Как и чем кормить дойных коров: нормы, рацион, системы кормления

Дойные коровы нуждаются в нормальном, сбалансированном питании в достаточном количестве. Если животные не будут получать хорошее питание, снизится их продуктивность, жирность молока будет значительно ниже, ухудшатся его вкусовые качества. Дойные коровы должны питаться правильно в период после отела для дачи достаточного количества молочной продукции для телят. В статье рассмотрены аспекты правильного кормления молочных коров.

Основы рациона и его показтели

При недостатке пищевых, минеральных и витаминных компонентов, значительно снижается продуктивность молочных коров. При продолжении дефицитного кормления, животные могут столкнуться с авитаминозом, ломкостью костей и копыт, истощением, и даже летальным исходом.

Кроме этого, если плохо кормить крупный рогатый скот, снижается иммунитет и стойкость к инфекционным заболеваниям. Для того чтобы животные не болели и чувствовали себя хорошо, фермер должен следить за питанием, кормить их сбалансированно, включать в рацион минералы, белки, жиры, витамины, углеводы.

Составление рациона является важным моментом, во время которого принимают во внимание вес, возраст коровы, ее условия содержания и погодные условия. На 100 кг веса приходится 1 кормовая единица.

Питание для дойных коров:

9,6 кг5,5 кг588 г84 г24 г1,2 кг1,3 кг105 г5 г1 кг1,5 кг60 г1 г4 кг4,5 кг495 г4,5 г16,6 кг13,6 кг1296 г94,5 г46 г

Количество корма также увеличивают в период раздоя для повышения молочной продуктивности коровы и продления лактации. Но нежелательно перекармливать животное, ведь постоянная перегрузка желудка и кишечника может спровоцировать развитие болезней.

Система и состав рациона

Рацион молочной дойной коровы состоит из трех составляющих: основного, балансирующего корма и продуктивного комбикорма.

Основной корм

Основной корм – грубая пища, которую дают животным дважды в день, периодически убирая несъеденные остатки. К этому виду относят такие продукты:

В продуктах содержится большое количество клетчатки, такие корма способствуют усиленному слюноотделению, уменьшению кислотности в желудке. Скармливают основной корм перед концентрированной пищей. Но специалисты рекомендуют подсыпать основной корм в кормушку коровы регулярно. В общем суточном рационе количество основного корма должно составлять не меньше 50%.

Балансирующий

Рацион необходим для выравнивания недостатка или переизбытка протеина в грубом основном рационе. Балансирующий рацион требуется для восполнения недостатка питательных веществ. К корму относят комбикорма, способствующие налаживанию баланса протеина. При его избытке коровы должны получать овес, тритикале, ячмень.

При недостатке протеина животных кормят:

Именно балансирующий корм требуется животному для синтезирования максимального количества молока.

Продуктивный комбикорм

Если коровы получают хорошо сбалансированный корм, в среднем они дают около 10-15 литров молочной продукции. Обеспечить остальное количество молока и общую высокую продуктивность позволяет продуктивный комбикорм. Каждая корова должна получать определенное количество такого комбикорма, основываясь на весе животного, количестве удоя и других показателях.

Продуктивный корм состоит из концентратов. В среднем за один прием пищи буренка может получать 3-4 кило. Но, при наличии высокого содержания крахмала в балансирующем комбикорме, продуктивный корм не должен превышать 2 килограмм. Высокопродуктивную корову кормят концентратами каждые 4 часа в небольших количествах.

Расчет нормы рациона

Объем питания определяется только по содержанию сухих веществ. К примеру, в среднем, корове требуется 2-3 кило сухих веществ из расчета на 100 килограмм веса животного. При недостатке сочных кормов эта цифра может увеличиваться до 4-4,5 килограмм.

Суточный рацион молочной коровы должен на 50% состоять из грубого корма, остальная часть распределяется между балансирующим и продуктивным комбикормом. Буренка весом около 500 килограмм с удоем 16,5 литров молока должна получать примерно такие продукты, в данном количестве:

Обязательно в структуру суточного рациона входит поение. Все высокоудойные коровы пьют воду в больших количествах, чем средне- или малоудойные. На 3 литра молока берется 1 литр воды. Зимой коровы выпивают около 35-40 литров, летом – до 50-60 литров. Воду дают трижды в сутки.

Рацион коров в зависимости от периода

Для коров всех пород и возрастов (исключением являются новорожденные телята) основу рациона составляют сенные и зеленные массы. Остальные продукты питания считаются прикормом.

Кормление зимой

Зимой основой рациона является сухой корм – солома и сено. Его дополняют корнеплодами, комбикормом, силосом. Сено допустимо заготавливать самостоятельно или приобретать в готовом виде. На каждую корову в сутки приходится около 15-20 килограмм сена. При его покупке важно внимательно проследить за качеством продукта: взять пробу из-под верхних слоев тюка или стога.

Какие продукты, и сколько дают корове зимой:

Летний рацион

Летом коров кормят не так, как в зимний период. Основным кормом для коров является свежая сочная трава, содержащая все необходимые элементы и вещества для организма скота и его лучшей продуктивности. Но для высокоудойных коров на 1 литр молока добавляют в рацион по 300 грамм концентратов. Кормление буренок летом основывается на типе содержания:

Для молочных коров пастбищный тип содержания становится эффективным только, когда у животных имеется доступ к большому количеству сочной травы – около 0,5 га на одну корову. В других случаях буренку требуется докармливать силосом и концентратами.

В таблице ниже указано, чем и в каких количествах кормить молочную корову в летний период:

Переходный этап

Спецификой кормления дойных коров в стойловый период является переходное время. Дабы животное не страдало из-за сбоев в работе системы пищеварения, коров аккуратно переводят на грубые корма с большим содержанием клетчатки. Также буренке особенно важно потреблять минералы, в том числе магний.

Рацион кормления коров после окончания лугового времени составляется примерно по таким подсчетам:

Дойные коровы со средним весом 500 кг должны в сутки получать 5 кг сенажа и сена, 2 кг соломы, около 9 кг кукурузного силоса, 7 кг свеклы, 2,4 кг концентрата и 9 кг кормовых единиц.

Чем кормят отелившихся коров?

Отелившиеся коровы потребляют больше еды и их рацион должен быть питательным. Для таких коров количество концентрированных кормов повышают до 45% от общего суточного питания. Обязательно присутствие корнеплодов.

Особое внимание в рационе таких коров уделяется минеральному составу в кормах. Повышают норму содержания магния, фосфора, кальция. Для этого к основному корму добавляются специальные минеральные смеси, пшеничные отруби, льняной жмых, сухие дрожжи и др. Особо негативно на продуктивности молочных новотельных коров, сказывается силос и кислые корма, присутствующие в рационе в большом количестве. Опытные фермеры рекомендуют давать животным мел или пищевую соду.

