как вырастить дуб из желудя, можно посадить вблизи своего дома это вековое дерево, которому будут радоваться внуки и правнуки. Также это очень любопытный эксперимент для детей, которым будет интересно наблюдать, как развивается росток. В домашних условиях в горшке можно вырастить миниатюрный декоративный бонсай.

  1. Подготовительный этап
  2. Инструкция: как посадить желудь дуба в домашних условиях
  3. Правила ухода
  4. Особенности посадки в открытом грунте
  5. Сфера применения
  6. Интересные факты о желудях

Подготовительный этап

Всегда лучше выращивать местные породы деревьев. Для России (в европейской ее части) характерен черешчатый дуб, но иногда встречается и красный, поэтому нужно уметь различать семена. Желудь дуба черешчатого имеет овальную форму и гладкую поверхность, его американского собрата – округлую и опушенную.

Собирать желуди дуба нужно осенью, лучше всего в октябре. Срывать с дерева нельзя, подойдут только целые, крупные, тяжелые плоды коричневого цвета, которые сами упали с веток. Зеленоватые экземпляры собирать не стоит, так как они не пригодны. Опавшие орехи советуют интенсивно потрясти и прислушаться, живая ли внутри сердцевина. Также рекомендуют набрать с собой с места произрастания материнского растения чуть опавших листьев и грунта для консервации посадочного материала. Дома также нужно проверить «урожай». Для этого достаточно набрать в таз воды (только холодной) и опустить туда желуди: всплывшие наверх – негодные, их можно собрать и выбросить. Через 7 минут нужно снова проверить посадочный материал. Те экземпляры, которые остались на дне, являются отличным сырьем для посадки.

Вырастить дуб из желудя в горшке вполне реально, главное – сеять его весной. Ни в коем не случае не стоит пытаться прорастить семя осенью, это напрасная трата времени. Деревца, выросшие не в сезон, с трудом приживаются и растут слабыми.

Посадочный материал должен перезимовать или в естественных условиях под снежным покровом в лесу, или дома. Это делается так:

  1. Нужно взять баночку с крышкой.
  2. Сделать в крышке дырочки для вентиляции.
  3. Насыпать в емкость собранную землю вместе с листьями.
  4. Поместить туда желуди.
  5. Закрыть емкость крышкой и поставить в место с температурой не ниже 2 градусов тепла (холодильник либо погреб).

Пока заготовки проходят стратификацию, нужно узнать, как прорастить желуди дуба. «Перезимовавшие» плоды нужно поместить, к примеру, во влажный сфагнум и оставить в холодильнике на 3 месяца. Сколько времени будут пробиваться корешки, зависит от вида и сорта дерева. С посадочным материалом с появившимися корешками нужно работать очень осторожно, оберегая от разных повреждений.

Можно, конечно, пойти более простым путем и попытаться отыскать пророщенный желудь первые весенние дни, когда сошел снег, но росток пока еще не укоренился. Такую «находку» нужно сразу же завернуть во влажный материал, держать на воздухе нельзя, так как корешки пересохнут.

Инструкция: как посадить желудь дуба в домашних условиях

Емкость можно подобрать любую, главное – объемом не менее 1 л, высотой – минимум 20 см. Это может быть горшочек для вазонов из керамики или пластмассы, обрезанная картонная или пластиковая тара из-под напитка, ведерко для попкорна. Внизу обязательно нужно сделать дырки для выхода воды. Также эти отверстия необходимы, чтобы видеть, насколько пророс корень. Если корешки начали появляться в дырках и закручиваются, значит, нужна емкость побольше или пришло время пересадки.

  1. Подготовленную емкость заполнить субстратом. Лучше брать универсальный цветочный или землю с места произрастания материнского дуба. Также можно сделать смесь самостоятельно – из плодородного грунта, смешанного с торфяным мхом.
  2. Сделать небольшую ямку глубиной 2,5 см.
  3. Положить в углубление прорастающий орех в горизонтальном положении и присыпать грунтовой смесью.
  4. Хорошо полить.
  5. Прикрыть тару влажной тряпкой, куском стекла или пленкой, чтобы создать парниковый эффект.

Полив нужно осуществлять раз в несколько дней, ориентируясь на влажность субстрата. Верхний слой грунта в горшке должен быть чуть влажным, но не пересохшим и не мокрым.

