Перлит и вермикулит для растений

Перлит или вермикулит — что лучше, как использовать

Перлит и вермикулит в последние годы широко используют для добавления в почву с целью придания ей определённых параметров. Чаще всего это делается для повышения воздухообмена, т.е. почва становится менее плотной, слегка разрыхляется, что положительно сказывается на росте корневой системы растений. Также оба этих материала обладают гигроскопичностью – способностью накапливать воду и постепенно отдавать её почве. Для растений это также дополнительный плюс – даже при более редких поливах корни не пересыхают, а растение насыщается влагой по мере потребности.

Тем не менее, у этих материалов есть и существенные отличия, знать о которых будет полезно, так как правильное использование принесёт растениям существенную пользу.

Перлит

Перлит

Кремниевая порода вулканического происхождения. После специальной обработки перлит получает пористую структуру и может использоваться в агрокультуре. Агроперлит обычно белого цвета и разных фракций – от практически крупного порошка до достаточно крупных гранул.

Перлит биологически чистый материал, в нём отсутствуют микроорганизмы. Он абсолютно стерилен, его добавление не меняет микрофлору почвы.

Выращивать взрослые растения в чистом перлите не рекомендуется, но перлит можно добавлять в любые виды почв, получая различный, но всегда полезный эффект.

Тяжёлые плотные почвы перлит разрыхляет, улучшает воздухообмен, а также препятствует застою воды и заболачиванию. Лёгкие, рыхлые почвы благодаря перлиту получают свойства дольше удерживать влагу.

Также важно знать, что перлит способствует понижению кислотности почвы. Это следует учитывать при посадке некоторых видов растений, предпочитающих слабокислую или кислую почву (азалий, фиалок), добавляя его в меньших количествах или добавляя дополнительно торф.

Перлит широко применяют для проращивания семян, особенно мелких, которым для прорастания требуется свет.

Укоренение черенков также происходит быстрее и менее болезненно, даже у капризных представителей флоры.

Для питательности (перлит стерилен и лишён питательных веществ) добавляют торф, мох или вермикулит.

Клубни растений, имеющих период покоя зимой и сбрасывающих листья, засыпают перлитом для поддержания постоянной температуры хранения и предотвращения поражения бактериями и микроорганизмами.

Укоренение черенка в перлите

Гигроскопичность перлита

При поливе перлит поглощает влагу и увеличивается в объёме в несколько раз. По мере просыхания земляного кома, влага постепенно высвобождается из частичек перлита и равномерно «поит» растение. А, если в воду были добавлены удобрения, то ещё и «кормит». Таким образом, растения реже нуждаются в поливе и подкормке, насыщение корней водой осуществляется равномерно, что важно для влаголюбивых, но чувствительных в «заливу» растений. А за счёт изменения объёма перлита улучшается аэрация почвы.

Терморегулятор

Благодаря пористости, перлит способствует и равномерному теплообмену грунта в горшке. В жаркие летние дни почва не перегревается, корни не пересыхают, а зимой не наступает переохлаждения.

Обновляют грунт с перлитом раз в 3-4 года (период распада перлита в почве).

Использование перлита

Перлит добавляют в грунт в необходимой пропорции и равномерно смешивают.

Для растений, не нуждающихся в обильном поливе (суккуленты, кактусы) перлита добавляют больше обычного.

Для предотвращения быстрого высыхания верхнего слоя грунта перлит используют в качестве мульчирующего средства, распределяя по поверхности.

Вермикулит

Вермикулит

Имеет минеральный состав – силикат алюминия, магния. После прохождения специальной обработки получает свойства впитывать воды в 3-4 раза больше своего объёма.

Обычно от тёмно-коричневого и бурого до золотистого цвета, похож на спаянные кусочки слюды, разновидностью которой он и является. Также, как и перлит, бывает разного размера. Лучшим для использования считается светлый, с желтоватым оттенком вермикулит уральского происхождения (по количеству и качеству минерального состава). Самые слабые показатели у тёмно-коричневого и рыжего вермикулита субтропического и тропического происхождения.

Все свойства перлита также присущи и вермикулиту, но, в отличие от перлита, содержит в себе полезные для растений минералы: магний, калий, фосфор, кальций.

Менее способствует аэрации грунта, чем перлит, но, удерживая больше воды, более подходит для растений, предпочитающих обильные поливы. При этом, в отличие от перлита, склонного к незначительному увеличению объёма, разбуханию, вермикулит своих размеров не меняет.

Имея в своём составе минеральные вещества, постепенно отдаёт их растениям, соответственно, минеральные подкормки делаются реже. Этот фактор следует учитывать при внесении удобрений.

При врастании корней в частички вермикулита не происходит никаких отрицательных явлений – корни продолжают нормально развиваться, дышат.

Выращивание рассады в вермикулите

Сохраняет свои полезные качества до 10 лет.

После этого срока вермикулит можно регенерировать. Для этого гранулы освобождают от грунта и хорошо промывают, высушивают на воздухе, разложив в один слой, а затем прокаливают в духовке, также в один слой, разложив на противне. Восстановленный таким образом вермикулит теряет какую-то часть полезных качеств, но вполне может использоваться далее.

Используется для проращивания семян и укоренения черенков, при этом дополнительных добавок не требует, но для ускорения развития можно добавить торф 1:1.

В вермикулите можно выращивать и взрослые растения.

Может использоваться для хранения посадочного материала (луковиц, клубней) и урожая.

Проращивание в вермикулите

ПерлитВермикулит
НейтраленСодержит минеральный комплекс
При увлажнении увеличивается в объёмеНе меняет объём
Понижает кислотность грунтаНейтрализует кислотность грунта
Разрыхляет почвуСлегка разрыхляет почву
Низкая теплопроводность – сохраняет ровную температуру почвыНизкая теплопроводность – сохраняет ровную температуру почвы
СветопроницаемСветопроницаем
Умеренная влагоотдачаУмеренная влагоотдача
Поглощает воды в 3-4 раза от объёмаПоглощает воды в 7-8 раз от объёма
Не содержит микроорганизмовНе содержит микроорганизмов
Дренаж (крупная фракция)Дренаж – до 1/3 (крупные 1-2 см) для суккулентов
Поглощение и последующая отдача минералов из удобренийНеравномерное поглощение и последующая отдача минералов из удобрений
Мульчирующее средство – удерживает влагу на поверхностиМульчирующее средство – удерживает влагу на поверхности. Поглощает влагу из воздуха
Необходим более частый поливДолго удерживает влагу в почве
Разлагается в течение 3-4 летЧерез 10 лет требует регенерации
Перлит Вермикулит
проращивание семянпроращивание семян
укоренение черенковукоренение черенков
хранение клубней, луковиц зимойхранение клубней, луковиц зимой
Рекомендуется для:
растения со слабой корневой системойбонсаи, эпифиты
суккуленты, кактусыдренаж для суккулентов
Не рекомендуется:
для растений кислой почвы – азалии, сенполии, диффенбахии, гортензии, глоксинии

! Работать с перлитом и вермикулитом нужно осторожно – мелкие частицы могут попасть в организм и отрицательно воздействовать на органы дыхания. Рекомендуется использовать респиратор, а глаза защищать защитными очками. Также рекомендуется слегка смочить перлит из распылителя, чтобы мелкие частички не разлетались в стороны. По возможности работы следует проводить на открытом воздухе или в нежилых помещениях!