Отелившаяся корова продолжает развиваться в среднем до 3-го отела. Таких коров кормят так, чтобы питательных веществ, содержащихся в рационе, хватало на образование молока и для роста животного:

Вид кормовКоличество корма при удое, кг/сут.
8 л/сут.12 л/сут.16 л/сут.20 л/сут.
Сено луговое среднее881012
Солома яровая442
Силос злаково-разнотравный55710
Картофель2468
Свекла кормовая346
Морковь кормовая2245
Пищевые отходы681010
Остатки хлебные0,512
Отруби пшеничные111
Шрот, жмых, мука бобовых1
Соль поваренная0,0550,070,090,105

Новотельные коровы нуждаются в достаточном количестве структурной клетчатки и высоком содержании энергии, в рацион включают специальные препараты для профилактики кетоза.

Чем кормят высокопродуктивных молочных коров?

Кормление основывается на том, что у таких животных значительно ускорен метаболизм, в сравнении с обычными породами. Для поддержания такого уровня обмена веществ рацион высокопродуктивных молочных коров должен состоять на:

Любые отклонения от схемы могут привести к снижению продуктивности коровы. Основой рациона высокопродуктивных коров должно быть сено, силос, свежая трава. Дополнять такую пищу желательно определенным количеством картофеля и свеклы. Отличным источником для получения энергии является концентрированный корм, но в общем объеме пищи он должен занимать не более 25%. Животное кормят 3-4 раза в сутки строго по режиму.

Ежесуточный рацион для высокой продуктивности отличается следующими показателями. Для этого в хозяйстве заранее составляют схему, по которой идет нормирование по соответствующей фазе лактации:

При этом в одном грамме сухого вещества содержится 17% протеина во время раздоя, затем показатель снижается на 2%. Для высокопродуктивных коров частично подходит концентратный тип кормления. Это достигается увеличением обменной энергии в килограмме сухого вещества.

Новые корма для лактирующих коров

Сегодня модно гранулировать натуральные корма – они способствуют повышению продуктивности буренки. Для многих хозяйств сегодня не представляется сложным приобретение гранулятора, преимуществом которого является экономия средств на заготовку и закупку кормов, если расходовать рационально и максимально точно.

У такого питания имеются и недостатки. Кормление дойных коров исключительно гранулами, даже при совмещении с грубыми кормами, может усугубить их здоровье. У животных может снизиться количество молока и его жирность. Начинает неправильно работать рубец.

Эффективнее составлять рацион на основе 50% гранулированных добавок с силосом и иными объемистыми кормами.

Не менее популярно проращивать природные корма. Такая новинка считается лучшей в сравнении с сухими видами. Этому есть несколько объяснений:

Проросшие семена бобовых культур – самые востребованные. Они богаты большим количеством жира и оказывают благотворное воздействие на продолжительность жизни крупного рогатого скота.

Не меньшей популярностью является кормление коров экструдированным кормом, который производится путем переработки зерна. Готовность корма достигается при кратковременном перепаде давления и температуры. Кормление данным питанием способствует отдаче молока больше на 20-40%.

Экструдированный корм быстро и тщательно переваривается организмом животного. Его удобно хранить в течение нескольких месяцев. Особенно легким становится питание коров в зимний период, ведь допустимо хранение корма россыпью в сухих помещениях.

Однотипное кормление коров

Большой популярностью в последнее время у фермеров пользуется однотипное кормление дойных коров – включает рациональное использование пищевой базы, рацион совершенно одинаков во все времена года. Но даже у такого типа кормления имеются определенные правила, которые важно соблюдать:

У однотипного кормления коров имеются и недостатки: очень сложно добиться рекордного повышения продуктивности. Но оно исключает резкие переходы с одного рациона на другой, что становится стрессом для животного. Продуктивность в течение года не меняется.

Рацион дойных коров должен быть сбалансированным, питательным и полезным, ведь именно от этого зависят показатели продуктивности. Молочные коровы нуждаются в питании, где будут присутствовать витамины и микроэлементы.

Питательная ценность основных кормов для крупного рогатого скота

Важнейшими кормами для крупного рогатого скота служат зеленые растения, сено, силос, корне- и клубнеплоды, концентраты.

Зеленые корма

К зеленым кормам принадлежат травы обычных лугов, пастбищ, а также выращиваемые культуры для зеленой подкормки. Пастбищная и скашиваемая на подкормку трава прекрасно переваривается, без проблем усваивается, имеет диетические свойства.

Трава богата полноценными белками, аминокислотами, различными витаминами и минеральными веществами. Наибольшей ценностью обладает молодая зеленая трава. По мере роста растений на выпасе и лугу их питательные свойства ухудшаются (понижаются содержание витаминов и протеина, вкусовые свойства). Ценность травы связана с ботанической структурой. Целесообразно, чтобы в травостое либо зеленой подкормке были бобовые растения, в которых очень много протеина, витаминов, фосфора и кальция. К бобовым принадлежат клевер, вика, бобы, люцерна, горох и др.

В одном килограмме луговой травы хранится в среднем 0,23 кормовой единицы, 25 грамм переваримого протеина, 2,9 грамм кальция, 0,7 грамм фосфора, 30-70 мг каротина. За день корова потребляет до 70 килограмм зеленого корма. Пастбищная трава проявляет благотворное воздействие на состояние здоровья, размеры удоя и качество молока.

Сено

Сено для коров в персональных подсобных хозяйствах представляется главной пищей в зимний период. От обеспеченности сеном и его свойства обуславливаются состояние и продуктивность коровы.

В сене хранятся все важнейшие питательные вещества: протеин, клетчатка, минеральные элементы и витамины. Питательная ценность сена связана с набором растений, из которых оно приготовлено, от сроков сенокошения и от факторов сушки и хранения. Отличное сено выходит из луговых трав, в особенности с пойменных, заливных участков, а также склонов гор.

В соответствии с нормой высушенном сене влажность равняется 14 – 17%. При такой влажности сено способно храниться под навесом либо в сарае долгий период времени, сохраняя зеленый цвет и восхитительный аромат. Зеленый цвет и специфический запах, а также присутствие листочков на растениях служат признаками значительной питательной ценности сена. В листьях злаковых и бобовых растений хранится в 2 – 2,5 раза больше, чем в стеблях, протеина и минеральных веществ и в 10 – 12 раз больше каротина. Зеленый цвет сена указывает на то, что в нем хранится примерно такой же набор аминокислот, как в кормах животного происхождения.

Доказано, что максимальное количество питательных веществ имеет сено, приготовленное из травы, которая скошена в начале цветения. Сено высокого качества можно получить только лишь при быстрой сушке. В солнечную погоду скошенную траву сначала провяливают в прокосах, потом сгребают в валки и несколько раз поворачивают либо развешивают на вешала, где оно сохнет 1-2 суток.