Правила ухода

Теперь нужно запастись терпением. Семя сначала даст корешок, а через 23–28 дней должен появиться росточек. На этом этапе главная задача – обеспечить хорошее освещение. Если света будет мало, то саженец вряд ли успеет окрепнуть за сезон. Поэтому не стоит ставить емкость с растением на подоконники с северной стороны дома или окна, которые затеняются рядом стоящими многоэтажками. Если светлого места в квартире нет, лучше купить специальную лампочку для растений и установить ее в качестве источника дополнительного освещения.

Когда пройдет 6–7 недель с момента прорастания, саженец желательно подкормить. Можно использовать любое комплексное минеральное удобрение согласно инструкции, но не органику.

Также очень рекомендуют держать деревцо в условиях, по максимуму приближенных к природным. Отлично, если есть балкон или открытый подоконник. В противном случае за несколько недель до пересадки на постоянное место нужно проводить закаливание на улице. При этом в первые разы достаточно и нескольких минут. Поначалу размещать емкость с саженцем на солнечном месте нельзя, листья могут получить ожоги.

Теперь вопрос, можно ли из желудя вырастить дуб, отпадает сам собой. Сделать это достаточно просто даже школьнику.

Особенности посадки в открытом грунте

За сеянцами нужно тщательно ухаживать и следующей осенью можно будет пересадить их на постоянное место, например, туда, где планируется возрождать лес. Определить готовность рассады просто. У нее уже достаточно сформирована корневая система, есть центральный корень, листья, а сами растения достигли 17–20-сантиметровой высоты.

Очень важно учитывать расстояние между деревцами. Во взрослом состоянии они не должны быть помехой друг для друга. Поэтому оптимальное расстояние между деревьями в парке или саду – около 5 м. Если же нужно создать плотную посадку, эти цифры уменьшают.

Что касается почвы, то лучше сделать питательную смесь из таких компонентов:

  • листовая земля;
  • торф;
  • песок;
  • дерн;
  • немного керамзита (если почва слишком тяжелая).

Перед посадкой необходимо посмотреть, пророс ли главный корень через донышко. Если да, то обязательно нужно острыми ножницами обрезать торчащую часть. Если же нет, необходимо отрезать ту часть, которая свернулась и закруглилась, упершись в донышко. Для дуба это очень важно – чтобы корень был прямым, не скручивался.

Пересаживать сеянцы нужно аккуратно, извлекая их из емкости с большим комом земли. Ямы необходимо выкопать чуть глубже, чем имеющиеся горшочки, затем разрыхлить грунт на дне и бережно разместить саженец. Без ущерба произвести пересадку можно только в раннем возрасте. В противном случае корневая система деревца сильно разрастается и углубляется, что создает трудности в процессе пересадки.

При посадке нужно следить, чтобы корневая шейка оставалась на уровне земли или даже немножко выше. Ее ни в коем случае нельзя заглублять, так как это может негативно отразиться на росте дерева. Несколько дней после посадки важно хорошо поливать растения, увеличивая объем воды в жару.

В первые годы после посадки важно следить за регулярностью полива, своевременно пропалывать сорняки и рыхлить почву на глубину около 22 см. За 4 недели до начала опадания листьев советуют прекратить полив, чтобы саженцы смогли приготовиться к зиме. Деревца хорошо отзываются на подкормку. Достаточно развести в воде коровяк, аммиачную селитру и мочевину и подкормить посадки.

Молодые саженцы бывают сильно подвержены мучнистой росе. Чтобы предупредить заболевание, нужно своевременно обрабатывать посадки коллоидной серой или другими подобными средствами.

Сфера применения

Особого внимания заслуживают желуди дуба, применение которых возможно во многих сферах жизни человека.

Основной способ восстановления дубовых лесов – именно посев желудей. Поэтому многие люди привлекают добровольцев, школьников и всех неравнодушных к природе и проводят акции по сбору посадочного материала для помощи лесному хозяйству.

Часто можно услышать вопрос, едят ли желуди дуба люди. Эти плоды богаты крахмалом и легко усваиваемыми углеводами. Правда, дубильные компоненты придают им немного горьковатый привкус и вязкость, но они легко удаляются в процессе вымачивания. Вымоченные орехи поджаривают до золотистого цвета и превращают в порошок. Получается напиток, очень напоминающий кофе, но обладающий лечебными свойствами и облегчающий состояние при бронхиальной астме и кашле.

Сырые плоды обладают неприятным вкусом, из-за чрезмерного количества дубильной кислоты могут быть ядовитыми для человека. Поэтому интересуясь, можно ли есть желуди дуба, многие уточняют, в каком именно виде их дозволено употреблять в пищу.

