Копать или не копать почву на огороде: мое мнение

Копать или не копать? Вот в чем вопрос…

Перекопка почвы — традиционное занятие огородников осенью и весной. Дело это тяжелое, отнимает много сил. А нужно ли копать, приносит ли это пользу земле и растениям? Давайте разбираться…


Копать или не копать? Вот в чем вопрос…

Что есть «копка» и «вспашка»

Начнем со словарей. Вот ожеговский «Словарь русского языка»:

«Копать. 1. Разрыхлять, отваливать, отделяя и приподнимая (лопатой, мотыгой и т.п.). Копать землю. 2.Отваливать землю, делать углубление, копать яму. 3. Отваливая землю, доставать, извлекать. Копать картофель».

А вот «Словарь по земледелию» В. И. Сигова и Т.Д. Шурыгиной:
«Вспашка – прием обработки почвы плугом, обеспечивающий крошение, рыхление и оборачивание слоя почвы не менее чем на 135 градусов. … Перед вспашкой поле очищают от растительных остатков…». И далее: «Вспушенность почвы – увеличение объема почвы при ее обработке».

Р. И Шредер (в 1850 году его назначили главным садовником при Лесном и Межевом Институте в Санкт-Петербурге) предлагал более глубокую обработку земли, чем на наш русский штык лопаты, глубина которого не более 24 сантиметров. И то употеть надо, чтобы лопатой так глубоко в землю зарываться.


Что есть «копка» и «вспашка»

Под простой перекопкой Шредер подразумевал обработку на глубину в 6-7 вершков, что составляет примерно 30 сантиметров или половину аршина (который в пересчете на наши единицы измерения равен 71 сантиметру). При штыковке на перевал глубина обработки почвы должна составлять — в пересчете на метрические единицы — либо 53 сантиметра, либо 88 сантиметров.

В Европе того времени так и копали землю, а русские крестьяне природным умом поняли, что шредеровская технология уничтожит почву. И не прижился тяжелый и дорогой способ уничтожения народной кормилицы.

Шредер полагал, что плодородная почва должна быть перемещена на глубину к корням растений и вспухлена. Чтобы так перекопать грунт, были придуманы специальные схемы, которые похожи на наше современное копание ям для посадки деревьев: верхний плодородный слой почвы откидываем отдельной кучкой, а потом его помещаем на дно ямы.

Асфальт или рыхлая земля?

Почему-то считается, что культурным растениям нужна рыхлая почва, а дикоросы могут расти на асфальте. Думаю, этому нечаянно способствовала картина Ивана Шишкина «На севере диком», которая служила иллюстрацией к стихотворению Михаила Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…» в учебнике литературы (уж теперь не помню, для какого класса). Да и то правда: сосна ведь нарисована, а не яблоня в цвету…

В этом кроется всеобщая ошибка, потому что рыхлая почва нужна каждому растению – и культурному гибриду, и беспородному дикарю. Но не просто рыхлая, потерявшая все качества почвы плодородной, — а почва структурированная.


Асфальт или рыхлая земля?

Конечно, силы у семечка достаточно, чтобы вырасти в самых тяжелых условиях. Ведь его цель — дать потомство, продолжить род. Почти любое семечко хоть еще одно себе на смену, да вырастит. Но для нормального роста и развития почва ему нужна правильная.

Это значит, что она должна удовлетворять всем запросам растения:

  • быть богатой питательными веществами,
  • быть воздухопроницаемой,
  • быть способной сохранять влагу и одновременно избавляться от ее избытков,
  • иметь возможность удерживать растения за корень, чтобы их ветром из земли не вырвало,
  • иметь верхний мульчирующий слой, который служит растениям временным индикатором для определения сроков появления всходов.
  • … и еще, думаю, не один десяток параметров.

Есть ли у природы технологии рыхления почвы?

Конечно, можно рассказать про кабанов, которые роют землю в поисках еды, или про мышек, которые создают себе гнездышки глубоко под землей. Про медведок, которые роют длинные ходы в толщине плодородного слоя. Про кротов поговорим позже.

Но это микродействия. Даже такие способы существования животных не могут соперничать с лопатой или тяпкой.

Соперничать может только дождевой червяк. Не один, конечно. Если червей много — например, 500 особей на один квадратный метр, — то такая почва естественно плодородна.


Природная технология рыхления почвы

Но червей надо кормить. Есть корм – есть работники, которые вспашут, вскопают любую грядку или поле. Нет корма – приходится брать в руки лопату или — в больших масштабах — тракторный плуг. Есть у червей стабильное жилище — значит, есть ходы в земле. Если норки их каждый год дважды разрушать перекопкой почвы или вспашкой, то и жители из таких уничтоженных городов исчезают.

Откуда берется плотная почва?

Земледельцы ее сами создают. Есть понятие плужной подошвы. Суть его — в образовании уплотнения на границе пахотного слоя и подпахотного грунта. Глубина залегания этой подошвы разная. Если грядки копаются лопатой, то глубина может быть всего 30 сантиметров.

Такое уплотнение очень мешает корням растений проникать на ту глубину, где в почве хранятся запасы влаги. То есть, плужная подошва — это барьер. Толщина ее тоже разная — может быть и 13 сантиметров, и 17 сантиметров, а по некоторым источникам — и 38 сантиметров. Это зависит от качества почв и способов их обработки.


Вспашка не обязательно сделает землю рыхлой

Какой бы способ земледелец ни выбрал, он будет использовать довольно тяжелую технику: тракторы, автомобили, сеялки, разные копатели — именно они способствуют уплотнению.

В огородном варианте — тяжелый агрегат мотоблок, лошадь с сохой, трактор «Беларусь» с плугом и бороной… А еще — его владелец, который весной пашет свои угодья, потом притаптывает вспаханное поле, чтобы разметить грядки или посадить картошку. А уж осенью никто из огородников и в голову себе не берет, что нельзя просто так ходить по участку и топтать все на своем пути.

Это кто же решится делать небольшие крюки-походы, чтобы с картофельных грядок переносить ведра с клубнями, а не двигаться по кратчайшей дороге, топча все на своем пути? Ведь весной вспашем! Или вскопаем!

А потом будут сетования на тяжелую плотную землю в огороде, на необходимость глубокой вспашки. И будет уверенность, что культурным растениям нужна очень мягкая почва.


Откуда берется плотная почва?

А ведь дикорастущие растения тем отличаются от культурных, что для них никто поле не пашет, грядки не делает, плужную подошву не создает, дождевых червей не уничтожает, и очень-очень редко кто-то пробежит в том месте.

Как принято копать землю под грядки

Определяется участок. Земля на нем сильно уплотнена еще с осени. Сначала делают первый проход с лопатой, прокапывая дорожку шириной в ширину штыка лопаты. Сама дорожка на самом деле первая, но копается она так, что огородник стоит не спиной к участку, а боком.

Потом встают лицом к этой уже прокопанной дорожке и начинают двигаться спиной к дальней границе участка, одновременно поднимая и переворачивая небольшой кусок грунта, и притаптывая ту часть участка, по которой, собственно, и движется огородник.