Из валков сено собирают в копны весом 200 – 300 килограмм. После 2 – 3 суток сушки в копнах либо на вешалах сено укладывают на непрерывное хранение в сарай, под навес либо стог, который покрывают пленкой либо толем, а с боков старательно очесывают, для того чтобы в неровностях не задерживалась влага при осадках. Дают в корм сено крупному рогатому скоту без какой-либо подготовки. При питании коров вволю отличным сеном от них можно получить до десяти килограмм молока в день. В одном килограмме лугового сена хранится 0,45 кормовой единицы и 48 граммов переваримого протеина, 6,4 граммов кальция, 1,8 грамм фосфора, 11 мг каротина, а в клеверном – соответственно 0,5 кормовой единицы, 81 грамм переваримого протеина, 12,9 граммов кальция, 3,4 грамма фосфора и 25 мг каротина.

Корнеплоды, клубнеплоды и бахчевые культуры

В питании коров широко употребляются свекла кормовая, сахарная и полусахарная, брюква, турнепс, морковь, картофель, земляная груша, тыква, кормовой арбуз и кабачки. Данные корма имеют высокие диетические и молокогонные свойства. Они прекрасно поедаются коровами, производят стимулирование у них аппетита, делают лучше поедаемость и переваримость всего рациона. Практически всё время они употребляются в качестве дополнения к основному рациону при питании молочных коров, в особенности при их раздое в первые месяцы после отела. В зависимости от размеров удоя бурёнкам дают в корм до 30 килограмм кормовых корнеплодов в сутки, а сахарной свеклы и картофеля – до 15 килограмм. Корне- и клубнеплоды дают в корм крупному рогатому скоту заранее очищенными от земли, в цельном форме либо разрезанными на большие части.

Корне- и клубнеплоды выделяются большим содержанием воды (70-90%), ввиду чего они неудовлетворительно осохраняются при плюсовых температурных показателях, а при температурных показателях меньше -2. -3° замерзают.

В особенности весьма быстро портятся клубни и корнеплоды, которые повреждены. Держать можно только лишь неповрежденные, неподмороженные, сухие и очищенные от земли корни, клубни и бахчевые культуры в особых хранилищах, траншеях либо буртах. Температурные показатели воздуха в хранилище должна быть в границах 1. 2 °С. Оно должно быть сухим. Для того, чтобы обеспечить такие факторы, изнутри бурта из жердей устраивают вентиляционные протоки для воздуха либо вытяжные трубы. Сверху и с боков бурт покрывают слоем соломы 40-50 см и засыпают на 30-40 см землей.

Бахчевые культуры для хранения складывают в бурты слоями, пересыпая отдельный слой соломенной резкой. Если корне- и клубнеплоды подморозились, то перед скармливанием их оттаивают в холодной воде. Корнеплоды, клубнеплоды и бахчевые культуры можно силосовать в измельченной и цельной форме. При закладке цельных клубней и плодов на силосование их пересыпают искрошенной травой. Листья корнеплодов и бахчевых культур силосуют в смеси с сухими кормами (соломой, мякиной).

Концентрированные корма

К данной группе причисляют зерновые корма, отруби, мучную пыль, хлебные крошки, жмыхи и шроты. Зерно и продукты его переработки выделяются значительной питательностью и потому обладают значительное роль для питания дойных коров, так как их добавки резко добавляют питательную ценность рациона и незаменимы для его балансирования по важным питательным веществам.

Бобовые корма по сопоставлению со злаковыми зерновыми имеют больше протеина и их желательно применять при питании высокоудойных коров, когда в рационе не хватает протеина.

Злаковые зерновые корма, в особенности овес и ячмень, а также пшеничные отруби выделяются диетическими свойствами, обладают умеренным количеством протеина. Их рекомендуется давать в смеси с зерном сои, горохом, бобами, которые содержат немало протеина. В одном килограмме сои, к примеру, содержится 1,29 кормовой единицы и 220 грамм переваримого протеина, а в одном килограмме овса – одна кормовая единица и 96 грамм переваримого протеина.

Из расчета на один килограмм молока при удое 10-15 килограмм в рацион нужно включать до 150 грамм концентрированных кормов, при удое 15- 20 килограмм – до 200-250 грамм, при удое 20-25 килограмм – до 250-300 грамм. Скармливание более 350-400 грамм концентратов на один литр надоенного молока ведет к нарушению обмена веществ и резкому понижению поедаемости главных кормов рациона. Дают в корм концкорма сухими либо смешанными с водой (в форме болтушки).

Гуменные корма (солома, мякина) и древесные ветки

Из гуменных кормов применяют главным образом солому яровых культур – овсяную, ячменную, просяную. Данный вид корма по питательности приближается к низким сортам сена. Хорошую яровую солому (без затхлости и пыли) употребляют в рационах коров с низкой и средней продуктивностью. В данном случае до 50% грубого корма можно заместить соломой. В мякине злаков по сопоставлению с соломой менее клетчатки, однако больше протеина. Перед скармливанием солому и мякину смачивают, запаривают либо смешивают с сочными кормами.

Веточный корм с листьями приравнивается к яровой соломе, однако хранит в себе больше витаминов. Ветки хвойных деревьев (ели, сосны, пихты) употребляют для изготовления витаминной муки, а также в натуральной форме. Их можно скармливать до 0,5-2 килограмм в день на корову.

Силосованные корма

Силосование как приём сохранения в наибольшей степени ценных зеленых кормов должно получить в персональных подсобных хозяйствах широкое распространение. Силосный корм дешевый, по питательности он приближается к зеленой траве. Готовить силос можно из луговой травы, корне- и клубнеплодов и их ботвы, кормовой капусты, кукурузы, картофеля и т.п.

Для силосования вырывают и облицовывают полиэтиленовой пленкой траншею. Массу трамбуют. Траву перед силосованием немного провяливают. Если в массе немало сока, то в нее прилагают сухую соломенную резку либо мякину. Закладывают массу за 1-3 дня, после чего траншею прикрывают пленкой и засыпают слоем земли. Правильно приготовленный силос обладает темно-зеленым цветом и запахом моченых яблок. Подобного силоса дают в корм корове до 30 грамм и более в день.

Сенаж

Технология изготовления сенажа такая же, как и силоса, с той лишь разницей, что скошенную зеленую массу больше подсушивают и закладывают в яму в продолжение одних суток. Такой вид корма обрёл широкое распространение на молочных фермах и вполне может быть использован в индивидуальных подсобных хозяйствах.