Прежде всего собранный «урожай» нужно бланшировать – промывать в горячей воде, пока она не станет прозрачной. Можно еще просто оставить плоды в растворе соды (на литр воды – 1 ст. л.). Вымоченные желуди нужно хорошо высушить.

Варианты применения в рецептах:

  • Из сухого сырья можно сделать муку и использовать ее для приготовления хлебобулочных изделий.
  • Если просеять муку и удалить волокна, получится крахмал, часто используемый для приготовления корейских блюд.
  • Можно сделать вкусное масло, взбив желуди в блендере и подсластив, получится ничем не хуже арахисовой пасты.
  • Также можно засолить желуди в рассоле, как, например, оливки. Это не только настоящий деликатес, но и эффективное лекарство.
  • Жареными плодами можно заменить орехи, горох, чечевицу, фасоль, сделать из них приправу или соус.
  • Детям наверняка понравятся обжаренные, очищенные и смоченные в сахарном сиропе желуди – лучше и полезнее покупных конфет.

Последние исследования показали, что такие продукты могут нормализовать уровень холестерина и сахара в крови, поэтому это не только вкусная, но и полезная пища.

Интересные факты о желудях

Ниже интересная информация об этих видах орехов:

  • Кельты, а также германские и скандинавские народности называли желуди священными плодами бога войны и считали их символом бессмертия и плодородия.
  • В древности плод дуба носили в качестве амулета, оберегавшего от пьянства и преждевременного старения.
  • Желудь – это орех. Поэтому неудивительно, что его употребляют в пищу, правда, только после вымачивания и термической обработки.
  • Мало кто знает, но из 10 тысяч экземпляров прорастает всего один. Все остальные служат пищей для разной лесной живности и птиц.

Поэтому никому не будет лишним знать, как вырастить желудь дуба в домашних условиях. Маленькое деревцо потом можно высадить на постоянное место в лесу или парке, внеся свою лепту в сохранение флоры нашей планеты.

Видео как вырастить:

Как вырастить дуб из желудя?

  1. Подходящие сорта желудя
  2. Тест посевного материала
  3. Подготовка
    • Проращивание
    • Выбор грунта
  4. Пересадка дерева
    • Готовность всходов
    • Выбор места
    • Процесс посадки
  5. Уход

Просто прогуливаясь по лесопаркам, заповедникам или каким-либо историческим местам, часто встречаешь такое всем хорошо знакомое с детства дерево, как дуб. Поражают его размеры (могут достигать около 30 м в высоту) и долголетие (некоторые разновидности растут около 800 лет). Одни дубы были посажены человеком намеренно, а другие проросли самостоятельно из желудя. Дубовых рощ было бы гораздо больше, если бы желуди всех дубов могли прорастать. Кроме того, препятствовать этому могут и дикие кабаны, которые питаются опавшими желудями.

Подходящие сорта желудя

Вырастить дуб в домашних условиях можно, но сделать это не совсем просто: необходимо учитывать некоторые особенности.

Не все сорта дерева предполагают размножение через желуди. Плоды для прорастания нельзя собирать на земле, так как, скорее всего, они там пустотелые или повреждены вредителями. Для укоренения берутся с прочных больших веток крупные желуди, скорлупа которых имеет светло-коричневый, местами даже зеленоватый оттенок. Выбрать упомянутые выше плоды можно ранней осенью, пока все желуди еще не опали.

Чаще всего укореняют желуди распространенного в России черешчатого дуба. Это неприхотливое растение, достигающее в высоту 50 м, которое способно размножаться самосевом, образуя дубовые рощи. Селекционеры вывели много декоративных разновидностей именно этого дуба («Компакта», «Вариегата» и другие).

Кроме того, часто на территории нашей страны можно встретить такую неприхотливую разновидность дуба, как дуб каменный. Это средиземноморское вечнозеленое дерево, из которого также выведено несколько декоративных форм.

В зависимости от климатических условий региона подходят для прорастания желудя определенные сорта.

Североамериканский дуб под названием белый, листья которого способны менять окрас от ярко-красных к светло-зеленым. Планируя высадку данного сорта, необходимо учитывать факт, что это не морозоустойчивая разновидность.

Также уязвимым к морозам считается дуб болотный, при благоприятных условиях он быстро растет и формирует крону из крупных и заостренных листьев.

Можно укоренить желудь морозоустойчивого дуба иволистный, который отличается ланцетными листьями, достигающими 12 см в длину.