Вермикулит и перлит для выращивания семян

Перлит и вермикулит — в чём разница?

Сегодня в любом цветочном магазине вы встретите в продаже перлит и вермикулит, оба предназначаются для улучшения грунта растений, составления почвенных смесей. И это немного разные вещества. Давайте разберёмся, в чём тут разница!

Оба материала — вулканического происхождения, но перлит — это просто расплавленный вспененный кварцевый песок, можно сказать, стекло, а вермикулит также содержит некоторые минеральные добавки.

Для укоренения черенков лучше взять вермикулит, а в целом у каждого материала свои преимущества.

Преимущества перлита перед вермикулитом:
  • капиллярное распространение влаги
  • легче отдает воду растению
  • быстрее просыхает между поливами
Преимущества вермикулита перед перлитом:
  • меньше слёживается
  • не образует пустот при засыпке
  • малые абразивные свойства, поэтому не повреждает корни
  • меньшая гигроскопичность
  • меньшая ионообменная способность

Вермикулит — отличный аккумулятор влаги, а перлит влагу отдаёт быстро. Вермикулит имеет богатый минеральный состав, а перлит — это кремний. Лучше использовать их оба использовать вместе, поровну добавляя в грунт.

Вермикулит

Вермикули́т — это крупные пластинчатые кристаллы золотисто-жёлтого или бурого цвета. При нагревании из пластинок образуются столбики золотистого или серебристого цвета с поперечным делением на тончайшие чешуйки (вспученный вермикулит). Обожжённый вермикулит плавает на поверхности воды.

Вермикулит — природный минерал. Благодаря термической обработке приобретает уникальные сорбционные свойства. Имеет нейтральную реакцию, препятствует закислению грунта. Вермикулит оптимизирует водный и воздушный баланс грунтов, хорошо удерживает воду в засушливый период, положительно влияет на развитие корневой системы. Накапливает некоторые элементы питания (калий, магний, кальций), постепенно отдавая их растениям.

Вермикулит “Peter Peat”, 2 л.

Вермикулит используется в качестве компонента грунтов: в чистом виде — для укоренения черенков, посева семян и выращивания растений, для мульчирования с целью сохранения влаги.

Предотвращает появление плесени и гнили.

Оптимален для хранения луковиц, клубней, клубнелуковиц, корневищ.

Перлит (агроперлит)

Перли́т — это горная порода вулканического происхождения. На кромке потока лавы в результате быстрого охлаждения формируется вулканическое стекло – обсидиан. Подземные воды проникают сквозь обсидиан, происходит его гидратация и образуется перлит. Для перлита характерна мелкая концентрически-скорлуповатая структура, по которой он распадается на округлые ядра (перлы), напоминающие жемчужины с характерным блеском.

  • Как дренаж засыпается вниз кашпо (высотой 5 см).
  • Как добавка к грунту — соотношение примерно 1 к 3.

Универсальная высокоэффективная разрыхляющая добавка вулканического происхождения. Сокращает количество поливов! Защищает корни от плесени и пересыхания, от перегрева и переохлаждения.

Обеспечивает зимнее хранение луковичных! Удерживает влагу для превосходного роста растений. Является прекрасным дренажом и мульчирующим материалом для контейнерных и горшечных культур. Повышает пористость и рыхлость почвы, препятствует ее уплотнению. Является проводником питательных веществ.

Агроперлит (на фото упаковка от Фаско) — природный пористый минерал, в котором находится связанная вода. При обработке в печах при температуре 1100-1550 °C перлит ведёт себя как попкорн. Вода меняет своё агрегатное состояние с жидкого на газообразное. Перлит, размягчённый под действием нагрева и давления, расширяется, быстро превращаясь в пенистую структуру, затем охлаждается и застывает. Благодаря этому агроперлит впитывает до 400% воды.

Используется в составе земляных смесей:

  • садоводство (плодово–ягодные, овощные, цветочные культуры) — 40% аргоперлита в составе почвосмеси;
  • контейнерное и комнатное цветоводство: 40 %садовой земли, 30% торфа, 30% агроперлита;
  • укоренение черенков: 75% торфа и 25% агроперлита;
  • проращивание семян: 50% торфа и 50% аргоперлита;
  • рассада: 50% почвогрунта и 50% агропелита;
  • зимнее хранение луковичных в прохладном помещении: 100% агроперлит.

Агроперлит содержит мелкие лёгкие частицы – при работе с ним рекомендуется смочить поверхность водой и работать в маске.

Зачем они нужны?

Преимущества перлита и вермикулита.

1. Оба субстрата биологически стойкие: они не подвергаются разложению и гниению под действием микроорганизмов, насекомые и грызуны в них не водятся.

Добавляя перлит и/или вермикулит в почву, вы сдерживаете развитие вредителей, плесени, грибов.

2. Оптимизируют воздухообмен почвы, сохраняя почву рыхлой, обеспечиваюя доступ кислорода и азота из воздуха к корням растений, что благоприятно сказывается на росте корневой системы и растения в целом.

3. Обладают высокой впитывающей способностью: перлит способен впитать жидкости до 400% от собственного веса, а вермикулит – до 530%. Их добавление в почвесмеси формирует оптимально влажную среду для питания корней растений, вам придётся реже поливать.

4. Перлит и вермикулит являются экологически чистыми и стерильными материалами, они совершенно не токсичны, не содержат тяжёлых металлов.

5. Защищают растения от чрезмерного перегрева и переохлаждения. Обладая низкой теплопроводностью, структура перлита обеспечивает стабилизацию температурного режима почвы в случаях резкого изменения погодных условий.

6. Вещества химически инертны: нейтральны к действию щелочей и слабых кислот.