Таблица питательности основных кормов для КРС в кормовых единицах по данным zhivotnovodstvo.net.ru

В качестве стандартной меры для измерения общей питательности кормов используется кормовая единица, равная по питательности 1 кг зерна овса среднего качества

Помидоры не дают урожай: 6 основных причин

Про выращивание помидоров написано столько, что каждый огородник должен выращивать их в таких количествах, чтобы завалить себя и всех своих близких помидорами с ног до головы. Однако, несмотря на информационное изобилие и хорошую погоду урожай томатов оставляет желать лучшего. В чем же дело? Почему помидоры не дают урожай? Оказывается, что для этого есть несколько причин.

Причина № 1. Нарушение теплового режима

При выращивании томатов в тепличных условиях, основной секрет успеха состоит в том, чтобы сохранить все цветки и завязи, особенно на первых кистях, не дать осыпаться завязи. Почему осыпаются цветки и завязи?

Важнейшее условие для нормального опыления цветков и образования завязи у помидоров — это строгое соблюдение необходимого для растений температурного режима.

Оптимальная температура воздуха для опыления цветков:

Если температура воздуха выше +32°C, то пыльца цветков становится почти нежизнеспособной, а при температуре ниже +15°C созревание пыльцы, у подавляющего большинства сортов и гибридов, вообще приостанавливается. В обоих случаях опыления цветков не происходит и завязи опадают.

Причина № 2. Высокая влажность воздуха

Поддержание требуемой влажности воздуха в теплице — другое, важнейшее условие, для образования завязи. Надо твердо помнить, что относительная влажность воздуха более 65% губительна для урожая.

Часто можно видеть, как на двух соседних участках в одинаковых теплицах, при одних и тех же сортах и технологии выращивания — в одной теплице растения ломятся от урожая плодов, а в другой ничего нет, особенно на первых двух кистях.

А причина очень простая: у хозяина первой теплицы со всех сторон сквозняк, имеются большие форточки в крыше для удаления излишне нагретого и избыточно влажного воздуха, а второй хозяин в период цветения растений «закупорил» все окна и двери. Такая «финская баня» в теплице может нанести ущерб урожаю помидоров больше, чем все заморозки, вредители и болезни вместе взятые.

Ведь в период цветения и завязывания плодов помидорам особенно требуется низкая влажность воздуха и сквозняк. Почему? А потому что при высокой влажности воздуха пыльца слипается в комочки или совсем не высыпается из пыльников. К тому же, как говорилось выше, при температуре воздуха в теплице выше +30—32°C пыльца вообще становится стерильной.

Именно поэтому в жаркую погоду опылению цветков необходимо было помогать. Для этого забрызгивают (но не забеливают) от солнца стекла слабым меловым раствором. А днем, когда особенно жарко и влажно, слегка постукивают палочкой по шпагату, к которому подвязаны растения и устраивают те самые сквозняки, о которых говорилось выше.

А чтобы цветки не осыпались, их необходимо было своевременно опрыскивать специальными стимуляторами образования завязи, которые обеспечивают образование завязи при самых неблагоприятных погодных условиях.

Причина № 3. Сильный недостаток влаги в почве

У томатов, время завязывания и начала роста плодов, наблюдается очень высокая потребность во влаге. Поэтому подсушивание грунта в теплице в это время ведет к осыпанию цветков и завязи. Оптимальная влажность грунта должна быть на уровне

В это время особенно опасны большие перерывы между поливами, так как без достаточного количества влаги рост плодов прекращается. А возобновление поливов, к большому недоумению многих начинающих садоводов-огородников, вызывает растрескивание плодов.

Многие огородники, из-за недостатка воды, вынуждены проводить частые, но недостаточные поливы помидоров. При этом рост корней у томатов происходит, в основном, в верхнем слое почвы, который скоро просыхает и растрескивается, вызывая быстрое и сильное иссушение почвы.

К тому же при частых поверхностных поливах после рыхления почвы значительная часть корней повреждается. Поэтому при недостатке воды в почве растения сбрасывают большую часть завязи.

Поливать надо отстоявшейся водой, нагретой до температуры не ниже +24—26°С. Ни в коем случае нельзя поливать водой, взятой прямо из скважины или водопровода, особенно в жаркую погоду. Полив такой водой — одна из основных причин массового заболевания растений и резкого снижения урожая плодов.

Причем поливать растения в солнечные часы не следует. Делать это надо вечером, а при продолжительной засухе — только поздно вечером.

А признаки серьезного неблагополучия (недостаточного количества влаги в почве) на такой помидорной грядке можно было легко заметить раньше — это уплотненный и даже растрескавшийся грунт, поникшие листья и верхушки растений, опадание завязи и т.д.

Причина № 4. Несбалансированное питание

Помидоры — очень требовательное к питанию растение, особенно при других неблагоприятных для роста и развития растения условиях.

На внесение азотных удобрений растения очень отзывчивы. Но при избытке азота рост у растений бурный, листья темно-зеленые и крупные, а цветение и особенно плодоношение очень слабые. Избыток азота в почве приводит к изменению цветка, чашелистики у него становятся больше и ярче, а тычиночный конус практически отсутствует.

Незнание этого механизма воздействия азотных удобрений на помидоры очень часто приводит к печальным последствиям, особенно в сухую и очень жаркую погоду.

Причина № 5. Недостаточное углеродное питание

Для помидоров, как и для всех растений, очень важно углеродное питание. Поэтому воздух в теплицах, особенно при длительной жаркой и солнечной погоде, когда у растений интенсивно идут процессы фотосинтеза, надо обязательно насыщать углеродом. Это особенно важно в теплицах, где почва плохо заправлена навозом или перегноем.

Для этого ставят в теплице емкость для сбраживания навоза. Половину емкости заполняют свежим навозом (при его отсутствии — травой), а остальную часть — отстоявшейся водой. Такая подкормка резко повышает устойчивость растений к экстремальным условиям, в том числе и к высокой температуре воздуха в теплице.

Причина № 6. «Свои» семена не панацея

Серьезное влияние на завязываемость плодов, особенно при неблагоприятных условиях (температура, влажность) также могут оказать и «свои» семена, отобранные с нарушением правил селекции и хранившиеся в неподходящих условиях.

Многие садоводы сами заготовляют семена помидоров понравившегося им сорта. В этом деле тоже есть свои секреты, они очень простые, но свое постепенное и медленное, но серьезное влияние на будущее потомство в течение лет такой отбор семенных плодов может оказать. Это влияние — незаметное для глаза — обычно происходит в сторону ухудшения сорта. В чем же здесь дело?

Главная причина состоит в том, что мы из года в год отбираем на семена самые крупные и самые красивые (иногда — даже совсем не характерные для данного сорта) на ваш взгляд помидоры.

Каждый сорт характеризуется совокупностью множества постоянных признаков — их несколько десятков. А садовод, отбирая плоды на семена, обращает внимание, как правило, только на три признака — скороспелость, величину плода и урожайность, забывая обо всех остальных признаках, в том числе и об устойчивости растений к заболеваниям и экстремальным ситуациям. И постепенно, сам того не замечая, он начинает бессознательно заниматься «творческой селекцией», перерождая свой любимый сорт.