Как принято копать землю под грядки

Оригинальная работа! Копать одну полоску шириной 15 сантиметров, уплотняя собственным весом две таких полоски, одна из которых будет копаться в новом заходе, а вторая — та, что подальше, — в третьем заходе. А потом еще будет планировка грядок с непременным уплотнением междурядий…

Мой вариант работы: не копать, не топтать!

Конечно, летать я пока еще не научилась. И работать в полете тоже. Но выделила часть участка, где ходить разрешено, и другую часть — где даже случайно наступать запрещено под страхом отлучения от сладкого.

Ходить разрешено только в междурядьях. На грядки наступать запрещено. Не притоптанная почва не требует перекопки, она рыхлая естественно. С помощью плоскореза рыхлю на грядках поверхностный слой на глубину 3 сантиметра. Этого достаточно для посева любых семян.

Как это выглядит: уборка пастернака и посадка озимого чеснока

Пастернак и чеснок нормально соседствуют друг с другом, потому решила после пастернака посадить озимый чеснок, а заодно показать, как это все выглядит в моем огороде.


Грядка с пастернаком

Итак, у меня было 4 грядки, на которых росли мои любимые корнеплоды. У пастернака очень длинный корень, потому просто вырвать его из грядки не получается — требуется лопата. Вгоняю лезвие на всю глубину. Слегка надавливаю на конец рукоятки до характерного звука, который говорит, что нижняя часть корня осталась в земле. При этом грунт слегка приподнимается, лопата возвращается в первоначальное положение и вынимается из земли в том же положении, что было во время процесса внедрения. Слои почвы не перемешиваются, не смещаются.


Лопатой, которая вошла в грунт на штык, слегка приподнята почва, чтобы отломить кончик длинного корня

Корень пастернака легко вынимается. Понятно, что глубоко сидящий в грядке корнеплод почву вокруг себя уплотняет — это хорошо видно по комьям.


Вот такой вырос пастернак на грядке, которую не копали 5 лет. Его вес больше 200 граммов, которые обещает сорт

Можно заметить рядом тонкий прутик, который торчит из земли. Это я специально воткнула колышек для подвязывания цветочных стеблей и показала, на какую глубину он легко вошел: 70 сантиметров.


На глубину 70 см колышек для подвязывания цветов легко входит в грунт грядки

Теперь плоскорезом рыхлю поверхность грядки на глубину 3 сантиметра. При этом легко разбиваются комья земли.

Найти в продаже настоящий плоскорез Фокина вам поможет наш маркет. Сравнить цены интернет-магазинов и выбрать плоскорез для дачи.

Копать или не копать: вся правда о частой перекопке почвы

Так ли уж нужна почве глубокая перекопка, как принято считать? Почему со временем даже земля, за которой тщательно ухаживали, беднеет и теряет свои свойства? Возможно, всему виной ваше чрезмерное рвение…

Некоторые огородники отказываются от перекопки участка, причем как весной, так и осенью. Они отмечают, что их, на первый взгляд, запущенный участок постепенно приобретает здоровый вид, меняется состав почвы, ее структура и количество населяющих ее обитателей. Почти все противники перекопки с ужасом вспоминают последствия глубокой обработки почвы, постоянную пыль на участке и отсутствие богатых урожаев. В чем же дело?

Тонкая грань между почвой и землей

Восторженные отзывы о почве на своем участке эти люди начали высказывать не сразу. Отличные результаты были достигнуты в течение как минимум 4-5 сезонов. Хотя в течение всего этого периода от соседей и знакомых огородники слышали только упреки в том, что они портят участок, что скоро он весь покроется сорняками, земля превратится в “бетон” и т.д. Обычно отказаться от перекопки людей заставляет нежелание терять землю и, как следствие, урожай, а также боязнь сорняков.

Непосильные земляные работы, кажется, навсегда ушли в прошлое.

Почва считается готовой к весенней обработке, если горсть земли, взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок, при свободном падении с высоты 1 м равномерно рассыпается

Особенно острые проблемы с обработанной почвой у дачников возникают в засушливые годы:

  • даже на нижних водоносных горизонтах к концу жаркого лета не остается воды, и растения погибают от недостатка влаги;
  • перекопанные участки часто “страдают” от сезонных перепадов температур, когда после влажной и дождливой весны наступает горячее и затяжное лето. Верхний слой почвы в этом случае высыхает, земля лежит пластами и покрывается трещинами.

Противники глубокой перекопки после каждого дождя лишь слегка рыхлят почву на глубину 2-4 см. Таким незатейливым способом они создают защитный слой, препятствующий высыханию грунта. Вот и получается, что капуста и картофель, которые выросли в таких условиях, выглядят более здоровыми, чем на соседних участках.

Кроты как индикатор засухи

Определить, какой будет погода летом, помогут кроты. Достаточно присмотреться к холмикам земли, которые подслеповатые обитатели сада выбрасывают наружу ранней весной. Если они “стремятся” по направлению вверх (то есть животное роет ходы в сторону поверхности), то лето будет влажным. Если же напротив, ходы устремляются вниз – то сухим и без дождей.

В результате проделанных кротами ходов корни растений высыхают, и влага в почве не задерживается

Дедовские методы рыхления

Как утверждают огородники, испытавшие новые методы рыхления, новыми их можно назвать только условно. Например, способ высадки рассады капусты “под ломик” известен очень давно и суть его состоит в проделывании лунки в разбороненной грядке на глубину, соответствующую длине корней. Рассаду опускают в нее на глубину 4-6 см и поливают водой из лейки без насадки. Почва, расположенная по краям лунки, смывается вниз, и образованный смесью почвы и воды ил удерживает корни.

Если почва разрыхлена на глубину всего несколько сантиметров, то при посадке “под ломик” ее не нужно часто и обильно поливать. Ведь именно этот метод не нарушает получение корнями влаги из нижних водоносных горизонтов.

Такой полив можно назвать точечным, поскольку именно в этом случае корни получают максимум влаги

Таким методом можно высаживать рассаду почти всех известных культур – растения быстро приживаются и дают богатый урожай. При высадке рассады с закрытой корневой системой достаточно выкопать маленькую лунку, точно по размеру кома земли, поставить в нее саженец и засыпать наполовину почвой. После этого нужно полить высаженное растение и засыпать лунку грунтом до краев. Еще раз поливать не стоит.

Конечно, такой “индивидуальный” подход отличается от массовой высадки рассады в ряд, но и урожай оправдывает издержки.

Самое главное – мульча

Тем, кто решил отказаться от глубокой перекопки почвы, следует выбирать органическую мульчу. Именно она как нельзя лучше подходит для саженцев и молодой рассады. Впрочем, для быстрого укоренения черенков, нуждающихся в частом поливе, оптимальным вариантом станет мульча из речного песка, насыпанная слоем 5-7 см. Речной песок лучше пропускает влагу, направляя ее сразу к корням. Органика такими свойствами не обладает – она не пропускает воду, пока не впитает ее всю. О возможности использования верхнего слоя почвы в качестве защиты от пересыхания корней мы уже упоминали.