А также:

Существуют такие добавки, как керамзит, сфагновый мох, гидрогель.

Керамзит

Керамзит — это глиняные обожженные шарики, они используются в качестве дренажа, также подходят как добавка к грунту. Пористая структура обеспечивает большую влагоёмкость, а неправильная форма шариков — хороший воздухо- и влагообмен.

Керамзит “Peter Peat”, 2 л.

Применяется в качестве разрыхляющей добавки к грунтам, создает хороший дренаж, способствует лучшей аэрации субстрата. При мульчировании поверхности субстрата керамзит препятствует развитию плесени и грибковых заболеваний.

В силу природной щёлочности предотвращает закисление субстрата.

Используется для укоренения черенков, выращивания растений по методу гидропоники.

Керамзит — это материал для многоразового применения (перед повторным использованием промыть водой).

Читайте также:  Описание и характеристики сорта смородины Велой, посадка и уход

Мох сфанговый

Мох сфагновый отличается высокой влагоемкостью и воздухопроницаемостью, обладает бактерицидными свойствами, сохраняет превосходные качества годами. Способствует хорошему развитию корневой системы. Умеренно подкисляет почву.

– приготовления почвенных смесей, грунта для орхидей;
– мульчирования почвы;
– проращивания семян;
– перевозки и хранения саженцев плодовых культур, корневищ многолетних растений и цветов;
– изготовления опор, висячих корзинок, сухих букетов и композиций.

Мох сфагновый “Peter Peat”, 700 мл.

Гидрогель

Гидрогель поглощает воду 100-200 раз больше своего собственного веса, вместе с водой способен впитывать жидкие удобрения. Гидрогель вносится в почву, смеси, компосты и любые другие субстраты, использующиеся для выращивания растений.

Используется в комнатном цветоводстве, при посадке деревьев и кустарников, цветов, овощей, для выращивания рассады, при закладке газонов, в тепличном хозяйстве.

Позволяет реже поливать растения.

Некоторые почвосмеси идут в составе с гидрогелем, однако лучше всего покупать его отдельно и добавлять в том количестве, что нужно.

Гидрогель для сада и огорода “Счастливый дачник”, 1 кг.

Гвоздики: выращивание и размножение

В природе гвоздики встречаются на светлых, сухих местах – лугах, горных и овражных склонах, осыпях. Поэтому и при высадке их на цветники приходится создавать такие же условия. Гвоздики чаще всего используются в светлых миксбордерах, по краю клумб и на альпийских горках. Эти растения совершенно не выносят застоя воды и недостатка света, но хорошо переносят засуху. Образуя плотные дернинки, они страдают только от корневищных сорняков, таких как пырей, осот, одуванчики, которые трудно удаляются из кустов гвоздик. Поэтому перед посадкой нужно очень тщательно очистить почву от посторонних корней и корневищ. Учтите так же, что гвоздики чувствительны к задымлению и газам, поэтому им не место у проезжей части и гаражей. Обязательно необходим песок, поскольку при дефиците кремния у гвоздик во время цветения ломаются стебли.

Гвоздики размножаются как семенами, так и вегетативно. В последнем случае возможны 2 способа – черенкование и отводки. Ремонтантные тепличные гвоздики в последнее время размножаются почти исключительно культурой тканей, что даёт посадочный материал, свободный от вирусов.

Размножение

Размножать гвоздику нужно регулярно и довольно часто, потому что многие виды относятся к малолетникам, т.е. живут 3-4 года, а действительно многолетние с возрастом теряют декоративность, так как их кусты расползаются, изреживаются и “лысеют” у основания. Как ни странно на первый взгляд, очень немногие гвоздики размножаются делением куста. Большая часть видов имеет одиночный стержневой корень, от которого расходятся побеги. Такие кусты, какими бы пышными они не были, разделить невозможно. Иногда часть побегов укореняется самостоятельно, давая новые растения, но основная масса гвоздик, особенно сортовые, нуждается в специальном вегетативном размножении.

Черенкованием размножаются все гвоздики без исключения, но у однолетних видов это не имеет смысла. Для черенкования используют прокалённый песок или перлит. Это важно, поскольку гвоздики легко заболевают грибными инфекциями. Лучше черенковать в конце мая – начале июня, когда вегетативные побеги уже хорошо отличимы от цветоносов. Для укоренения используют вегетативные побеги длиной 3-9 см, в зависимости от вида гвоздики, но не менее чем с 3-4 парами листьев. Можно брать и более длинные черенки, особенно у высокорослых видов. Срез делается сразу под узлом. Листья с двух нижних узлов нужно удалить. По всей длине нижнего междоузлия очень острым ножом или скальпелем делаются продольные надрезы на 1/3 толщины стебля. Надрезанные черенки помещают в субстрат и обеспечивают им достаточную влажность воздуха, закрыв плёнкой или банкой. Черенкование большого количества материала можно проводить в холодном парнике. Полезно использовать и туманообразующую установку, но без подогрева грунта. Корни образуются через 2-3 недели.

Размножение отводками возможно у гвоздик с длинными вегетативными побегами. Для этого на междоузлии делается продольный надрез на нижней стороне на глубину толщины стебля, затем эту часть побега пришпиливают к земле разрезом вниз, засыпают землёй и регулярно увлажняют почву. После образования корней из расположенных выше места присыпки междоузлий образуются новые побеги. Новое растение можно отделить от маточника и пересадить. Отводки можно получить также, засыпав основание куста влажной землёй, признаки появления корней те же, что и у побегов-отводков.

Делением куста размножаются очень немногие виды, образующие дернины легко укореняющихся побегов, например гвоздики бородатая, она же турецкая, и травянка. Деление лучше проводить ранней весной, тогда молодые растения зацветают в первый же сезон.

Семенами чаще размножаются виды, выращиваемые как однолетники и двулетники. Гвоздики часто продаются как сортотипы, то есть заранее известно, что растения, выращенные из семян, будут неодинаковой окраски.

Высевают гвоздики в горшки с песчанистой почвой в апреле-мае. Оптимальная температура почвы для прорастания +16+20 о С. Сеянцы слабые, поэтому и требуются горшки, чтобы не потерять всходы. Когда у всходов появятся 3-4 пары листьев, их осторожно пересаживают в новые горшки или на школку. На постоянное место их пересаживают следующей весной.

Сеять на постоянное место гвоздики неудобно. Они растут медленно и либо потеряются или будут забиты сорняками при редком посеве, либо большая часть из них погибнет от тесноты, при густом посеве. В открытый грунт гвоздики можно высевать либо ранней весной, либо под зиму. При весеннем посеве большинство видов всходит более двух недель, при подзимнем – через 1-2 недели после стаивания снега. В первый год многолетники образуют розетки, в таком виде зимуют и зацветают на второй год.