Легко укореняется желудь морозоустойчивого сорта красный, славящегося в зависимости от разновидности листвой разного цвета (может быть красной или желтой).

Если говорить об эксклюзивных разновидностях, то стоит обратить внимание на дубы скальный и каштанолистный. Это те разновидности, которые занесены в Красную книгу.

Желудям скального дуба в диких лесах не позволяют прорастать дикие кабаны, которых привлекает в желудях внушительный размер (в длину от 1,5 до 2,5 см). Это высокорослое растение, достигающее 30 м в высоту. Пышная крона данного сорта обусловлена размерами листьев: длина – 8-12 см, а ширина варьируется от 3,5 до 7 см. Со временем красота скального дуба не скудеет: даже через 5 столетий он по-прежнему будет оставаться пышным.

Каштанолистный дуб занесен в Красную книгу, поскольку в какой-то степени является прихотливым растением, прорастающим только на влажных почвах. Его большие листья похожи на каштан, отсюда и такое название.

Выбор сорта во многом зависит от климата, где дерево будет расти. Чтобы труд был не напрасным, рекомендуется к данному нюансу подойти осознанно.

Если выбор сделан, то вместе с крупными плодами дуба необходимо взять листья с этого дерева и земли.

Тест посевного материала

Как только материал будет правильно подобран, необходимо еще, чтобы он прошел так называемый тест, определяющий, зародится ли в желуде росток.

Для этого нужно набрать в ведро воду и поместить туда выбранные желуди минуты на три. Плоды, которые всплыли на поверхность, по мнению специалистов, прорасти не смогут, их смело можно выбрасывать. Желуди, оказавшиеся на дне, для посадки пригодны.

Тест неслучайно называется еще «испытанием водой», поэтому 10-литровое ведро наполняется полностью, что создает для проверки необходимое давление. Не рекомендуется вместо ведра использовать банку, тазик и прочее, а также неполное ведро воды, так как эффект будет не тот.

После того как посадочный материал пройдет тест, его нужно еще определенным образом подготовить.

Подготовка

Технология подготовки несложная, процедуру просто и быстро можно выполнить дома. На языке селекционеров она называется стратификацией. Суть ее заключается в том, чтобы подготовить желудь к выращиванию, создав для него условия зимнего грунта, в котором находилось само дерево.

Правильно производить стратификацию следует в определенной последовательности:

  • найти тару с крышкой, где есть отверстия для циркуляции воздуха;
  • поместить туда принесенную из рощи вместе с желудем землю и листву;
  • помещаем в тару с землей желудь;
  • плотно закрыв крышку, убираем тару в прохладное место с постоянной температурой +2… 3 градуса Цельсия (это может быть холодильник или погреб).

Прежде чем прорастить желудь, он должен находиться в прохладном месте около 120 суток (к весне), где в итоге появится семечко.

После подобной подготовки желудь лучше прорастает, а полученный из него саженец быстрее вырастет. Да и к тому же само дерево с точки зрения ухода будет легче выращивать.

Проращивание

С наступлением весны полученное семечко для дальнейшего прорастания помещают в место, где будет постоянная влажность (например, завязанный пакет с помещенной в него влажной марлей).

Появление корешков зависит от сорта и вида дерева. Показатель может варьироваться от 30 и более суток. Молодые корешки довольно нежные, поэтому с ними нужно обращаться крайне осторожно.

В зависимости от погодных условий и сорта дерева можно попробовать найти непосредственно под дубом желудевые семечки с проклюнувшимися корешками ранней весной после таяния снега. Поскольку такие желуди уже прошли зимнюю «обработку», их можно сразу помещать во влажную среду (пакет).

Выбор грунта

Для прорастания саженца почва должна быть максимально плодородной. Желательно, чтобы это была земля, где растет само дерево. В качестве альтернативы можно использовать соединение листовой земли с рыхлителями (сфагнум, вермикулит).

Таким грунтом наполняют небольшую с проделанными отверстиями тару (пластиковые стаканчики), на дно которых укладывается дренаж, например, из гальки. Проращенные семена помещают в землю на глубину в 3-5 см.

Итоговым штрихом будет создание парникового эффекта. Для этого можно накрыть стаканчики стретч-пленкой для пищевых продуктов.