Читайте также:  Ловля щуки на балансир зимой – выбор балансира и лески, тактика и техника ловли, отзывы

Мульча создает питательную среду, в которой размножаются полезные микроорганизмы

И наконец, отличным заменителем мульчи служит изредка подкашиваемый газон. Не нужно убирать скошенную траву: перепрев, она напитает корни и послужит пищей для дождевых червей. Естественный рост травы поможет грядкам запастись питательными веществами надолго.

Правильная “разметка” участка

Немаловажную роль в формировании “необрабатываемого” огорода играет и количество грядок, и тропинок между ними. Для начала вдоль периметра огорода следует протоптать ровную дорожку, чтобы можно было подъезжать с тачкой к любой его точке. Затем следует наметить направление грядок и начать “покорение” огородного пространства с помощью плоскореза.

Сформировав несколько грядок, следует разровнять их поверхность небольшими граблями, оставляя невысокие бортики. Может показаться, что почва на новых грядках моментально высыхает, но это справедливо лишь для поверхностного 3-5-сантиметрового слоя. На большей глубине влага остается, что позволяет выращивать морковь, лук и многие другие культуры.

На участке, поделенном на зоны, легче формировать свой микроклимат

В первый год после уборки урожая нужно посеять сидераты (горчицу, фацелию или пажитник), чтобы на почве образовалось питательное “покрывало” на зиму. Уже в следующую весну почва “задышит полной грудью” и станет мягкой и податливой.

Возможно, кому-то подобные методы покажутся неприемлемыми: они подходят не для всех климатических зон. Но очевидно одно – глубокая распашка земель со временем приводит к их обеднению и вырождению. Так что хозяйничать нужно с умом!

Копать или не копать? Вот в чем вопрос…

Перекопка почвы — традиционное занятие огородников осенью и весной. Дело это тяжелое, отнимает много сил. А нужно ли копать, приносит ли это пользу земле и растениям? Давайте разбираться…

Что есть «копка» и «вспашка»

Начнем со словарей. Вот ожеговский «Словарь русского языка»:
«Копать. 1. Разрыхлять, отваливать, отделяя и приподнимая (лопатой, мотыгой и т.п.). Копать землю. 2.Отваливать землю, делать углубление, копать яму. 3.Отваливая землю, доставать, извлекать. Копать картофель».

А вот «Словарь по земледелию» В.И. Сигова и Т.Д. Шурыгиной:
«Вспашка – прием обработки почвы плугом, обеспечивающий крошение, рыхление и оборачивание слоя почвы не менее чем на 135 градусов. … Перед вспашкой поле очищают от растительных остатков…». И далее: «Вспушенность почвы – увеличение объема почвы при ее обработке».

Р.И Шредер (в 1850 году его назначили главным садовником при Лесном и Межевом Институте в Санкт-Петербурге) предлагал более глубокую обработку земли, чем на наш русский штык лопаты, глубина которого не более 24 сантиметров. И то употеть надо, чтобы лопатой так глубоко в землю зарываться.

Под простой перекопкой Шредер подразумевал обработку на глубину в 6-7 вершков, что составляет примерно 30 сантиметров или половину аршина (который в пересчете на наши единицы измерения равен 71 сантиметру). При штыковке на перевал глубина обработки почвы должна составлять — в пересчете на метрические единицы — либо 53 сантиметра, либо 88 сантиметров.

В Европе того времени так и копали землю, а русские крестьяне природным умом поняли, что шредеровская технология уничтожит почву. И не прижился тяжелый и дорогой способ уничтожения народной кормилицы.

Шредер полагал, что плодородная почва должна быть перемещена на глубину к корням растений и вспухлена. Чтобы так перекопать грунт, были придуманы специальные схемы, которые похожи на наше современное копание ям для посадки деревьев: верхний плодородный слой почвы откидываем отдельной кучкой, а потом его помещаем на дно ямы.

Асфальт или рыхлая земля?

Почему-то считается, что культурным растениям нужна рыхлая почва, а дикоросы могут расти на асфальте. Думаю, этому нечаянно способствовала картина Ивана Шишкина «На севере диком», которая служила иллюстрацией к стихотворению Михаила Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…» в учебнике литературы (уж теперь не помню, для какого класса). Да и то правда: сосна ведь нарисована, а не яблоня в цвету…

В этом кроется всеобщая ошибка, потому что рыхлая почва нужна каждому растению – и культурному гибриду, и беспородному дикарю. Но не просто рыхлая, потерявшая все качества почвы плодородной, — а почва структурированная.

Конечно, силы у семечка достаточно, чтобы вырасти в самых тяжелых условиях. Ведь его цель — дать потомство, продолжить род. Почти любое семечко хоть еще одно себе на смену, да вырастит. Но для нормального роста и развития почва ему нужна правильная.

Это значит, что она должна удовлетворять всем запросам растения:

  • быть богатой питательными веществами,
  • быть воздухопроницаемой,
  • быть способной сохранять влагу и одновременно избавляться от ее избытков,
  • иметь возможность удерживать растения за корень, чтобы их ветром из земли не вырвало,
  • иметь верхний мульчирующий слой, который служит растениям временным индикатором для определения сроков появления всходов.
  • … и еще, думаю, не один десяток параметров.

Есть ли у природы технологии рыхления почвы?

Конечно, можно рассказать про кабанов, которые роют землю в поисках еды, или про мышек, которые создают себе гнездышки глубоко под землей. Про медведок, которые роют длинные ходы в толщине плодородного слоя. Про кротов поговорим позже.

Но это микродействия. Даже такие способы существования животных не могут соперничать с лопатой или тяпкой.
Соперничать может только дождевой червяк. Не один, конечно. Если червей много — например, 500 особей на один квадратный метр, — то такая почва естественно плодородна.

Но червей надо кормить. Есть корм – есть работники, которые вспашут, вскопают любую грядку или поле. Нет корма – приходится брать в руки лопату или — в больших масштабах — тракторный плуг. Есть у червей стабильное жилище — значит, есть ходы в земле. Если норки их каждый год дважды разрушать перекопкой почвы или вспашкой, то и жители из таких уничтоженных городов исчезают.

Откуда берется плотная почва?

Земледельцы ее сами создают. Есть понятие плужной подошвы. Суть его — в образовании уплотнения на границе пахотного слоя и подпахотного грунта. Глубина залегания этой подошвы разная. Если грядки копаются лопатой, то глубина может быть всего 30 сантиметров.

Такое уплотнение очень мешает корням растений проникать на ту глубину, где в почве хранятся запасы влаги. То есть, плужная подошва — это барьер. Толщина ее тоже разная — может быть и 13 сантиметров, и 17 сантиметров, а по некоторым источникам — и 38 сантиметров. Это зависит от качества почв и способов их обработки.

Какой бы способ земледелец ни выбрал, он будет использовать довольно тяжелую технику: тракторы, автомобили, сеялки, разные копатели — именно они способствуют уплотнению.

В огородном варианте — тяжелый агрегат мотоблок, лошадь с сохой, трактор Беларусь с плугом и бороной… А еще — его владелец, который весной пашет свои угодья, потом притаптывает вспаханное поле, чтобы разметить грядки или посадить картошку. А уж осенью никто из огородников и в голову себе не берет, что нельзя просто так ходить по участку и топтать все на своем пути.