Однолетние гвоздики группы Шабо и китайские гвоздики, выращиваемые как однолетники, высевают в январе-феврале в ящики при температуре +12+15 о С в смесь из листовой, дерново-глинистой земли и песка в соотношении 1:2:1. Пикируют при появлении настоящих листочков в такую же смесь с добавлением перегноя. Растения содержат при температуре +8+12 о С, чтобы они не вытягивались, располагая их в самых светлых местах, или дополнительно досвечивают. В грунт высаживают в мае.

Болезни и вредители

У гвоздик, растущих на открытом воздухе в хороших условиях, заболевания встречаются редко. Тепличные же гвоздики подвержены огромному количеству заболеваний. На улице развитию болезней способствуют сырость, загущенность посадок и избыток азота при недостатке калия, поэтому гвоздики нельзя подкармливать чистыми азотными удобрениями и навозом, особенно свежим. Лучше использовать комплексные смеси, обязательно содержащие калий. Бактериальные заболевания передаются вредителями или попадают в растение при его повреждении. Обычно это мокрые гнили, которые поражают так же гладиолусы, гиацинты, ирисы. Общие грибные заболевания есть также у гвоздик и тюльпанов. Из-за общих болезней и некоторых вредителей рядом с ними гвоздики лучше не сажать. Вирусные заболевания гвоздик не поддаются лечению, а их возбудители сохраняются в почве очень долго, поэтому место посадок гвоздик нужно менять хотя бы раз в 5 лет.

Окрашенные пятна с бархатистым налётом – на листьях и стеблях – результат грибных заболеваний. Они встречаются повсеместно и нередко вызывают гибель растений. Особенно вредоносны они при влажной тёплой погоде. Грибные поражения лечат препаратами меди и другими фунгицидами. Особенно опасен фузариоз, поскольку в этом случае гриб развивается внутри растения и при обработке не гибнет. Загнивает корневая система и основание стебля, листья и стебли желтеют и сворачиваются. Больные растения необходимо обязательно удалить и уничтожить, почву как следует полить фунгицидами дважды, с интервалом в месяц.

Выращивание перистой гвоздики из семян

Гвоздика – цветок изящный и обладающий чудесным ароматом. Они известны человечеству с давних времен и когда-то именовались Цветком Зевса.

Несмотря на то, что история часто связывает этот цветок с довольно кровавыми военными событиями, его обожают и селекционеры, и цветоводы-любители. Разнообразие видов растения предоставляет им обширное поле деятельности.

  • Гвоздика перистая
  • Размножение гвоздики
  • Проращивание семян
  • Высаживание рассады

Гвоздика перистая

Гвоздики, растущие в природе, чаще всего найти можно на сухих и светлых участках. Это могут быть луга, осыпи, склоны оврагов и гор.

Высаживая растения на цветники, необходимо создавать им близкие к природным условия. Они не любят застоявшуюся воду, зато неплохо переносят засухи.

В почве должен быть песок, иначе растение будет испытывать недостаток кремния, и стебли его будут ломкими. Гвоздику перистую относят к диким растениям.

Она является многолетником и способна неплохо переносить зимние холода. Вырастает примерно до 35 см высотой. У нее продолговато-линейные листья, которые располагаются на стелящихся стебельках, от него отходят прямые, на которых вырастают одиночные цветы. Диаметр развитого цветка обычно составляет 3 см.

Гвоздика перистая представлена в большом множестве сортов, вот некоторые из них:

  • шотландская махровая – высота 40 см, цвет может быть разным, наиболее известна Менджести – красавица с белыми душистыми цветками;
  • ремонтантная форма, вырастающая до 25 см в высоту, цветение проходит в июне и повторяется в августе, цветки махровые и полу-махровые;
  • перистая гвоздика карликового типа (D. Plumariusnanus) представляет собой эффектные компактные растения до 15 см высотой.

Наиболее распространенными считаются такие сорта, как Альба с белыми цветками, Дездемона – темно-розовая, карминовые цветки (Гранат).

Цветение гвоздики длится более месяца, начало приходится на конец мая, в редких случаях в июне. Ремонтантные сорта к осени могут вновь расцвести.

У гибридных форм гвоздики цвета разнятся: от чисто-белого до розового и карминового. Сами цветки бывают как простыми, так и махровыми, они испускают достаточно приятный душистый аромат.


О секретах ухода за спатифиллумом читайте в этой статье.

Здесь вы найдете инструкции вместе с фото об уходе за фатсхедерой.

Размножение гвоздики

Размножение растений в основном осуществляется путем выращивания из семян. Другой способ – вегетативный.

Высеивание семян можно проводить и в домашних условиях – для них можно устраивать рассадные ящики или производить посев непосредственно в грунт. При рассмотрении семян под лупой можно отметить, что их размер довольно большой, поверхность очень неровная.

В грамме насчитать можно без малого тысячу семян. Всхожесть у них вполне хорошая. На рассаду семена высеивают в марте, лучше в начале месяца.

Проращивание семян

Для высеивания семян готовится земля. Дерновая земля и торф отмеряются поровну, к ним добавляется немного меньшее количество речного песка. Все перемешивается до однородности и распределяется по емкостям.

Землю надо полить, после чего высеять семена и слегка присыпать их песком. Сверху все укрывается пленкой. Оптимальная для проращивания температура – 18 градусов Цельсия.

Когда появятся всходы, емкость следует переместить в помещение с температурой около 12 градусов или создать такие условия в месте, где расположены посевы.

Освещение должно быть хорошим – если его недостаточно, придется досвечивать ростки при помощи фитолампы. При недостаточном количестве света максимально сокращаются поливы, иначе есть опасность появления на саженцах так называемой «черной ножки».

Всходы после посева появляются в считанные дни. На шестые-седьмые сутки уже можно заметить их появление. Если выращивание саженцев производится в условиях теплички, можно пикировать их в ящики.

Пикирование производится после того, как на рассаде появятся два настоящих листочка. Земляная смесь для пикирования готовится так же, как и для посадки. Примерно через месяц после высеивания растения пикируют в отдельные вместилища, при рассаживании надо постараться не заглублять корневую шейку.

При появлении на саженцах пятого листа точку роста следует прищипнуть. Во второй половине апреля гвоздику начинают закаливать, вынося в место без сильных сквозняков, где много воздуха.