Пересадка дерева

О том, что саженец готов к пересадке, дадут знать корешки, активно появляющиеся из горшка (на его дне должны быть сделаны небольшие отверстия). В корневой системе дуба есть главный корень (нельзя допустить, чтобы он приобрел искривленную форму), а есть и второстепенные корни. Распознать их несложно, так как главный корень идет по центру и является толще остальных. Желательно, чтобы горшок был прозрачным, так будет проще следить за корневой системой. Со дна горшка, как правило, выступают второстепенные корни, которые необходимо срезать до тех пор, пока главный корень не начнет слегка деформироваться. Если это произойдет, значит, всходы готовы к дальнейшей пересадке. Некоторые умельцы пытаются размножить количество саженцев срезанными корнями, но это непростая и трудоемкая работа, требующая определенных знаний.

Читайте также:  Перевозка живых кур-несушек: какие нужны документы, проблемы при перевозке

Готовность всходов

Как уже было отмечено выше, готовность всходов проявляется в основном по корневой системе дуба. И это неслучайно, так как от состояния корня зависит состояние дерева в целом и внешний вид его кроны.

Кроме того, имеются еще несколько показателей готовности саженца к пересадке:

  • молодая поросль достигла высоты 15 см и более;
  • на саженце начинают появляться листья.

О сформировании центрального корня свидетельствует его цвет – насыщенно-белый без каких-либо оттенков и пятнышек. Наличие пятен говорит о заболевании растения. Чаще всего это мучнистая роса, которая лечится медным купоросом.

Выбор места

Дуб относится к неприхотливым деревьям, способным прорастать практически в любой местности. Но особенно благоприятной средой для этого дерева является сухая почва или почва средней влажности. Для быстрого формирования корневой системы земля должна быть питательной, обладающей как минимум средним запасом гумуса (от 3 до 4%). Достаточное количество света благоприятно сказывается на дубе, как и на любом другом растении. Представленные выше условия позволяют даже самому слабому саженцу быстро окрепнуть и, набравшись сил, раскинуть пышную крону.

Решив высадить на участке саженец дуба, кроме представленных выше требований к посадке, необходимо учитывать то, что рядом не должно быть других деревьев. Это требование обусловлено быстро развивающейся и мощной корневой системой дуба, требующей много свободного места. Факт значимый, так как от корневой системы зависит внешний вид кроны.

Процесс посадки

Весна считается наиболее благоприятным временем, чтобы высадить ростки, поскольку позволяет с наступлением тепла корневой системе окрепнуть. Если саженцу, выращенному из семян, больше 2-х лет, то перед тем как сажать его в открытый грунт, необходимо по центру от желудя укоротить корень до 15 см. Для предотвращения повреждения корня размер лунки должен соответствовать размеру ширины корневой системы.

Перед тем как посадить саженец в лунку на почве с избыточной влажностью, желательно уложить дренажную систему, что позволит предотвратить загнивание корня.

Дуб – довольно выносливое дерево, поэтому в минимальном уходе нуждается только не успевший окрепнуть саженец. При этом стоит придерживаться некоторых рекомендаций.

  • Регулярный, но нечастый полив, способный поддержать почву в слегка влажном состоянии. Примерно за месяц до осеннего листопада полив нужно прекращать, чтобы корневая система могла подсохнуть к наступлению морозов.
  • Нужно регулярно удалять сорняки, появляющиеся на лунке или рядом с ней, так как они негативно сказываются на корне (препятствуют активному формированию, вытягивают влагу из земли).
  • Хотя бы 1-2 раза за весеннее-летний сезон нужно проводить комплексную подкормку почвы. В качестве удобрения можно использовать любой комплекс, подходящий для данного растения.
  • Ближе к зиме необходимо на лунку вокруг дуба уложить мульчу. Для этого можно использовать травяной наст, опилки или любую опавшую листву.
  • Спустя 3-4 года упомянутый выше уход не потребуются. Прополка будет носить только эстетический характер.

Если говорить о вредителях или каких бы то ни было заболеваниях, то дерево уязвимо к воздействию мучнистой росы, гнили (особенно при отсутствии дренажа на влажных почвах). Взрослое растение чаще всего подвергается появлению на листьях галлиц – небольших желтых шариков, похожих на шишки. Причиной их образования считаются откладывающие на листе личинки осы. Для предотвращения их появления нужно обрабатывать растение средствами (различные растворы для распыления) против ос.

Подробнее о том, как вырастить дуб из желудя, смотрите в следующем видео.

Как вырастить дуб на подоконнике: инструкция в картинках

Иллюстрации нарисовала Наталья Алаторцева

Большие дубы вырастают из маленьких желудей

Октябрь — время сбора желудей. Собирайте жёлуди до конца месяца, чтобы посеять весной.