Это кто же решится делать небольшие крюки-походы, чтобы с картофельных грядок переносить ведра с клубнями, а не двигаться по кратчайшей дороге, топча все на своем пути? Ведь весной вспашем! Или вскопаем!

А потом будут сетования на тяжелую плотную землю в огороде, на необходимость глубокой вспашки. И будет уверенность, что культурным растениям нужна очень мягкая почва.

А ведь дикорастущие растения тем отличаются от культурных, что для них никто поле не пашет, грядки не делает, плужную подошву не создает, дождевых червей не уничтожает, и очень-очень редко кто-то пробежит в том месте.

Как принято копать землю под грядки

Определяется участок. Земля на нем сильно уплотнена еще с осени. Сначала делают первый проход с лопатой, прокапывая дорожку шириной в ширину штыка лопаты. Сама дорожка на самом деле первая, но копается она так, что огородник стоит не спиной к участку, а боком.

Потом встают лицом к этой уже прокопанной дорожке и начинают двигаться спиной к дальней границе участка, одновременно поднимая и переворачивая небольшой кусок грунта, и притаптывая ту часть участка, по которой, собственно, и движется огородник.

Оригинальная работа! Копать одну полоску шириной 15 сантиметров, уплотняя собственным весом две таких полоски, одна из которых будет копаться в новом заходе, а вторая — та, что подальше, — в третьем заходе. А потом еще будет планировка грядок с непременным уплотнением междурядий…

Мой вариант работы: не копать, не топтать!

Конечно, летать я пока еще не научилась. И работать в полете тоже. Но выделила часть участка, где ходить разрешено, и другую часть — где даже случайно наступать запрещено под страхом отлучения от сладкого.

Ходить разрешено только в междурядьях. На грядки наступать запрещено. Не притоптанная почва не требует перекопки, она рыхлая естественно. С помощью плоскореза рыхлю на грядках поверхностный слой на глубину 3 сантиметра. Этого достаточно для посева любых семян.

Как это выглядит: уборка пастернака и посадка озимого чеснока

Пастернак и чеснок нормально соседствуют друг с другом, потому решила после пастернака посадить озимый чеснок, а заодно показать, как это все выглядит в моем огороде.

Итак, у меня было 4 грядки, на которых росли мои любимые корнеплоды. У пастернака очень длинный корень, потому просто вырвать его из грядки не получается — требуется лопата. Вгоняю лезвие на всю глубину. Слегка надавливаю на конец рукоятки до характерного звука, который говорит, что нижняя часть корня осталась в земле. При этом грунт слегка приподнимается, лопата возвращается в первоначальное положение и вынимается из земли в том же положении, что было во время процесса внедрения. Слои почвы не перемешиваются, не смещаются.

Корень пастернака легко вынимается. Понятно, что глубоко сидящий в грядке корнеплод почву вокруг себя уплотняет — это хорошо видно по комьям.

Можно заметить рядом тонкий прутик, который торчит из земли. Это я специально воткнула колышек для подвязывания цветочных стеблей и показала, на какую глубину он легко вошел: 70 сантиметров.

Теперь плоскорезом рыхлю поверхность грядки на глубину 3 сантиметра. При этом легко разбиваются комья земли. Обычным деревянным колышком-маркером делаю небольшие луночки, в которые положу по дольке чеснока. Плоскорезом приглажу дырочки-отверстия. Все, посадка завершена, впрочем, как и уборка.

Теперь всю ботву пастернака уложу поверх грядок. Это тоже природная технология. Если бы я решила оставить пастернак зимовать на грядках, то ботва бы их естественно закрыла.

Весной под ботвой почва на грядках будет нежнейшая.

Шесть лет для морковной грядки

В моем огороде грядки сформированы 6 лет назад. Уже 6 сезонов их не копали, не пахали, по ним не ходили. В них навоз, перегной, компост не вносили! Только плоскорезная обработка, сидераты и гуминовые кислоты.

А теперь смотрите, какой выросла культурная морковь на моих грядках. Башмак приложен для сравнения. Размер у него тридцать девятый, чтобы ноге в шерстяном носке просторно было, чтобы надевать было легко.

Морковочка по размерам сравнима с башмаком: примерно от 36 до 39. На морковных грядках в зиму ничего сажать или сеять не планируется. Потому даже плоскорезом их рыхлить не буду. Только закрою морковной ботвой.

Опять цитаты

Наша морковка — уроженка Средиземноморья, где ее называли болотным корнем. Не потому, что это болотное растение типа сфагнума или клюквы, а потому, что лучше всего растет и дает самые высокие урожаи крупных, ровных корнеплодов на бывших торфяных болотах, если они хорошо окультурены.

Твердые почвы морковке противопоказаны, на них она уродливая получается, некрасивая, да и размерами в чемпионы не годится. «Земля требуется рыхлая, мелкая, песчаная, от 13 до 22 сантиметров толщины, смотря по длине корней разводимого сорта» (Р.И.Шредер)

А вот как выращивает морковь огородница Т.С. Клюкина: «Так как морковь любит рыхлую, легкую, плодородную почву, то вскапываю их (грядки) осенью, добавляя перегной и тщательно выбирая корни сорняков. Весной землю опять перекапываю и вношу специальные минеральные удобрения для моркови» (Цитата взята из журнала «Моя прекрасная дача» №6 2014 год, страница 36-37).

Получается, что все мои действия идут во вред моркови. Даже семена в землю я положила не в двадцатых числах апреля, как это рекомендовано при весеннем посеве, а в самом конце мая. Тогда почему она растет такая красавица? Ведь на месте грядки когда-то была дорога, отсыпанная гравием. Еще не все камешки выбраны… Видно, не так все просто…

Нужно ли перекапывать землю перед посадкой осенью или весной: необходимость или привычка? Советы начинающему огороднику | (Фото & Видео)+Отзывы

Мало кто из русских людей мыслит свою жизнь без сада и огорода. Это не просто работа «до седьмого пота», но и самореализация, возможность побыть наедине с природой и насладиться выращенным урожаем.

Но если бережное отношение к растениям – уже норма, то почва видится как обычный субстрат, без которого не растут ягодные и овощные культуры. И вопрос, нужно ли перекапывать землю, не стоит на повестке дня.

Читайте также:  Ловля судака на спиннинг весной, летом и осенью: снасть – спиннинг, оснастка и техника ловли

Наши предки всегда рыхлили грунт, и мы продолжаем веками сложившиеся традиции. Между тем над этим вопросом стоит серьезно задуматься.

Структура почвы

Правильный подход к обработке почвы – залог успешного урожая

Структура почвы – это ее способность образовывать отдельные агрегаты (небольшие комочки). Склеенные перегноем и иловыми частицами механические составляющие дают питание, влагу и позволяют корням дышать. Между ними располагаются новообразования и включения.

Эта структура формируется 10-летиями с помощью растений, животных, микроорганизмов. В каждой климатической зоне почва особенная, но в целом ее плодородие определяется наличием гумуса.

Земля представляет собой необычный живой организм. Она похожа на губку, состоящую из корешков, насыщенную червями и микроорганизмами. Имеет пористое (рыхлое) строение за счет многочисленных ходов «подземных жителей». Если дачник перекапывает ее под грядки, то меняется весь биом (сообщество живых существ, которые «работают» над структурой почвы).