Наиболее простой способ для размножения гвоздики следующий. Осенью, после того, как растения высохнут, коробочки с семенами собирают, а весной высеивают их в грядку на глубину 2 см. Далее поступать так же, как и в случае, описанном выше.

Высаживание рассады

Не следует высаживать гвоздику перистую чересчур густо. Расстояние между растениями лучше соблюдать около 35 см.

Это необходимо потому, что в скором времени после высаживания цветок образует вокруг себя нечто вроде подушки из стеблей и листьев, которая закрывает почву.

Читайте также:  Как устанавливать подоконник: пошаговая инструкция, особенности монтажа и рекомендации

Гвоздику перистую лучше выращивать на супесчаных, суглинистых почвах. Место для выращивания надо выбирать хорошо освещенное. Для удобрения лучше использовать перегной.

Замечательный декоративный эффект получается при расположении гвоздики на газоне в виде пятен. Гвоздика ремонтантных форм может не прекращать цветение в течение всего лета.

Также вы можете ознакомиться подробнее с посадкой и уходом за турецкой гвоздикой, гвоздикой травянкой, китайской гвоздикой.

А для любознательных, предлагаем ознакомиться с видео о перистой гвоздике

Гвоздика перистая: выращивание из семян

Цветок Зевса, или перистая гвоздика — красивое травянистое растение с тонким ароматом родом из Западной Европы. Это многолетник высотой до 40 см, с прямостоячим стеблем. Цветки собраны попарно с соцветия. Гвоздика перистая, выращивание из семян которой — самый простой способов получения растения, имеет множество сортов — ароматных и без запаха, с широкой палитрой оттенков, разных по высоте и обильности цветения.

Выбор участка и требования к почве

Перистая гвоздика предпочитает солнечные участки или полутень. На заболоченной, затененной местности эти цветы растут плохо.

Внимание! В почве должно быть достаточно кремния, иначе стебли становятся ломкими, не выдерживают тяжести соцветий.

Почвы для культуры подбирают супесчаные, торфяные, суглинки, нейтральные. Тяжелые, глинистые грунты предварительно смешивают торфом или речным песком, чтобы облегчить структуру. Кислотность нейтрализуют при помощи известки. Клумбы под посадку гвоздики готовят с осени. Выбранный участок перекапывают, вносят навоз.

Сбор семян

Семена собирают осенью после того, как растение высохнет. Плод представляет собой удлиненную коробочку. Внутри — много плоских черных семян продолговато-округлой формы. Собрать их нужно, пока плод не раскрылся.

На зиму заготовку помещают в фольгированные или полиэтиленовые пакеты и оставляют в темном месте. Температура хранения — около +15 °C. Но если такие условия создать не удалось, то можно положить пакет с семенами в холодную комнату. Влажность воздуха должна быть не выше 85–90%, иначе начнется прорастание.

Справка. При создании благоприятных условий семена гвоздки хранятся до 5 лет. Этот срок зависит и от погоды, при которой проводился сбор. Так, полученные в теплое, сухое лето семена имеют более длительный срок хранения.

Цены на семена гвоздики перистой

Посев в грунт

Самый простой способ получить грядку с гвоздикой — посеять семена в открытый грунт. Для средней полосы оптимальное время для этого — май, когда угроза заморозков отступила, а земля прогрелась на достаточную глубину.

На грядке делают бороздки глубиной около 2 см. Семена растения высеивают в рыхлую, хорошо увлажненную почву на расстоянии приблизительно 3 см. Затем их присыпают тонким слоем почвы.

Грядки желательно накрыть пленкой, чтобы ускорить процесс роста. Всходы при благоприятных погодных условиях появляются уже через неделю. Распикировку проводят через 4–5 недель, когда на ростке появится 5–6 настоящих листиков, а высота достигнет 5 см. Перед извлечением растения почву хорошо увлажняют, куст осторожно извлекают, стараясь не повредить корневую систему.

Между молодыми порослями оставляют около 25 см. Хоть расстояние кажется слишком большим, кусты гвоздики довольно быстро разрастаются, занимая свободное пространство.

Справка. Первый год на растении появляется только обильная листва. Цветение начинается лишь на второй год.

Перед посадкой на грядку вносят гумус, перегной или компост. Свежий навоз для подкормки не используют. Этот продукт может заразить растение грибковой инфекцией.

Посев можно производить и под зиму. Тогда семена пройдут процесс стратификации (закаливания), и дадут более крепкие и здоровые ростки, повысится их всхожесть. Если не трогать соцветия, коробочки раскроются, и образуется самосев.

Посев на рассаду

На рассаду растение высевают в марте. Для этого берут нейтральный универсальный грунт. Субстрат можно приготовит и в домашних условиях из компонентов, взятых в одинаковых объемных частях:

  • дерновая или садовая почва;
  • торф;
  • перегной.

К этим ингредиентам добавляют половину части речного песка. Семена высевают в контейнеры высотой не более 5–6 см. Большая глубина не рекомендуется, поскольку тогда в емкости задерживается влага.

Перед наполнением субстратом контейнеры обрабатывают слабым раствором марганцовокислого калия или кипятком. Грунт прогревают на водяной или паровой бане либо промораживают при температуре -15 °С. Это позволяет избавиться от личинок паразитов и вредных микроорганизмов. Подготавливают чистый песок, которым потом покроют поверхность почвы — его прокаливают на противне или сковороде.

Как показывает статистика, 80% случаев заражения растений происходит из-за микроорганизмов, обитающих на поверхности семян. Поэтому с профилактической целью семена также дезинфицируют. Посевной материал помещают на 20 минут в ярко-розовый раствор марганцовки, затем промывают чистой водой. Если найти перманганат калия не удалось, то используют Фитоспорин.

Цены на Фитоспорин

Подготовка семян

Семена можно обработать стимуляторами роста — например, Цирконом. Замачивание посевного материала помогает удалить из него ингибиторные вещества, которые тормозят процесс прорастания. Для этого лоскут ткани увлажняют чистой водой и складывают в несколько слоев. Между ними помещают семена. По мере высыхания ткань повторно увлажняют. Для гвоздики 12 часов будет достаточно.

В принципе, этот этап можно пропустить, поскольку перистая гвоздика и без того быстро дает всходы.

Цены на Циркон

Получение рассады

Субстрат насыпают в контейнеры и слегка разравнивают, стараясь не уплотнить его. Затем на поверхности делают бороздки глубиной около 5 мм, удаленные друг от друга 30 мм. Семена раскладывают на расстоянии около 10 мм, сверху присыпают подготовленным песком. После этого почву слегка уплотняют.