Жёлуди собирают, когда они уже упали с дерева. Жёлуди должны быть целыми, крупными, тяжёлыми. Цвет — коричневый. Зелёные жёлуди не подходят, потому что они не дозрели. Хорошо сохранятся только непроросшие и чистые семена.

После посадки весной, за сеянцами нужно ухаживать всё лето, и только когда снова придёт осень, подросшие дубки нужно пересадить на постоянное место: туда, где восстанавливают лес.

1 Находим жёлудь

Необходимо выращивать те породы деревьев, которые произвастают в вашем регионе естественным образом. Для европейской части России характерен только один вид дуба — дуб черешчатый. Нужно уметь отличать его от часто встречающегося в городах «гостя» с другого континента — дуба красного. К счастью, у этих дубов отличаются жёлуди: у дуба красного — круглые и опушённые, у дуба черешчатого — овальные и гладкие.

НЕЛЬЗЯ ВЫСАЖИВАТЬ ЖЁЛУДЬ В ГОРШОК ОСЕНЬЮ И ВЫРАЩИВАТЬ ЕГО В КВАРТИРЕ ЗИМОЙ.
Такие деревья вырастают ослабленными и плохо приживаются. Сеять жёлуди нужно весной.

Весенний жёлудь должен перезимовать в подходящих условиях: пролежать всю зиму под слоем снега в лесу или храниться во влажных и прохладных условиях (в холодильнике, погребе, специальном хранилище). Можно найти прорастающие жёлуди в лесу или в парке. Важно не высушить жёлудь перед посевом.

Если его предстоит долго нести или перевозить, заверните его в мокрую тряпочку и положите в банку или приоткрытый (незавязанный) полиэтиленовый пакет.

2 Выбираем ёмкость (горшочек) для выращивания дуба

Для этого подойдут керамический или пластмассовый горшок для цветов, бумажный стакан для напитков, обрезок пластиковой бутылки, пакет из-под сока, «ведёрко» для попкорна.

ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫСОТА ЁМКОСТИ БЫЛА НЕ МЕНЬШЕ 20 СМ, А ОБЪЁМ НЕ МЕНЬШЕ ОДНОГО ЛИТРА.

В дне делаем дренажные отверстия, чтобы выходили излишки воды, а корень со временем мог прорасти сквозь такое дно, не сильно сгибаясь или закручиваясь. Ставим ёмкость на поддон.

3 Заполняем ёмкость грунтом

Лучше использовать «универсальный» цветочный грунт
на торфяной основе (например, «Фиалка»).

Делаем углубление в центре горшочка. Кладём прорастающий жёлудь «на бок» (горизонтально) на глубине 2–3 см. Присыпаем землёй.

5 Регулярно поливаем

Поливайте землю раз в несколько дней, по мере её высыхания в горшке. Земля должна быть влажной в верхнем слое, но не слишком мокрой.

Дуб сначала даст длинный корень, а спустя 3–4 недели после посева появится росток.

7 Обеспечиваем хорошее освещение

При слабом естественном освещении сеянец не успеет вырасти достаточно большим и сильным за один сезон. Так случается, если окна выходят на север или затеняются высокими зданиями. Если других вариантов размещения нет, можно использовать специальную лампу для растений («тёплого дневного света»), она обеспечит дополнительное освещение с утра до вечера. Ночью дерево должно быть в темноте.

8 Обеспечиваем минеральную подкормку

Примерно через 1–1,5 месяца после прорастания дубу понадобится любое комплексное минеральное удобрение для комнатных растений. Следуйте инструкциям, указанным на упаковке.

НЕ ВНОСИТЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ.

9 «Закаливаем» сеянец

Лучше с самого начала (с весны) держать сеянец в условиях, близких к уличным. Для этого годится балкон, открытый подоконник. Если такой возможности нет, то с начала осени, за две-три недели до посадки дерева на постоянное место, начните выносить горшочек с деревом на балкон или улицу, с каждым днём увеличивая временной период «закаливания». Первое время избегайте сильных солнечных лучей.

10 Подрезаем главный корень

Перед посадкой проверьте, пророс ли главный корень сквозь дно вашего горшка. Если да, аккуратно отрежьте ножом или ножницами часть корня, которая вышла за пределы дна. Если нет, отрежьте часть корня, которая закрутилась, упираясь в дно.