Русский геолог и почвовед В.В.Докучаев писал: «Попробуйте вырезать из целинной древней степи кубик почвы, увидите вы в нем больше корней, трав, ходов жучков, личинок, чем земли. Все это бурит, сверлит, точит, роет почву, и получается несравнимая ни с чем губка».

Что дает перекопка почвы

Качественная почва состоит из комочков-конгломератов и содержит гумус

Участок готовят к посадкам дважды в год: осенью и весной. Рыхлая почва, чистая от сорняков земля, вовремя внесенные удобрения – и хозяин доволен. После перекапывания участок создан под посадки овощных и ягодных культур. Но все ли так однозначно?

Осенняя обработка

Если почва давно не обрабатывалась, то вскопать ее необходимо

Провести подготовку грядок с осени всегда считалась обязательным мероприятием, но сегодня многие огородники не так охотно берутся за лопаты.

И дело не в лени. Они приводят вполне аргументированные доводы, называя минусы копки земли:

  • Земля долго восстанавливается, так как происходит разрушение почвенной экосистемы и процессов, происходящих в ней
  • Гибнут дождевые черви, которые являются основными переработчиками гумуса. Нарушаются их подземные ходы, и часть червей оказывается на поверхности, что опасно при первых заморозках или раннего снега
  • Нарушается баланс микрофлоры. Бактерии и другие обитатели, разлагающие растительные остатки (аэробы и анаэробы) меняются местами и гибнут
  • Разрубаются корни многолетних сорняков, что неизбежно приводит к увеличению их количества. Борьба с сорной травой оказывается бесполезной
  • В толщу грунта попадают семена однолетников, которые весной активно идут в рост

Осенняя обработка почвы

Так нужно ли перекапывать землю осенью? В этом мероприятии есть и свои плюсы, ради которых огородники трудятся, не покладая рук:

  • обогащение почвы воздухом
  • легкий доступ и сохранение влаги весной
  • гибель патогенной микрофлоры
  • внесение элементов питания в открытый грунт
  • облегченный вариант обработки весной

И если осенняя обработка – традиционное мероприятие, то проводить ее нужно вовремя, иначе она будет бесполезна и вредна. Для этого не подходит сырая и холодная погода: при этом глинистая почва становится еще более плотной. Желательно делать это в солнечный, погожий денек в конце сентября – начале октября.

Весенняя обработка

Весенняя обработка земли

Нужно ли перекапывать землю весной? Такой вопрос обычно не возникает: вскопать огород нужно. Это процедура, без которой получить рыхлый грунт и впоследствии хороший урожай просто невозможно. Весенняя обработка необходима для выращивания рассады и овощей.

Она имеет массу преимуществ:

  1. Обогащает почву кислородом. Придает рыхлость и пористость, улучшая структуру
  2. Задействуются более глубокие слои, куда уходит корневая система культурных растений. Здесь происходит поглощение питательных веществ, которые находятся в доступной форме
  3. Устраняется мусор, камешки, стекло, остатки сорной растительности. Создается однородный состав
  4. Вносятся удобрения преимущественно органической природы: компост, перегной, зола, биогумус, чтобы повысить плодородие. Использование навоза нежелательно, поскольку он содержит патогенные бактерии, семена сорной растительности, яйца гельминтов
  5. Добавляют золу и известь-пушонку, что способствует понижению кислотности грунта

Спорные вопросы и необходимость перекопки почвы

Почва насыщена живыми организмами, которые формируют ее структуру

Как и когда обработать дачный участок, каждый садовод решает самостоятельно. Многое зависит от климатических условий и качества почвенного слоя.

При рыхлых почвах и ровном, теплом климате грунт не нуждается в особом подходе. Если климат прохладный и влажный, то на глинистой почве придется разбивать комки, иначе выращивание овощей будет проблематичным. Мерзлую землю трогать не стоит.

Положительные стороны

Плодородный верхний слой

При веками проверенном способе обработки почвенного слоя овощевод получает:

  • чистый (без мусора и сорняков) грунт
  • аккуратно размеченные высокие грядки
  • плодородный верхний слой
  • влаго- воздухоемкую почву

Отрицательные стороны

Рыхление грунта имеет свои положительные и отрицательные стороны

Если задуматься, нужно ли перекапывать землю, возникают некоторые вопросы. Обычно они связаны с чрезмерным «фанатизмом» огородников.

Земля страдает на вашей даче при следующем подходе:

  1. Глубокая и отвальная обработка. В глубоких слоях практически нет микроорганизмов. Этот слой попадает наверх, а полезная микрофлора опускается вниз, где и погибает
  2. Дополнительная осенняя перекопка на рыхлых почвах, в которой нет необходимости
  3. Внесение значительного количества минеральных компонентов, которые загрязняют почву и впоследствии с продуктами попадают в организм
  4. Несвоевременная обработка на даче осенью, когда начался сезон дождей или наступило небольшое похолодание. Дождь уплотнит верхний слой, и результат работы будет сведен к нулю. В мерзлой земле дождевые черви будут малоподвижны, а полезная микрофлора погибнет
  5. Для работы используют культиватор, мотоблок, лопату, грабли. Ручной культиватор губит червей, нарушает структуру почвы, увеличивает количество сорняков (измельчает корни). Это вариант для ленивых, которые не хотят браться за вилы. Но если дача и сад занимают много соток, то ручная обработка – дело трудоемкое

Органическое земледелие и особенности обработки почвы

В основе органического земледелия лежит бережное отношение к земле

Правильное, разумное обращение с землей поможет сохранить и повысить плодородие почвы. Именно поэтому сторонники органического земледелия придерживаются следующих принципов:

  1. Рыхлый слой должен составлять не более 5 см. Перекопка и вспашка находятся под запретом. Если 2-3 года проводить перекопку почвы, то наблюдается обогащение ее кислородом. Проявляется активность микроорганизмов, корневая система растений легче добывает питательные вещества. Но затем наступает спад, и почва беднеет: уменьшается количество гумуса и меняется ее структура
  2. Проведение мульчирования. Под слоем мульчи активируются полезные микроорганизмы и черви, сохраняется влага, не образуется почвенной корки и земля не перегревается в жаркие дни
  3. Оживление земли благодаря подкормки живой фауны компостом, сидератами, органическими составами, которые проникают при поливах в глубокие слои, питая корни растений. Для орошения вдоль грядок выкапывают траншеи
  4. В ходе огородных работ внесение препаратов с микроорганизмами в составе. Такая технология разработана японскими учеными и успешно применяется уже на протяжении 15 лет. Внесенные в почву полезные микробы и грибы начинают активно делиться, подавляя болезнетворную микрофлору и приводя органику в доступную для растений форму. Эффективные микроорганизмы значительно повышают урожайность. Это проще, чем ждать их постепенного размножения
  5. Важен севооборот, чтобы часть земли находилась «под паром», а на других участках происходила смена растительных культур. Это необходимо, чтобы избежать накопления в почве вредителей и болезней, которые паразитируют на определенном растительном семействе

Плоскорезная обработка как вариант ухода за почвой

Рыхление почвы с помощью плоскореза

В органическом земледелии лопата не нужна, в ход идет плоскорез, который проходит под землей и рыхлит ее, не перекапывая. Этот инструмент нужен не только весной. Он прекрасно подходит для уничтожения сорной растительности в течение всего сезона.