Поэтому, если вы видите, что сорт постепенно вырождается (а обычно так и бывает), необходимо снова приобрести в специализированном магазине элитные семена помидоров вашего любимого сорта.

6 грубых ошибок при выращивании томатов. Как все исправить

Ошибки при выращивании томатов допускают почти все садоводы. Некоторым все-таки удается похвастаться завидным урожаем — и дело даже не в знании каких-то особенных секретов, доступных лишь избранным. Все на самом деле не так уж сложно — выбор подходящего сорта и правильная агротехника. Но некоторые не дотягивающие до идеала результаты можно исправить. Расскажем, как это сделать.


Если ошибку исправить вовремя, можно получить достойный урожай

Что важно знать о томатах

Томат — одна из самых популярных овощных культур. Ежегодно появляются новые сорта и гибриды, а это дает простор для садовых экспериментов. Ведь трудно устоять перед искушением посадить несколько совершенно разных томатов — и проверенных, и новых. Уже давно привычны сорта с малиновыми, желтыми или почти черными плодами, перестали удивлять зеленоплодные разновидности. А какое богатство форм и размеров плодов! Плюс к этому есть немногочисленные сорта с нестандартной формой листвы. Одни томаты идеально подходят для цельноплодного консервирования, другие — для свежих салатов. Ну как тут ограничишь себя в выборе!


Как удержаться, когда такой выбор!

Томаты различаются и по высоте. Среди них есть и гиганты ростом до 3 м и более, и крошки не выше 30 см, обычно выращиваемые в контейнерах. Как правило, низкорослые сорта (высотой не более метра) созревают раньше. Низко- и среднерослые томаты называют детерминантными. Рост их ограничен биологическими особенностями — рано или поздно на верхушке закладывается цветочная кисть, и «набор высоты» прекращается. А вот высокие — индетерминантные — сорта могут расти, пока не упрутся в потолок теплицы или пока не погибнут от осенних холодов. Их рост сдерживают с помощью прищипки и формирования.


«Деты» и «индеты» — разница очевидна

1. Ошибка в сроках посева и посадка цветущей рассады

Сроки посева зависят от сорта и условий вашей местности. Томаты боятся малейших заморозков, поэтому их высаживают в открытый грунт, когда окончательно минует эта угроза. Примерные сроки для средней полосы — начало июня. Если вы выращиваете томаты в теплице, то все зависит еще и от материалов, из которых она изготовлена. Так, в теплице из поликарбоната растениям всегда теплее, а пленочная даст выигрыш в лучшем случае в пару градусов. Если стоит холодная погода, то томаты — уроженцы тропиков — останавливаются в росте. Частично решает проблему дополнительное временное укрытие — например, нетканым материалом.

Скорость роста рассады пропорциональна высоте взрослых растений. Индетерминантные сорта всегда будут обгонять «детов», а если этого не происходит, есть вероятность того, что в пакетике оказались семена другого сорта.


Высокорослые сорта будут обгонять «детов» в скорости роста

Если рассада намеревается зацвести на подоконнике, а вы еще не готовы перевозить ее на дачу или условия не позволяют высадить ее на грядку, постарайтесь чуть ограничить ее комфорт. Перенесите в прохладное и чуть менее освещенное место (но не нужно устраивать «темную»), немного сократите полив. Это поможет, если до переезда осталось совсем немного времени. Томаты приживаются даже при посадке и пересадке в цветущем состоянии — но для них это большой стресс, который выражается в приостановке роста, а иногда растения даже сбрасывают цветки и листья.

Как правило, на постоянное место отправляется рассада в возрасте 45-50 дней (но всегда смотрите рекомендации производителя на пакетике с семенами). У нее имеется несколько хорошо развитых настоящих листьев, могут закладываться первые бутоны, сами растения темно-зеленые и коренастые. Если все выглядит именно так — поздравляем, вы справились идеально. Однако на практике так происходит не всегда.


Идеальные крепыши

2. Вытягивание рассады и режим освещения

Часто рассада, выращенная в городской квартире, получается вытянутой и бледной. При транспортировке на дачу такие растения с большей вероятностью могут повредиться. И даже при том, что томаты обладают феноменальной способностью к укоренению, «слабаки» будут хуже адаптироваться на новом месте.

Чрезмерно вытянутую рассаду сажают с заглублением, лежа или по кольцу. На части стебля, оказавшейся под землей, вскоре образуются дополнительные корни. Но сначала растения будут адаптироваться. От резкого перемещения на более яркий свет они могут даже получить солнечные ожоги, поэтому надо притенить грядку нетканым материалом на несколько дней. Разумеется, для корнеобразования необходима хорошая влажность почвы.


Вытянувшуюся рассаду томатов сажают с заглублением

Любой рассаде нужно хорошее освещение — томаты не исключение. Если есть возможность досветки растений фитолампой — прекрасно, если нет — «выгуливайте» подросшие растения на освещенном балконе, когда позволяет погода. На ярком свету образуется больше хлорофилла — а при перемещении не привыкшей к достаточному освещению рассады из квартиры на дачу ей нужно время на то, чтобы его синтезировать. В этот период ей нужны силы еще и на проникновение корнями в почву. Только после этого растения тронутся в рост. У крепкой, хорошо развитой рассады все это проходит быстрее и более безболезненно.


Хилая рассада адаптируется на грядке намного дольше

Существует два основных способа, препятствующих дальнейшему вытягиванию рассады. Первый — поместить ее в более прохладное и более освещенное место. Томатам будет вполне комфортно при +18. +22°C. Если на новом месте рассаде не хватает света, она к нему стремится, а следовательно — вытягивается. Прохлада немного затормозит ростовые процессы. Но не у каждого в квартире найдется такое место.

Второй — своевременно обработать рассаду препаратами из группы ретардантов (французское слово retard означает «задержка», «опоздание»), которые предотвращают вытягивание на клеточном уровне и способствуют формированию мощного кустика.


Если обработку регуляторами роста начать вовремя, с момента образования 2-4 листьев, то рассада не вытянется

На томатах отлично работает препарат «Рэгги». Замедляя активный рост надземной части, он также стимулирует рост корневой системы.


Регулятор роста растений «Рэгги» предназначен для предотвращения вытягивания рассады. Кроме этого, он активизирует развитие корневой системы, увеличивает толщину стебля и способствует формированию мощного приземистого куста.
Применение очень простое: 1 мл средства растворяют в 1 л воды и проводят опрыскивание или полив рассады томатов и перцев. Первое опрыскивание — в фазе 2-4 листьев, второе и третье — с интервалом 5-8 дней. Полив растений под корень необходим в фазе 3-4 листьев.
Рассаду капусты поливают под корень три раза с интервалом 7 дней, начиная с появления семядольных листьев.