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЖИЗНИ ДУБА ОСОБЕННО ВАЖНО, ЧТОБЫ ГЛАВНЫЙ КОРЕНЬ НЕ ЗАГИБАЛСЯ И НЕ ЗАКРУЧИВАЛСЯ — ОН ОСТАНЕТСЯ ТАКИМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

11 Сажаем дуб на постоянное место

Пересаживайте сеянец на постоянное место, извлекая его с комом земли. Для этого достаточно выкопать ямку немного глубже, чем ваш горшочек, разрыхлить землю на дне ямки, разместить в ней сеянец вместе с комком земли, плотно прижать землю, полить. На больших посадках леса уточните технологию посадки у организаторов мероприятия. Если вы будете сажать несколько дубов в саду или парке — помните, что во взрослом возрасте деревья не должны мешать друг другу. Для этого высаживайте дубы на расстоянии около 5 метров. При посадке деревьев с лесниками, дубы высаживаются ближе друг к другу, чтобы деревья быстрее сомкнулись и образовали лесную среду.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОЙ ДУБ НА ЗИМУ В ТЕПЛЕ В КВАРТИРЕ!

Весной сеять жёлуди следует как можно раньше, когда влага ещё не ушла из почвы. Сроки посева зависят от региона. Для средней полосы России это конец апреля – начало мая.

Каждый год мы вместе с добровольцами собираем в Москве жёлуди, чтобы восстановить смешанные леса, устойчивые к пожарам и болезням. Это возможно благодаря помощи сторонников. Поддержите проект «Возродим наш лес»!

Как правильно посадить и вырастить дуб из желудя в домашних условиях

Посаженный в благоприятных условиях дуб растет достаточно быстро, если правильно и последовательно ухаживать за ним. У этого дерева семейства буковых густая крона и широкий ствол.

Нередко дачники и владельцы загородных домов хотят добавить новых насаждений, чтобы отдыхать в саду было еще более приятно.

Для посадки чаще всего используют саженцы дуба. Но можно ли из обычного желудя вырастить дуб?

По мнению садоводов, с этим справится и новичок.

Главное здесь – учесть простые правила, чтобы прорастить плод и вовремя пересадить росток.

В публикации описано, как выращивать здоровые деревья, чтобы они украшали приусадебную территорию много лет.

  • Размножение и выращивание
  • Подготовка
  • Проращивание
  • Грунт
  • Высаживание
  • Саженцы: посадка и уход
  • Прочие особенности
  • Как ухаживать за молодыми дубками
  • Защита зимой
  • Советы

Размножение и выращивание

Деревья размножаются черенками или через посадку плодов дуба. Черенок, взятый от многолетних, как правило, не укореняется. Поэтому материалы лучше брать от однолетнего растения. Желательно высадить их в июне. Желуди собирают в сентябре-октябре.

Некоторые земледельцы сразу их высаживают, чтобы они не успели высохнуть и быстрее укоренились. Если в осенние месяцы стоят жаркие дни, плод поливают.

Чтобы защитить насаждения от полевок, мышей и белок, грядку накрывают лапником.

Правильно посадить дуб помогут пошаговые советы садоводов.

Подготовка

Перед тем, как вырастить дуб из желудя, важно выбрать посадочный материал. Во время сбора тщательно смотрят, чтобы не было трещин.

Для высадки хорошо подойдут тот, который приобрел зеленовато-коричневый оттенок.

Но прорастить можно только экземпляр, от которого легко отделяется шапочка.

Когда все собрано, отбирают образцы-пустышки. Их заливают водой и наблюдают, какие остаются на дне, а какие тонут.

Первые выбрасывают, поскольку обычно в них есть плесень, грибок или начались гнилостные процессы. Экземпляры, которые потонули, хорошо высушивают, а затем стратифицируют, чтобы семя пробудилось перед пересадкой дуба в грунт.

Проращивание

При стратификации плод кладут в пакет из полиэтилена, а после засыпают мох и стружки. Его плотно завязывают и оставляют примерно на 3 месяца в прохладном и сухом месте. Для этого подойдет погреб.

Периодически пакет приоткрывают и впускают внутрь немного воздуха. Помимо прочего, важно отслеживать влажность воздуха.

Если она повышена, начнется гниение.

Но если условия будут идеальными, через несколько месяцев появятся первые проростки. Следующим шагом станет их высадка в почву.

Грунт

Растение неприхотливо к почвам, которыми богата средняя полоса России. Но в то же время для того, чтобы посадить желудь, предпочтительнее плодородная земля, в которой много полезных веществ.