Острый плоскорез используют:

  • при поверхностной обработке почвы на глубину до 5 см
  • при создании гряд
  • для уничтожения лишней поросли и черенков малины
  • во время окучивания картофеля
  • для удаления земляничных усов
  • при нарезании бороздок для посева семян
  • для прореживания густо взошедших всходов

Чудо-плоскорез поможет взрыхлить землю под огурцами, у которых поверхностная корневая система. А вот перекопать заросший участок, который давно не возделывали и уже сформировался дерн, с его помощью невозможно.

Тупой плоскорез рекомендуется для заросших сорной растительностью земельных наделов. Сорняки, попавшие под лезвие инструмента, не просто подрезаются, но и выворачиваются с корнем. При этом почвенная экосистема остается нетронутой и не страдает от внешнего вмешательства. Плоскорезная уборка сорной растительности проводится на протяжении всего лета. Не повредит она на даче осенью.

Советы начинающему огороднику: копать или не копать?

При правильном подходе к земле она не истощается, снабжая огородника урожаем

Земля – это дышащая, насыщенная живыми организмами субстанция. Каждый «житель» почвы выполняет свою роль, работая над ее структурой. С таким понимание нужно подходить к своему земельному участку. С такими мыслями нужно браться за лопату. Задумайтесь, нужно ли перекапывать землю. Взвесьте все «за» и «против».

И не стоит забывать о следующих моментах:

  1. Если почва рыхлая, богатая гумусом (супесчаная), то проводить осеннюю перекопку не обязательно. Достаточно почистить участок, убрав листву и сорную растительность, в которой могут зимовать личинки вредителей или споры болезней. Придется перекопать заросший участок, иначе весной с сорняками не справиться
  2. Весеннее копание на рыхлых грунтах проводят плоскорезом на глубину до 5 см. Тяжелые перекапывают на штык лопаты, не переворачивая земляной ком
  3. Вносят органические составы, богатые питательными элементами. На бедных почвах нужно минеральное питание, которое добавляют строго по инструкции
  4. Чтобы лишний раз не травмировать верхние слои рыхлением, используют мульчу или высевают сидераты. Все это сохранят поверхностный слой влажным и рыхлым. В мульче образуется прекрасная среда для размножения микроорганизмов
  5. Если структура почвы нарушена (земля пылевидная, потрескавшаяся, жесткая), то вместе с компостом или перегноем вносят живые препараты с микроорганизмами в составе. Они быстро делятся и начинают «работать», восстанавливая почвенную структуру

В качестве мульчи можно использовать как природные, так и синтетические материалы

Сторонники органического земледелия осторожно подходят к вопросу обработки почвы. Сохраняя ее структуру, мы умножает урожай, избегаем истощения плодородного слоя.

Интенсивные технологии обработки земли не учитывают такие моменты, поэтому огромные площади быстро приходят в негодность. В них вводят удобрения и продолжают эксплуатацию. такой подход имеет под собой основу: прокормить растущее человечество не так просто. Но бережное отношение и индивидуальный подход никто не отменял.

ВИДЕО:Копать или не копать огород осенью? Разберем все ЗА и ПРОТИВ
Копать или не копать огород осенью? Разберем все ЗА и ПРОТИВ

Нужно ли перекапывать землю перед посадкой осенью или весной: необходимость или привычка? Советы начинающему огороднику | (Фото & Видео)+Отзывы

Золотые кони. Необычные масти лошадей

Булаными называют лошадей с песочно-желтым окрасом туловища и черными гривой, хвостом и нижней частью ног. Встречаются различные оттенки буланой масти – от палевого окраса корпуса, почти белого(светло-буланая), до грязно-желтого,почти темно-коричневого (темно-буланая). У буланых лошадей часто наблюдаются яблоки и золотистый отлив шерсти.
Нередко нижняя часть ног не черная, а темно-коричневая, причиной чего является действие гена Cremello, способного иногда немного осветлять черный пигмент даже в гетерозиготном состоянии.
У буланых лошадей темная кожа и карие, иногда янтарные глаза.
Буланую масть создает один (!) ген Cremello на основе гнедой масти.
Золотисто-буланая характерна для ахалтекинских лошадей. Среди представителей белорусской упряжной породы нередко встречаются светло-буланые лошади со светло-серым, почти белым окрасом корпуса.












Соловыми называются лошади с рыжим окрасом корпуса самых разных оттенков (от коричневатого до песочного) и белой гривой и хвостом. Темно-соловую лошадь можно спутать с игреневой. Иногда встречаются очень светло-соловые лошади, корпус которых имеет почти кремовый цвет. Таких лошадей можно спутать с изабелловыми, но их главное отличие от изабелловых – темная кожа и темные глаза.
Соловые лошади часто рождаются очень светлыми, почти белыми. У таких жеребят розовая кожа, которая со временем темнеет. Глаза, как правило, карие, как у большинства лошадей, и лишь изредка они могут быть светло-коричневыми, янтарными. Золотисто-соловые также встречаются,особенно в породной группе лошадей паломино,и кински.Покровный волос таких лошадей напоминает золото 585 пробы или только что отчеканенной монеты.
Золотисто-соловый цвет – это один из самых редких цветов в мире. Для него характерен ярко-золотой цвет. Такие лошади большая редкость, поэтому найти их практически невозможно, однако, все-таки они встречаются.

Лошади данного отмастка рождаются достаточно светлыми, чаще всего белыми. Со временем жеребята темнеют, и окрас их тела приобретает стандартный песочный цвет. Помимо цвета туловища и гривы, характерной особенностью лошадей данного отмастка являются карие глаза. Изредка они могут быть янтарными или иметь светлый оттенок.

Для получения соловой масти лошади требуется один ген осветлитель кремА








Изабелловая масть лошади или же кремовая отмастка, как её называют в некоторых кругах, является очень красивой, и она очень похожа на соловую масть . Но изабелловая масть имеет характерные отличия, например, голубые и зелёные глаза.

Изабелловая масть определяется двумя (!) генами крема на основе любой масти . В гомозиготном состоянии ген крема осветляет как рыжий, так и черный пигмент.
Поскольку для образования этой масти необходимо два одинаковых гена, встречается она редко. В старой иппологической литературе часто можно встретить ее определение как светло-соловой.
В США нет единого названия изабелловой масти, но есть термины-кремелло, дословно кремовая (cremello, изабелловая масть на основе рыжей), перлино, дословно жемчужная (perlino, на основе гнедой масти) и дымчато-кремовая (smoky black, на основе вороной). Иппологи США называют перлино лошадей изабелловой масти с темными гривой и хвостом, а кремелло – лошадей, у которых грива и хвост примерно одинакового оттенка с корпусом или светлее. В США развита сфера услуг по определению генотипа лошади, поэтому с точностью сказать, является ли изабелловая лошадь генетически вороной или рыжей, в США нетрудно. На самом деле эти термины – всего лишь названия генотипов, и не стоит переводить их дословно при переводе иппологической литературы, как это делают большинство горе-переводчиков. Мы уже упоминали, что бывают изабелловые лошади с разными оттенками гривы и хвоста относительно окраса туловища, но исследования не выявили точной связи между оттенком гривы и хвоста и генотипом изабелловых лошадей.