3. Чрезмерный полив

Есть мнение, что чем больше воды льешь, тем слаще будут томаты. Но так ли это? Плоды становятся слаще от накопления в них сахаров. Количество сахара зависит от сорта. Некоторые генетически более сладкие, чем другие. Среди них лидируют мелкоплодные — некоторые настолько сладкие, что с ними можно пить чай. Не случайно в некоторых странах вспомнили о том, что с точки зрения ботаники плод томатов — ягода, и поэтому выкладывают их на витрину с фруктами, а не с овощами. Вода в достатке действительно нужна для всех без исключения физиологических процессов, но на накопление сахаров существенно влияет количество света — чем больше его, тем слаще «ягодка».


Почва под томатами должна быть влажной, а воздух — сухим

Полив должен быть равномерным: томаты не любят влажного воздуха, но почва обязана быть влажной. В режиме «дачника выходного дня» они обычно получают ударный полив в субботу-воскресенье, а в будни почва подсыхает. Это может привести к взрывному росту плодов и, следовательно, к растрескиванию. Кроме того, избыточная влажность способствует развитию грибных болезней.

4. Загущенная посадка

Томаты не любят загущения, тогда они затеняют друг друга, урожай уменьшается, да и корням приходится конкурировать за питательные вещества. Оптимальные расстояния между кустами указаны в описании сорта на пакетике с семенами. И эти рекомендации нельзя игнорировать. Схема посадки может быть разной в зависимости от места, которым вы располагаете, и удобства ухода за посадками, но всегда ориентируйтесь на количество экземпляров, высаженных на 1 м². Можете взять на заметку такие средние данные.


Соблюдайте дистанцию. Томаты не готовы мириться с загущенной посадкой

Слишком плотная посадка, как и избыточная влага, способствует быстрому распространению заболеваний. У томатов бывают различные пятнистости и гнили, но самый страшный враг — паразитический гриб фитофтора. Фитофтороз может буквально выжечь всю теплицу за пару дней, а потом перекинуться на картофель. Или наоборот. Он поражает все надземные части растений, включая плоды.


Фитофтороз действует быстро и беспощадно

Для развития грибных болезней нужна высокая влажность воздуха, поэтому вспышки фитофтороза обычны в дождливые годы — а также в августе, когда в холодные ночи на надземных частях растений конденсируется роса. Сортов томатов, устойчивых к фитофторозу, не существует.

Существенно снизить скорость распространения заболевания помогает мульчирование, в этом случае влага остается в почве. Так микроклимат в теплице становится ближе к идеальному для томатов — влажная почва, но сухой воздух. Кроме того, развивается полезная микрофлора, которая сдерживает рост фитофторы. Но если напасть уже случилась, придется воспользоваться химическими препаратами. Борьба будет более успешной, если вы вовремя проводили профилактические обработки.


Мульчирование помогает создать микроклимат, при котором фитофтороз может не развиться

Фунгицид широкого спектра действия «Ордан», применяемый на различных овощных культурах, помогает справиться с фитофторозом на томатах. Чтобы лекарство не было хуже болезни, важно правильно соблюдать концентрацию.

«Ордан» — незаменимое лекарство от болезней томатов, огурцов и картофеля. Характеризуется уникальным сочетанием двух активных веществ. Обладает профилактическими, защитными и искореняющими свойствами. Не вызывает привыкания у возбудителей болезней. Препарат действует комплексно:
— убивает споры гриба, с помощью которых происходит массовое заражение растений,
— останавливает распространение заболевания,
— угнетает и искореняет возбудителей инфекции, локализуя ее.
Для профилактики фитофтороза рассаду томатов опрыскивают на стадии появления 4-6 настоящих листьев. Обработку инфицированных растений проводят не позднее 2 суток после появления первых признаков болезни. Последующие — с интервалом в 7-10 дней.

5. Неправильное место посадки

В открытом грунте принято сажать детерминантные томаты, то есть те, которые сами ограничивают свой рост. А «индеты» лучше поселить в теплице. Но это не всегда так, ведь в обеих группах существуют универсалы. И в той, и в другой группе также есть и ранние, и среднеранние, и более поздние томаты разного назначения, формы, размера и вкуса. Есть еще одна подгруппа супердетерминантных сортов, которые очень скоро останавливаются в росте, очень быстро созревают, не требуют никакого пасынкования и формирования. Их сажают в контейнерах и даже выращивают в домашних условиях в любое время года.

При выборе сортов и места для посадки руководствуйтесь условиями вашего участка. Если у вас нет высокой теплицы и возможен только вариант с временным укрытием или парничком на дугах, не тратьте деньги (по крайней мере, пока) на сорта и гибриды для теплиц. Как правило, они более высокорослые, и укрыть их проблематично, а еще им нужно больше тепла, чтобы плоды завязались и вызрели.


Индетерминантным сортам будет лучше в теплице

Есть детерминантные сорта, предназначенные для выращивания в теплице. Если их посадить в открытом грунте — они не проявят себя по максимуму, и чем холоднее лето, тем больше будет заметна разница в урожайности.

Впрочем, нередко рассада для теплицы выращивается с запасом, и, когда место в ней заполнено, а выбросить излишки жалко, их отправляют на грядки под открытым небом. И урожай с них собрать вполне возможно. Не забудьте поставить подпорки: высокие сорта нуждаются в опоре и в открытом грунте тоже.


Детерминантные сорта лучше всего выращивать в открытом грунте

Если сорта, предназначенные для открытого грунта, посадить в теплице, то они, скорее всего, будут развиваться довольно бурно: этому способствует более высокая температура и влажность. Нередко они вырастают вдвое-втрое больше заявленной высоты. Но ждать двойного урожая при этом не стоит: растение расходует много сил на рост. К тому же максимальная урожайность с квадратного метра и количество плодов на растении обусловлены генетически. Больше возможного — не вырастет.

6. Упущенные пасынки

Пасынки — это боковые побеги, возникающие в пазухах листьев. Большую часть пасынков нужно удалять как можно раньше. Допустимо оставить 1-2 самых крупных и удачно расположенных. В случае детерминантных сортов, как правило, это самые нижние. Это называется «сформировать в 2-3 стебля». Оставленные пасынки интенсивно растут и способствуют загущению. Но есть и плюс — на них тоже могут формироваться цветы и плоды (несколько позже, чем на основном стебле), что приводит к удлинению периода потребления.

Индетерминантные сорта чаще всего формируют в один стебель, когда все пасынки удаляются. Ориентируйтесь также на рекомендации производителя семян — в описании сорта обычно указывается оптимальный способ формирования растения. Не пасынкуют только супердетерминантные (карликовые) сорта: это слишком ювелирная операция — да и нет необходимости.