Сверху контейнер накрывают пленкой. По нескольку раз в день посевы проветривают, снимая покрытие на 15–20 минут. Емкость полностью открывают после появления всходов.

Уход за рассадой

Рассаду держат на южном подоконнике. При желании можно использовать лампы досветки. В пасмурную погоду осветительные приборы включают даже днем, а в солнечную — только утром и вечером.

До появления всходов оптимальная температура воздуха в помещении — около 23 °С, после этого — 14…16 °С. Через 2 недели температуру снова можно поднять на 5 °С. Чтобы сымитировать внешние условия, на ночь рассаду охлаждают до 10 °С. Если есть теплица, то с наступлением теплой погоды горшки со взошедшей гвоздикой переносят в парник.

Таблица 1. Схема полива при получении рассады гвоздики пористой.

ПериодЧастота полива
До появления всходовПочву увлажняют из пульверизатора
5–6 дней после появления ростковНе поливать
7 день после появления ростковРаз в 6 дней, тщательно увлажняя грунт, но не допуская застоя воды

Если грунт сохнет быстрее, то воду льют чаще, и наоборот, при чрезмерном увлажнении. Когда на ростках появится 5–6 листочков, их рассаживают по отдельным горшочкам.

Иногда цветоводы замечают, что рассада чрезмерно идет в рост. Чтобы не допустить этого следует:

  • строго соблюдать сроки посева и подкормки;
  • обеспечить достаточное количество освещения культуре;
  • не допускать чрезмерного тепла и избыточного полива;
  • вовремя прореживать сеянцы.

Внимание! Если рассада все же вытянулась, то лунки следует сделать поглубже, а ростки разместить под углом 45°, направив корневую часть в сторону юга. Растение прикрывают почвой до места на стволе, где начинаются листья.

Видео — Инструкция по посадке гвоздики перистой в открытый грунт

Уход за растением

Уход за перистой гвоздикой предусматривает стандартные агротехнические мероприятия — удаление сорняков, рыхление почвы, которое проводят после обильного полива или дождя.

Внимание! У перистой гвоздики корневище расположено у поверхности почвы. Поэтому обрабатывать землю нужно крайне осторожно.

Калийные удобрения могут навредить этому растению. При злоупотреблении азотными продуктами развиваются грибковые заболевания, из-за которых насаждения могут погибнуть.

Удобрения вносят на протяжении всего периода вегетации. Первую подкормку осуществляют весной, после перемещения рассады в открытый грунт, вторую — когда появляются бутоны, третью — во время цветения (в зависимости от сорта растения — июнь–август).

Выращивание в квартире

Перистую гвоздику можно выращивать в горшке на подоконнике. Семена в этом случае высевают как на рассаду, ранней весной. В квартире для цветка наилучшие условия на застекленном неотапливаемом балконе с температурой воздуха 10…15 °C. Допустимо держать вазон в квартире, но температура не должна превышать 20 °С. В противном случае растение идет в листву, давая судное цветение.

Болезни

Гвоздика при неправильном уходе предрасположена к некоторым заболеваниям и атакам отдельных вредителей.

Садоводам приходится бороться с такими инфекциями:

  • Ржавчина. Это следствие переувлажнения почв. Кроме соблюдения режима полива, рекомендуется своевременно вносить внекорневые удобрения.
  • Фузариоз. При заражении этой разновидностью грибка куст поражается полностью. Причина та же — чрезмерный полив. В рамках лечения используют фунгициды.

Гвоздика подвержена нападению паутинного клеща. Вредитель обвивает стебли и листья растения паутиной, за что и получил такое название. Против этого насекомого помогает народное средство — настой луковой шелухи, табака или чеснока (на 5 литров воды — 10 граммов) .

Вызывают гибель растения медведки. С этим вредителем начинают бороться еще осенью. Если посадка планируется только весной, то на участке вырывают яму, в которую вносят навоз. Сверху ее накрывают пленкой. К весне под укрытием соберутся вредители, которых сразу уничтожают.

Уховерток, которые питаются растением, тоже легко уничтожить. Для этого собирают влажную траву недалеко от клумбы. Вредитель прячется в этом клубке от жары. Через несколько дней ком травы уничтожают вместе с насекомым.

Использование перистой гвоздики в ландшафтном дизайне

Этот многолетник один из наиболее востребованных в ландшафтном дизайне. Ее используют для создания альпинариев, рабаток, клумб. Дизайнеры при помощи перистой гвоздики создают в парках, на приусадебных участках растительные коврики. Покрытие получается махровым, красочным. Перистая гвоздика в качестве почвопокровной цветочной культуры удачно заменяет обычный газон. Цветок отлично сочетается с кустами хвойных растений.

Это интересно. Садоводы любят цветок не только за красоту. Он имеет и практическое значение, поскольку укрепляет почву. Поэтому клубы часто разбивают на рыхлых склонах, по краю участков со свежей землей.

Эта разновидность гвоздики неприхотлива к условиям окружающей среды. Нужно немного внимания и заботы, чтобы получить на приусадебном участке из нескольких грамм семян пышную и благоухающую летнюю клумбу.

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Особенности выращивания и ухода за перистой многолетней гвоздикой

Гвоздика перистая многолетняя полюбилась многим цветоводам за нежный ненавязчивый аромат и удивительно красивое цветение. Плюс ко всему, она неприхотлива в уходе, вынослива и способна развиваться без пересадки на новое место. Этот цветок шикарно смотрится в рокариях и на клумбах, в миксбордерах и альпинариях.

Описание растения

Гвоздика перистая – это травянистое многолетнее растение, высота которого достигает 40-ка см. Его стебель прямостоячий, мощный, зачастую не ветвистый. Листья линейные, длиною не более 10-ти см. Окрас листьев и стебля сизо-зеленый.

Как можно увидеть на фото, цветки гвоздики перистой многолетней имеют розовый либо белый окрас. Могут быть одиночными или образовывать рыхлые зонтичные соцветия, состоящие из 2-4 цветков. Лепестки разделены на узкие сегменты.

Гвоздика перистая, будучи многолетником, в первый год дает только облиственный стебель, а цветение начинается на втором году ее жизни. Период цветения приходится на июнь месяц и продолжается до августа, после чего на концах побегов образуются плоды – коробочки с семенами внутри.