Читайте также:  Персик «Вайн голд»: особенности сорта и технология выращивания

При рождении, жеребята имеют белый оттенок розовой кожи. По мере их взросления, кожа становится окончательно кремового цвета. Что касается глаз, то они остаются голубыми. Как уже указывалось ранее, голубые глаза – это главная особенность изабелловой масти лошади, хотя иногда встречаются лошади данной масти с тёмными и даже карими глазами.














лошади шампанской масти обязаны своему появлению совершенно иному гену – CH (Champagne)

Этот ген был открыт совсем недавно, и потому информации о нем мало. Он является доминантным геном-осветлителем и осветляет как рыжий, так и черный пигмент. Обозначается Ch, его рецессивная аллель, не влияющая на окрас животного, обозначается соответственно ch. Документально установлено наличие шампанского гена в теннессийской породе, у миссурийских фокстроттеров, кватерхорсов, американских верховых,кентуккских верховых,аппалузы,американских миниатюрных и немногих другиТемные крапинки вокруг глаз — признак шампанской лошади

  • глаза при рождении имеют голубой цвет, но уже через некоторое время они становятся янтарного оттенка;
  • (следующие два признаки являются необязательными и присутствуют как у шампанской масти, так и у лошадей другой породы):
    1. шерсть характеризуется металлическим сиянием, при этом оно отлично дополняет цвет, высветленный под действием гена;
    2. на шерсти могут быть выражены пятна округлой формы темного цвета так называемые «яблоки наоборот».

Фото классической разновидности шампанской лошади

Ген Сhampagne воздействует на два цвета: черный и красный. При этом из черного окраса образуется шоколадный либо оливковый, а из красного – золотой или желтый. Ключевую роль здесь играет первоначальный генотип, на основании которого и образовалась разновидность. Выделяют такие типы:

  • классическая масть – животное с шоколадным или оливковым отблеском.
  • янтарная масть характерны золотой окрас с явным проявлением тона бледного золота. Но, этом три части: грива, ноги и хвост могут колебаться в цвете от коричневого к черному.

Буланый конь

Породистые скакуны всегда были в цене. Раньше хорошая лошадь была сродни дорогому автомобилю. Однако машины не вытеснили разведение лошадей. Многие любители разводят породистых скакунов разных мастей. Одной из самых популярных является буланая масть лошади.

Что такое масть коня и отметины?

«Чулки» на ногах животного могут покрывать конечности до запястья или выше. Иногда контрастный окрас присутствует только на задних или передних ногах.

Отличительные характеристики буланых коней

Классическая буланая лошадь — это животное с золотистыми и коричневыми волосами на туловище, которые дают отлив разного тона — от песчано-желтого до красновато-коричневого. У лошадей всегда есть темная полоса, идущая вдоль спины, а хвост, ноги, морда, шея и грива темнее, чем туловище. Некоторые представители этой масти могут быть светло-желтоватого и даже стального серого оттенка. Все зависит от генетической окраски. Отметины белые, светло-серого или светло-желтого оттенка.

Среди коннозаводчиков давно ведутся споры о связи лошадиной масти и ее нрава. Раньше считалось, что буланые представители обладают непростым характером. Они привередливы и капризны, привыкают к одному хозяину и слушаются только его. Так это или нет, никем не доказано. Некоторые коннозаводчики охотно разводят буланых лошадей. Но в конном спорте представителей песочной масти немного. Такая избирательность может быть связана со стереотипом о характере животного.

Подмастки

Буланая масть не относится к числу главных. Чаще этих коней относят к гнедым. Если окрас темный, то такое животное отнесут к саврасой масти. Однако у буланого коня есть свои подмастки.

Серая масть лошади

Особенностью масти является серебристый тон волос на туловище, который появляется только после ювенальной линьки. До этого окрас лошади ничем не отличается от других представителей буланой масти.

Чагравый конь

Это представители масти с необычным узором на теле. Чаще всего это «яблоки». Они возникают, когда поверх классического песочно-коричневого окраса распространяются вкрапления темных волосков, образующих сетку узоров. Черные вкрапления располагаются везде: на шее, голове, оплечье, туловище. Только нижняя часть ног у чагравых коней белая или светло-желтая.

Темно-буланый конь

Это лошади, которые обладают коричневым или темно-коричневым окрасом без примеси красного. Часто у представителей этой подмастки на туловище присутствуют черные вкрапления, образующие «яблоки».

Светло-буланая масть

Лошади этой подмастки обладают красивым песочным или кремовым окрасом. Волосяной покров на голове всегда чуть темнее. Грива и хвост черные. Часто этих коней путают с представителями изабелловой масти за схожий окрас. Однако буланые представители имею темную кожу и карие глаза, что и отличает их от изабелловых лошадей.

Золотисто-буланая лошадь

Золотисто-буланая лошадь имеет равномерный окрас всех частей. На солнце волосяной покров блестит и выделяет этих лошадей среди других. Буланы в золоте выглядят красиво и ценятся коннозаводчиками.

Немного истории

Этих коней начали скрещивать с представителями соловой и изабелловой мастей, выводя благородных скакунов. В Европу они попали только в XV в., сразу завоевав популярность среди аристократов. Буланые лошади присутствовали в конюшнях многих благородных особ.

Однако большинство аристократов отдавало предпочтение гнедым коням, которые были более выносливыми. Буланые лошади считались экзотическими животными, к тому же обладали нервным нравом. Но у масти были свои любители, продолжавшие сохранять и усовершенствовать ее. Считалось хорошим тоном иметь в конюшне буланого скакуна с каким-нибудь узором или пятнами на туловище.

Фото масти, примеры

Некоторые представители масти оставили свое имя в истории. Примеры этому можно найти в сохранившихся исторических документах. Например, интересна история коня Петра Великого по кличке Лизетта. Царь возвращался из Великого посольства, когда на выезде из Риги встретил купцов, ведущих под узду красивого жеребца. Животное так приглянулось царю, что он заплатил за него щедрую сумму. Купцы с радостью продали коня, так как стоил он намного меньше.

Хотя Петр I купил самца, назвал он его красивым женским именем Лизеттой. Конь прошел с хозяином множество битв и походов. В битве под Полтавой боевой друг даже спас царя, оттащив его от места боя. Конь с женским именем отличался сложным нравом. Он подпускал к себе только Петра I, даже пищу принимал только из его рук. Когда Лизетта умер, царь приказал сделать из него чучело и поставить во дворце. Для художников чучело коня стало моделью для написания картин. На всех портретах Петра Великого изображали только на Лизетте.

Традиция разводить в России буланых лошадей стала укрепляться. Лучшие конезаводы разводили этих животных. Например, скакун Анилин в 60-х гг. XX в. выиграл множество скачек, став первым трехкратным победителем крупных европейских соревнований. А жеребец Символ дважды становился лауреатом на ВДНХ. На нем маршал К. Е. Ворошилов не раз принимал военные парады. На одном из своих портретов маршал восседает на Символе.