Большую часть пасынков надо удалять как можно раньше

Теоретически крупные пасынки можно укоренить в воде и посадить в грунт — если рассады было мало и если речь идет о теплице, где период потребления заведомо больше.

Даже если вы упустили пасынки, решение есть. Признаться, у многих огородников рука не поднимается удалить цветущий пасынок. Возможно, это и не нужно. Укоротите его верхушку над хорошо развитой кистью, или отступите 1-2 листа. Остальные пасынки лучше удалить. Чтобы посадки хорошо проветривались, стоит срезать и нижние листья. Делайте это постепенно, но помните, что, когда плоды уже заметного размера, должны быть удалены все нижние листья до первой кисти.


Нижние листья к моменту налива плодов должны быть удалены

Какие ошибки совершают садоводы при выращивании помидоров?

Выращивать помидоры – дело непростое. Для того чтобы получить хороший урожай, нужно постараться на славу. Причем необходимо не только соблюдать определенные правила посадки и выращивания овоща, но и избегать ошибок.

Самые распространенные ошибки при выращивании томатов

Покупка неправильных семян

Если необходимо вырастить большое количество, то следует выбирать не простые семена помидоров, а их гибриды. Прежде всего, такие семена практически не страдают от заболеваний. К тому же они приносят урожай на 30% больше, чем простые семена.

Неправильное место высадки

Еще одной распространенной ошибкой считается неправильный выбор места для посадки рассады. Не стоит высаживать тепличные сорта томатов на открытый грунт. В таком случае они могут пострадать от резкой смены температурного режима. Тепличные томаты на грунте чаще подвергаются болезням, хуже опыляются.
К слову, и сорта для грунта не нужно высаживать в теплицу. Это может привести к тому, что урожайность снизится на 30%. К тому же срок плодоношения у таких томатов сокращается.

Неправильный режим полива

Томаты относятся к растениям, которые обладают мощной корневой системой. И поливать ее нужно правильно. Поливать томаты следует 1 раз в неделю, порой 1 раз в 5 дней, заливая воду в борозды не менее 2 раз.

Не обрывать пасынки

Пасынки у томатов следует удалять, когда высота их будет составлять не более 4 см. В противном случае, все питательные вещества будут уходить туда. Удалять пасынки следует у самого основания, желательно с самого утра в сухую погоду.

Выращивание без использования шпалеры

Выращивание томатов без шпалеры не только значительно снижает урожайность, но и подвергают плоды опасности зараженности некоторыми вершинными заболеваниями (фитофтороз и др).

Не удалять побеги

Достаточно часто овощеводы не так формируют растение. Нередко бывает жалко удалять боковые побеги, снимать часть верхушки. Необходимо после появления четвертой кисти и двух листочков стебель прищипывать.

Излишнее удобрение азотом

Чаще всего овощеводы делают подкормку коровяком. Как результат – формирование мощных побегов, которые мешают растению плодоносить. Необходимо подкармливать томаты сульфатом магния (0,5%).

Неправильный режим полива во время созревания

При выращивании сортовых томатов следует подготовиться к тому, что плоды могут трескаться. Опытные овощеводы просто перестают поливать растения. Урожай получится немного меньше, зато вид у них будет превосходный. Можно также просто сократить частоту поливов – не чаще 1 раза в 1,5 недели.
Для гибридных сортов это не подойдет. Они практически никогда не трескаются, а вот без полива могут и вовсе погибнуть.

Игнорирование профилактики заболеваний

Проводить лечение заболеваний растений практически бессмысленно, так как грибки-паразиты могут развиваться и в скрытой форме, а растение убивают в течение 2-3 дней.

Потому необходимо проводить профилактику. Тепличные сорта следует обрабатывать 1 раз в 2 недели, в период плодоношения – каждый раз после сбора томатов.

На открытом грунте томаты обрабатываются также 1 раз в 2 недели, но за 3 недели до урожая обработку следует полностью прекратить.

Обработка только бордоской смесью

Некоторые овощеводы считают, что обрабатывать томаты следует только бордоской смесью. Но это далеко не так. В наше время обработку следует проводить системными ядами, Полихом или Ордан, к примеру. Преимуществом их является и то, что они не смываются во время дождя.

Не убирать ненужные листья

Стоит отметить, что чем выше на кусте томатов появляются плоды, тем выше нужно и листья обрезать. Слишком густые растения плохо проветриваются, что приводит к заболеваниям. Листья и пасынки следует удалять 3-4 раза за лето. До созревания плодов на первой кисти следует убрать все листья, которые находятся ниже нее. После уборки томатов нужно будет удалять листья выше.

Избегая этих ошибок на своем огороде урожай томатов будет просто превосходным!

8 ошибок садовода, которые приводят к скудному урожаю томатов

Опытные овощеводы знают, что нужно избегать самых распространенных ошибок, чтобы вырастить богатый урожай помидоров. Возьмите на заметку их опыт.

Полив по листьям

В открытом грунте при сухой погоде один-два раз в неделю нужно проводить полив. Томаты любят нечастое, но обильное увлажнение. Важно, чтобы струя воды не попадала на листья и тем более на цветы – оставшиеся на листве капли, попав под солнце, сработают как линза и оставят ожоги.

Верхний полив и высокая влажность также могут спровоцировать появление фитофтороза. Лучше увлажнять грунт непосредственно под кустом рассеянной струей воды, чтобы земля не вымылась и не оголила корни. Подойдет капельный полив – почва должна быть влажной, но не мокрой.

Опытные огородники поливают междурядья – это стимулирует корневую систему, заставляя ее тянуться к влаге. А чем сильнее подземная часть куста, тем выше урожайность.

Загущенные посадки

Высаживая рассаду в грунт, учитывайте сортовые особенности и размеры будущего куста, чтобы не загустить посадки.

Чтобы томатам не пришлось бороться за питательные вещества, соблюдайте расстояние 40-50 см между сеянцами. Так вы обеспечите каждому кустику достаточное количество солнечного света и уменьшите вероятность грибковых заболеваний.

Полив холодной водой

В летнюю жару каждый дачник старается побыстрее «напоить» высохшие грядки и часто поливает их холодной водой прямо из скважины или колодца. Резкий перепад температур угнетает томат, а вот фитофторе очень понравится такая «забота».

Чтобы не загубить будущий урожай, перед поливом заполните водой бочку или другую емкость и дайте ей немного прогреться на солнце. Проводите увлажнение в вечерние часы – так вода успеет набрать температуру, кустики смогут избежать солнечных ожогов и быстрого испарения влаги.

Посадка в тени

Выбирая место для посадки, помните, что томаты – светолюбивая культура. Разместив их в тени или в полутени, вы получите большие кусты, которые будут тянуться в поисках солнечных лучей. Но вот плодов на них будет очень мало, потому что все свои силы растения потратят на рост.