Лучшие сорта и гибриды

Сортовые группы гвоздики перистой многолетней и ее сортосмеси представлены в большом разнообразии. И это позволяет садоводам создавать на своих участках красивейшие цветники. Среди наиболее популярных:

  • «Плеяда» — сортосмесь. Высота кустов достигает 40-ка см. Окрас цветов ограничивается палитрой, в которую входят оттенки от белоснежного до насыщенного красного. Цветки махровые, довольно пышные и выглядят массивными.
  • «Соната» — сортосмесь. Кустарники имеют высоту около 35-40 см. Цветы невероятно красивые: белые, розовые, красные, насыщенно-бордовые. Цветет растение с июня и до августа.
  • Группа гибридных сортов, в которую входят «Дыхание любви», «Весенняя красавица» и «Дорис». Кусты сравнительно невысокие – до 30-ти см. Период цветения длится на протяжении июня-июля.

Рассадный способ выращивания

Выращивание гвоздики перистой многолетней из семян рассадным способом проводят в марте. Схема следующая:

  • В контейнер насыпаем плодородный рыхлый грунт и немного увлажняем. Делаем небольшие бороздки.
  • Сеем семена, заделывая их на глубину около 1 см.

На заметку! При посеве между семенами необходимо оставлять расстояние не менее 3-3,5 см, иначе позже растениям будет недостаточно места, и рассаду придется прореживать, удаляя лишние всходы.

Посадка рассады в открытый грунт

Посадку гвоздики перистой проводят примерно в мае месяце, когда на улице установится теплая погода и минует угроза ночных заморозков.

  • Участок должен содержать легкие суглинистые либо супесчаные почвы с достаточным количеством кремния, в противном случае тонкие стебли по мере роста начнут ломаться.
  • Место должно хорошо освещаться солнцем в первом половине дня, при этом желательно, чтобы после полудня здесь образовывалась полутень.
  • Готовим грядку: почву рыхлим, вносим натуральную органику и делаем лунки, оставляя между ними около 20-ти см.
  • В каждую лунку высаживаем по одному саженцу, сверху корни присыпаем землей и немного придавливаем. Субстрат увлажняем.

Посев семян в открытый грунт

Так как гвоздика перистая многолетняя является холодостойким растением, то формированием грядок можно начинать заниматься уже в мая месяце.

Совет! Сеять гвоздику перистую можно и в апреле, только в этом случае грядку необходимо прикрыть полиэтиленом или соорудить небольшой стеклянный парник!

  • На выбранном участке делаем небольшие бороздки глубиною около пяти сантиметров.
  • Помещаем в них семена, сверху присыпаем землей.
  • Семена желательно сеять редко, оставляя между ними хотя бы по три сантиметра. Если же получилось густо, то позже, когда появятся всходы, лишние росточки необходимо будет просто выкопать или же пересадить на другое место.

На заметку! Грядку прореживают после того, как растения достигнут не менее 5-ти см в высоту. Прежде чем их выкопать, грунт обильно увлажняют и затем аккуратно извлекают куст вместе с корнями!

Уход за перистой гвоздикой заключается в грамотном поливе, своевременном внесении удобрений и периодическом рыхлении грунта.

Что касается полива, то для этого растения он должен быть умеренным. Почву увлажняют только по мере пересыхания субстрата. При этом важно следить за тем, чтобы в грунте не было застоя воды. Особенно важно наблюдать за этим весной – в период таяния снега.

Время от времени вокруг кустов следует удалять сорняки. Это удобно делать при прополке грядок. Однако помните, что у перистой гвоздики корневище находится в верхнем слое почвы, а потому рыхлить ее необходимо очень осторожно.

Подкормки вносят на протяжении всего периода вегетации. Первый раз растения удобряют весной, сразу после пересадки в открытый грунт. Второй раз подкормки вносят в фазу появления бутонов, третий – в период цветения.

Важно! Гвоздика перистая многолетняя плохо переносит калийные удобрения и свежий навоз. Кроме того, важно соблюдать осторожность и не переусердствовать с подкормками, в которых много азота, в противном случае могут развиться грибковые заболевания!

Способы размножения

Размножают гвоздику перистую многолетнюю черенкованием либо делением куста.

Черенкование

Черенкованием это растение рекомендуется размножать в начале-середине лета.

  • Выбираем самые крепкие кусты и отделяем от них верхние части или боковые безцветковые ветки.
  • В нижней части стебля каждого отделенного побега удаляем листья и делаем разрез – это поможет корневищам развиваться быстрее и лучше.
  • Высаживаем черенки в торфяные стаканчики, наполненные плодородным субстратом, для укоренения.
  • После того как на каждом черенке будут образованы новые побеги и надземная часть пойдет в активный рост, пересаживаем их на постоянное место в открытый грунт.

Рекомендация! Доставать корневище из торфяного горшочка следует предельно осторожно. А для того чтобы их не повредить рекомендуется сначала полить каждый саженец, затем прижать стенки к центру, чтобы субстрат от них отошел, и только потом легонько попробовать снять горшок!

Деление куста

Делением куста перистую гвоздику лучше размножать в начале весны либо в самом конце лета. Растение необходимо осторожно выкопать и разделить корневище при помощи ножа на несколько частей. При этом на каждой части корня должно остаться как минимум три ростовые точки.

Отделенные части сразу высаживаем на постоянное место. На первых порах молодые растения необходимо обильно поливать, чтобы ранки на корне затянулись побыстрее.

Возможные болезни и вредители

Гвоздика перистая многолетняя характеризуется крепким иммунитетом к различного рода заболеваниям и вредителям, и при грамотном уходе болеет крайне редко. К наиболее распространенным проблемам относятся:

  • Ржавчина. Развивается при постоянном переувлажнении субстрата. Для профилактики данного заболевания необходимо производить внекорневые подкормки.
  • Фузариоз – грибковое заболевание, которое поражает куст целиком. Растения начинают болеть при излишках влаги у корневищ. Для лечения проводят опрыскивания фунгицидами.
  • Уховертки. Для того чтобы избавиться от этих вредителей на своем участке, необходимо расставить ловушки из перепревшего сена или влажной травы. Паразиты начнут укрываться в них от жары, после чего вам будет довольно просто уничтожить их без химии.
  • Медведки. Начинать бороться с их нашествием лучше осенью. Выкапываем яму, насыпаем в нее навоз и прикрываем пленкой. Зимой вредители сползутся в это теплое убежище, а весной вам необходимо будет снять покрытие и уничтожить всех «непрошенных гостей».
  • Паутинный клещ. О его появлении будет свидетельствовать тонкая паутинка на надземной части растений. Для уничтожения этого паразита используют настой луковой шелухи. Средство разводят в ведре веды и опрыскивают пораженные кусты.