Буланый конь: особенности и виды

  1. Что это такое?
  2. История
  3. Подмастки
    • Золотистая
    • Светлая
    • Тёмная
    • Серая
    • Чагравая (в яблоках)
  4. Отметины
  5. Как содержать?

Лошадь – грациозное и изящное животное, которое много веков являлось не только помощником человека в работе и средством передвижения людей по миру, но и показателем статуса. Благодаря высокому интеллекту (кони способны узнавать себя на фотографиях), коней заводили и просто как домашних питомцев. Высокопоставленные вельможи Европы, стран Востока и дворянские фамилии России охотились за редкими скакунами, стараясь получить в коллекцию уникального коня.

Что это такое?

Буланый конь – это название масти животного. Считается, что такие лошади произошли от скакунов гнедых мастей, но имеют более светлый волосяной покров. Этимология слова «буланый» имеет несколько интерпретаций. В переводе с английского «буланый» означает «кожа оленя», если обратиться к тюркским языкам – «темнеющий», а на татарском «буланый» означает «лось». В отличие от отметин масть – это цвет шерсти коня, ген которого передаётся по наследству и является отличительной чертой животного. Причём стоит отметить, что кожа тоже может быть разных цветов в зависимости от масти животного.

История

Происхождение буланой масти до сих пор является неразгаданной тайной. Первые упоминания о песочного цвета конях можно найти в странах Юго-Восточной Азии. Однако и степные народы Монголии и Казахстана любили лошадей со светлым подшёрстком.

В это же время формируется «аристократичность» буланых коней, так как позволить себе такое животное могли только знать и обеспеченные вельможи.

Европейское население заинтересовалось породой в XV веке. Одним из любимых жеребцов Петра Первого был конь буланой масти по кличке Лизетта. Император настолько любил животное, что сделал его моделью для всех своих конных портретов, а после смерти жеребца велел сделать мумию, которая до сих пор хранится в зоологическом музее Санкт-Петербурга. Но мода на светлых коней длилась недолго – в XVII веке буланые кони уступили пальму первенства гнедым, так как считалось, что последние имеют более спокойный и послушный нрав, а также более выносливы, нежели лошади светлого окраса.

Подмастки

Несмотря на принадлежность к буланой масти, кони могут иметь различные подмастки, то есть разнообразие оттенков шерсти животных внутри одной породы.

Масть лошади определяется по следующим параметрам:

  • глаза и голова;
  • шея;
  • круп животного;
  • ноги и щётки;
  • хвост и грива.

В зависимости от цветовых оттенков перечисленных частей тела жеребцы и кобылы относятся к той или иной масти.

Любопытно, что определить масть жеребёнка практически невозможно: цвет шерсти малыша со временем меняется, и это удаётся сделать, только когда животное достигнет примерное полугодовалого возраста.

Для буланых лошадей характерны следующие параметры:

  • глаза карие, очень редко медовые;
  • круп животного и шея светлые, с разными оттенками золотисто-желтого;
  • ноги лошадей как будто в тёмных гольфах;
  • хвост и грива чёрные;
  • весь подшёрсток блестящий.

Контрастное сочетание светлых и тёмных тонов делает животное невероятно красивым и величественным.

Среди подмасток выделяют несколько типов окраса животного.

Золотистая

Животные данной подмастки привлекают внимание благодаря золотой пыльце, рассыпанной по шерсти жёлтого оттенка. Именно эту породу описывали в сказках и легендах древности. Золотистые скакуны являются любимой мастью восточных шейхов

Светлая

Подшёрсток лошадей светлой масти варьируется от жёлто-песочного до цвета крем-брюле. У некоторых животных цвет головы чуть темнее, чем туловище. Аристократизм светло-буланых коней подчёркивают блестящие и чёрные, как смоль, грива и хвост.

Тёмная

Тёмно-буланые жеребцы обладают жёлто-кирпичным волосяным покровом, чем-то отдалённо напоминающий мокрый песок.

Серая

Отличительная черта – сверкающий на солнце серебристо-желтоватый отлив шерсти. Считается, что лошади серой масти имеют более спокойный нрав, нежели собратья. Маленьких жеребят этой масти достаточно сложно идентифицировать. Связано это с тем, что необычный отлив начинает преобладать несколько позже.

Чагравая (в яблоках)

Отметины

Помимо окраса, некоторые скакуны имеют отметины. Отметины являются уникальной чертой каждого отдельного животного – то есть не передаются генетически, а являются чертой врождённого характера.

Чаще всего отметины расположены на лобной доле головы или ногах.

Необычная форма отметин может повысить привлекательность коня для коневодов. К наиболее распространёнными формам отметин можно отнести следующие:

  • белое пятнышко на голове, часто именуемое звездой;
  • проточина – линия вдоль головы лошади, как правило, заканчивается у губы;
  • крупные проточины «лысины»;
  • отметины на конечностях животного также вариативны.

Испокон веков и до сегодняшнего дня в конном спорте считается, что масть лошади влияет на характер животного. Так, принято думать, что характер белой боязливый и нежный, гнедые кони покорные и сильные, рыжие слабые и балованные, а вороные независимые и злые. Однако специалисты уверены – масть никак не влияет на личность и индивидуальные черты лошади.

Как содержать?

В среднем животные буланой масти редко переваливают порог 30-летнего возраста. Однако правильно подобранное сбалансированное питание, регулярные осмотры ветеринара и в целом качественный уход могут значительно увеличить продолжительность жизни лошади.

Диета скакуна обязательно должна включать следующие нутриенты:

  • злаковые – овёс, рожь, пшеница;
  • овощи – морковь, свёкла, картофель;
  • фрукты – яблоки;
  • бобовые культуры;
  • сено и солома.

Помимо пищи, необходимо обеспечить жеребца достаточным количеством чистой воды.

Поить животное следует до еды в зависимости от сезона и погодных условий:

  • объем выпитой жидкости в жаркое время года может достигать 50 литров;
  • зимой достаточно 30 литров воды.

Питание лошадей должно быть разнообразным, богато клетчаткой и витаминами.

Во избежание колик стоит придерживаться дробного питания – небольшие порции несколько раз в день. Необходимо воздержаться от кормления, если в ближайшие часы животному предстоит физическая нагрузка.

Не меньшую значимость имеет чистка. Процедура должна проводиться ежедневно, так как помимо эстетики (шёлковая, блестящая шерсть), уход позволит избежать поражения кожных покровов лошади микробами и патогенными микроорганизмами.

Чистка включает в себя следующие этапы:

  • первым делом отбиваются копыта;
  • вооружившись резиновой щёткой, очищается круп животного;
  • мягкой щёткой удаляются загрязнения с чувствительных мест (лица, ушей, носа);
  • последний штрих – расчёсывают гриву и хвост, удаляя все загрязнения.

Стоит отметить, что, несмотря на своеволие, буланые кони – порода послушная, поэтому перед проведением гигиенических процедур нет необходимости привязывать животное.

О мастях лошадей рассказано в следующем видео.

Ссылка на основную публикацию