Пробившиеся ростки не зачахнут, если их посадить во влажный грунт, который взят на месте, где росло «материнское» дерево.

Когда такой возможности нет, его берут на дачном либо в других участках с плодородными землями. В него можно добавить нему мох, чтобы лучше удерживалась влага.

Высаживание

Чтобы вырастить дуб из желудя в домашних условиях, прежде всего, подготавливают емкости, например стаканы из пластика, диаметр которых составляет 5 см.

При посадке корни аккуратно помещают в емкости. Перед тем, как сажать, в днище горшка проделывают отверстия для выведения воды. В почве делают ямку, глубиной от 3 до 5 см. Горшки накрывают влажной или тканью, чтобы создать парниковый эффект.

Для этого подойдет пленка, в которой проделаны отверстия.

Когда росток увеличится в размере, его можно пересадить в более глубокую емкость и заменить почву. Рассаду важно обильно поливать первые недели и наблюдать, как растет дуб.

Саженцы: посадка и уход

Чтобы пересадить дуб, вначале стоит убедиться в том, что он достаточно вырос. Коренья можно высадить в открытом грунте, когда они полностью сформируются. В противном случае, их могут съесть грызуны. Кроме того, важно вырастить желудь и дождаться, пока высота саженцев достигнет 15 см.

Как правило, это делают в осенние месяцы следующим образом:

  1. Перед тем, как пересаживать дуб, понадобится расчистить площадку от сорняков и трав. Ее диаметр составляет от 1,5 м. Землю перекапывают, чтобы она была однородной и обогащенной кислородом.

2.Затем проделывают лунку, которая по глубине больше, чем длина корневища (несколько сантиметров). В ямку заливают немного воды.

3.Саженец достают из стакана вместе с грунтом и помещают в лунку. После этого понадобится присыпать, уплотнить и хорошо полить его.

4.Вокруг ствола (расстояние – примерно 30 см) место посыпают мульчей, что защитит почву от пересыхания и сорняков.

Первые несколько недель поросль будет приживаться и привыкать к новому освещению, температуре и пр. Поэтому дачники стараются регулярно обильно поливать ее (по ведру в день) и следить за тем, как развивается дуб, выросший из желудя в домашних условиях.

Молодой саженец привлекает птиц, мышей и крыс.

Чтобы они не перегрызли и не поклевали ствол или корень, садоводы делают небольшой заборчик. Пестициды защитят листву от насекомых.

Также участок должен быть хорошо освещен. Кроме того, важно избавиться он порослей и сорных трав, которые растут рядом.

Сколько растет дуб перед тем, как начнет плодоносить? Плодоношение начинается примерно через 30 лет.

Прочие особенности

Дубки лучше посадить в почву как можно раньше. Чем они старше, тем выше вероятность, что они не выживут после этого. Важно, чтобы на участке было достаточно места, поскольку корневая система и крона в диаметре может достичь 15-20 м.

Разветвленные корни способны повредить фундамент, газопровод и канализационные трубы.

Как ухаживать за молодыми дубками

Первую пару-тройку лет, когда дуб на участке только приживается, за ним ухаживают и подкармливают полезными веществами. Спустя некоторое время он сможет набрать силу и будет быстрее расти. Правила ухода:

  1. Дважды в год дубки подкармливают удобрением. Подкормка продается в специальных магазинах либо в садовых центрах.

2.Чтобы деревце не заболело грибком, весной его опрыскивают фунгицидами.

3. Под конец 3-й зимы можно первый раз обрезать ветви.

Садоводы обрезают дерево раз в 2 года, чтобы задать форму кроны.

Защита зимой

Ствол и ветки укрывают в зимние месяцы: это защитит их от морозов и грызунов. Лучший способ – засыпать приствольный круг соломой и сухой листвой. Затем ветви пригибают к стволу и укрывают их мешковиной в несколько слоев.

Нетканый материал одновременно защитит от вредителей. Материал снимают весной, когда установится плюсовая температура.

Советы

В осеннее время маленькие дубки сбрасывают листву, поэтому нет причин переживать, если крона деревца пожелтела и опала. Чтобы их не тронули животные, в площадку втыкают палку и ограждают защитной сеткой.

Перед сбором материала стоит осмотреть дерево. Главное, чтобы на вид оно было здоровым и красивым. Рассаду советуют держать при комнатной температуре до наступления весны.

Ссылка на основную публикацию