Гвоздика перистая многолетняя занимает одно из первых мест среди растений, используемых в цветочных садах. Даже небольшая клумбочка или рабатка с ее помощью приобретает особенную изюминку. И именно этот цветок многие садоводы используют для создания уникальных пестрых «ковров» и цветущих «подушек». И так как растет перистая гвоздика быстро, а цветет буйно, она может освежить и наилучшим образом украсить любой приусадебный газон и целый загородный участок. Она удачно сочетается со скромными хвойными кустарниками и изящными розами, почвопокровными растениями и растительными каскадами.

Гвоздика перистая: правила посадки, выращивания и ухода

Гвоздика перистая относится к многолетним растениям. Изначально этот цветок был привезен из горных районов Западной Европы, позже селекционеры вывели много сортов и гибридов. Благодаря этому появились цветы разной формы, длины, с богатой базой цветовых оттенков. Они отличаются отсутствием или наличием запаха, величиной пушистых бутонов. Гвоздика перистая выращивается в садах на открытых клумбах, в теплицах и в цветочных горшках на подоконниках. Чтобы получить эти интересные, долго неувядающие цветы, достаточно придерживаться некоторых простых правил и тогда растения будут радовать своим буйным цветением долгие годы.

Подготовка почвы для посадки

Гвоздика перистая, выращивание которой доступно даже начинающим садоводам, требует особого грунта и места высадки. Эти цветы лучше растут в солнечных местах. Не выдерживают они избытка влаги, но очень хорошо переносят засушливую погоду. Гвоздику нужно выращивать на удобренном грунте, поскольку это растение любит качественную подкормку. Почва может быть как нейтральная, так и супесчаная, суглинистая или торфяная.

Выращивание гвоздики на тяжелых почвах с повышенной кислотностью будет практически невозможным. Единственным выходом сделать такую землю пригодной для роста цветов будет внесение в нее доломитовой муки, торфа или речного песка. В любом случае исправить кардинально ситуацию таким способом не получится. На кислой почве гвоздика будет расти, но ее цветение и сами бутоны будут гораздо скромнее, чем у других цветов, выращенных на подходящем грунте.

Если на участке высаживается гвоздика перистая, выращивание ее должно начаться с удобрения почвы органическими и минеральными удобрениями. После того как растение перестанет цвести (осенний период), грядки необходимо вскопать и внести туда немного навоза.

Выращивание и размножение гвоздики

У цветка гвоздика перистая выращивание из семян происходит после окончания заморозков, когда почва достаточно прогреется. Делать это лучше в конце апреля или в начале мая, в зависимости от погодных условий. Семена достаточно быстро проклевываются из земли. После того как пройдет около 10 дней после всходов, гвоздику необходимо распикировать. Расстояние между кустиками должно составлять не менее 25 см, поскольку перистая гвоздика склонна к разрастанию и вскоре ей потребуется вся отведенная площадь.

Для размножения растения применяется несколько способов:

  • черенкование;
  • с помощью семян;
  • деление куста;
  • с помощью отводков.

У цветка гвоздика перистая выращивание из семян — процедура совсем не сложная. Семенной материал цветов высеивается в открытый, хорошо удобренный грунт, после пикируется, и к середине лета можно наблюдать красивые, цветущие бутоны. Поскольку растение многолетнее, на следующий год цветы самостоятельно прорастут в еще большем количестве (при хорошем уходе).

Как посадить гвоздику перистую (видео)

Выращивать гвоздику можно черенкованием, это позволит сохранить материнские качества растения. Чтобы размножить гвоздику, лучше взять верхушку или основные побеги. Делать это лучше в середине лета, срезая черенки длиной не менее 8 см. Верхушку перед посадкой можно удалить, нижнюю часть стебля также обрезают под косым углом. Лишние листья, расположенные в нижней части, обрываются за ненадобностью.

Изначально высадка черенков происходит в специальные емкости с заранее подготовленной почвой. Корешки у растения появятся спустя пару недель, после чего их можно будет высадить на открытую клумбу или в цветочные горшки. Поскольку растение это ремонтантное, то есть может цвести круглый год, перед наступлением заморозков емкость с кустиком нужно убрать в подходящее помещение, где должен будет производиться полив по мере высыхания почвы. В начале мая гвоздику можно выносить на улицу в горшочках или высаживать в открытый грунт.

Хорошим способом размножения гвоздики является деление куста. Делать это нужно в середине весны, что позволит уже в скорости после посадки наслаждаться буйным цветением. Для деления не подходят небольшие отростки и старые кусты, которые уже ослабли и дают мелкие и редкие бутоны. Такое растение лучше выбросить и заменить его новым, крепким саженцем.

Длинный стебель гвоздики перистой позволяет размножать растение отводками. Для этого на стебле делают надрез, нагибают его и прищепляют к земле, присыпав отводок грунтом. При каждодневном поливе стебель пустит новые корешки спустя 14 дней.

Уход за цветами

Гвоздика перистая неприхотлива к выращиванию, главное — вовремя вносить удобрение и поливать, избегая избытка влаги. Интересная особенность цветов — это их негативное влияние на сорняки. В отличие от культурных растений, которые не переносят плохого соседства с сорняками, гвоздика перистая сама с ними справляется, разрастаясь и забивая рост нежелательных соседей. Пропалывать сорняки нужно только возле молодых всходов.

Когда растение перестанет цвести, засохшие бутоны необходимо срезать, укоротив при этом и сам стебель наполовину.

Такой прием позволит в дальнейшем сделать куст гвоздики пышным, а сами бутоны — крупными и красивыми.

Гвоздика — растение морозостойкое, поэтому укрывать ее на зиму не нужно. Она спокойно переносит самые большие морозы, за что ее любят жители северных регионов. Что касается вредителей, то для садовой гвоздики они не страшны, ведь это растение достаточно устойчивое и закаленное. Если выращивать его в тепличных условиях, то нужно позаботиться о защите растения, ведь такие цветы в большей степени подвержены заражению вирусами и грибками.

Изначально следует беречь почву от избытка влаги, которая способствует появлению грибковой инфекции. Она проявляется на стеблях и листьях в виде белых пятен. Спасти растение можно, обработав гвоздику фунгицидом. Если заражение носит вирусный характер, то такой прием не поможет, и нужно удалять пораженные ростки, чтобы от них не погибли здоровые растения.

Гвоздика перистая: особенности сорта (видео)

При правильном уходе гвоздика вскоре превратит клумбу в яркую и красивую поляну, особенно если сочетать несколько видов растения на одной грядке.

Ссылка на основную публикацию