Застой влаги в почве

Старайтесь не допускать застоя влаги, иначе помидоры начнут болеть, а плоды станут лопаться. При избыточном поливе почва быстро закисает, кислород не может проникнуть в грунт, что ведет к отмиранию корешков. Если ручной полив регулировать несложно, то после летних ливневых дождей кустарникам лучше помочь справиться с изобилием влаги.

Можно заблаговременно проложить в междурядьях полоски старого шифера или куски линолеума, которые зададут направление потоку воды в случае сильного дождя.

Низкая температура

Даже если вы проводили закаливание рассады перед высадкой в грунт, майские возвратные заморозки могут нанести ей непоправимый вред – помидоры не выносят холода. Поэтому воспользуйтесь прогнозами синоптиков и в случае угрозы ночного понижения температуры укройте посадки агроволокном или пленкой.

При температуре воздуха от +2 до -1 градусов растение может погибнуть. Если дневная температура не поднимается выше 15 градусов, укрывной материал можно пока не убирать.

Посадка в низине

Не стоит высаживать помидорные плантации в низине – земля там прогревается намного дольше, а вот влага будет собираться регулярно, застаиваясь и провоцируя появление различных грибковых заболеваний.

Тяжелый грунт

Несмотря на то, что томат – довольно неприхотливая культура и лучше других относится к кислым почвам, для хорошего урожая лучше использовать грунт с рН 5,5-6,5, обладающий высокой пористостью, влагоемкостью и воздухопроницаемостью. Поэтому в состав субстрата, в зависимости от качества грунта, вносят торф, перегной, перепревший навоз и т. д. Легкую и рыхлую почву томат принимает с благодарностью и отвечает обильным урожаем.

Топ-40 ошибок при выращивании томатов: грабли, на которые наступают почти все

Добавление статьи в новую подборку

Каких ошибок при выращивании помидоров в теплице и открытом грунте вы больше никогда бы не повторили? На этот важный вопрос редакция Огород.ru попросила ответить огородников со стажем в группах в ВКонтакте и в Facebook.

И вот что со знанием дела советуют, а в чем раскаиваются опытные томатоводы, наши читатели и пользователи форума – не повторяйте чужих ошибок!

Про сорта томатов

1. Очень большое значение имеет выбор сорта для данной местности. Многолетний опыт доказывает, что для нашей области подходят только ранние низкорослые сорта.

2. Не буду больше сажать много кустов непроверенного сорта, купленных под впечатлением от красивой картинки и описания. Для эксперимента можно, куста по два. А для урожая – только надежные сорта из своих семян.

3. Не стану сажать неведомые сорта. И вообще постараюсь перейти на свои семена.

4. Нельзя сажать один сорт. Надо непременно высаживать несколько разных, чтобы гарантированно быть с урожаем, т.к. бывают неблагоприятные условия для одного, но благоприятные для другого сорта.

5. Посадка непроверенных сортов в большом количестве – вот ошибка. В южных регионах это может быть и не страшно, а на Урале так экспериментировать не стоит.

Про семена и рассаду томатов

6. Больше не буду покупать рассаду томатов на рынке. Лучше выращивать самому!

7. Не буду больше сеять на рассаду больше, чем мне нужно!

8. Не буду сажать семена на рассаду в конце января – рассада только мучается! Оптимальный срок посева для себя определили с 25 февраля по 15 марта.

9. В этом году совершила две ошибки в самом начале: купили дешевую землю на распродаже, в которой ничего не хотело расти, пришлось пересаживать всю рассаду. И после пересадки догадалась подкормить каким-то снадобьем для рассады. В итоге высаживала в теплицу в конце мая (в Сибири погода была холодная) рассаду высотой 5-7 см, уже расставшись с мыслью что-либо вырастить. Но нет, мои растения догнали соседские холеные и радуют обилием плодов, правда, пока зелеными, впрочем, как у большинства в нашем регионе. Но на будущее урок: нельзя экономить на земле, с нее и с семян все начинается. Ну и с подкормками не спешить.

10. Никогда не буду растить рассаду томатов, зная, что уеду от них больше чем на неделю, когда поливать некому.

11. Не забывайте при выращивании рассады любой грунт “прожарить” в духовке! Обязательно! Попала в этом году сильно.

12. Всегда буду обрабатывать семена перед посевом.

13. Не буду замачивать семена перед посевом, потому что мокрые семена очень трудно сеять – одно мучение.

14. Не буду больше выхаживать чахлую рассаду, возни больше, чем толку.

Про удобрения и обработки помидоров

15. Перекорм томатов азотными удобрениями в начальной стадии вегетации, перед появлением первой завязи – серьезная ошибка! А ведь поначалу я даже радовалась, что у меня такие пышные зеленые кусты растут, лучше, чем у соседей. Вот только плоды они не очень спешили завязывать. И только тогда из интернета я узнала о жировании и принялась за экстренные меры. Спасла. Но все равно на нескольких кустах было всего по 2-3 томата.

16. Никогда не буду бояться простых химических соединений, потому что без обработок и удобрений вменяемый урожай в условиях Подмосковья вырастить невозможно.

17. Моя ошибка была от любви к томатам и, конечно же, по незнанию. Заложила я “вкусную” грядку для них, там было все – прошлогодняя трава, навоз, перегной, хорошая земля… Как итог – огромные заросли, мощные стволы, гигантские листья и малюсенькие плоды.

18. Не буду ждать, пока томаты начнут болеть. Буду вовремя делать профилактику.

19. Не буду больше забывать вовремя опрыскивать кусты в теплице борной кислотой и Завязью.

20. Теперь всегда буду проводить профилактику фитофторы и никогда не буду загущать посадки.

21. Не буду больше заливать помидоры.

22. Редкий полив в жару привел к образованию вершинной гнили. Вот такой печальный итог…

23. Никогда не буду выращивать гибриды в обычной теплице без капельного полива и обогрева.

Общие вопросы по выращиванию томатов

24. Не буду сажать больше 200 томатов. Все, что свыше, остается неухоженным.

25. Не сажайте много кустов! Большой урожай – это не количество посаженных растений, а вес и количество плодов, полученных с каждого куста!

26. Я больше не буду сажать томаты очень часто. Трудно за ними ухаживать.

27. Ошибка, которую повторяю из года в год – загущаю посадки.

28. Третий год выращиваю томаты в теплице. В прошлом году поторопилась высадить – заморозками побило первые кисти, потом долго болели.

29. В каждой местности свои ошибки и нюансы, у себя на “болоте” я бы не стала больше выращивать томаты без укрытия.

30. Никогда не огородничайте в “болоте”! Очень много трудозатрат.

31. Повешу на теплицу замок, весной украли много рассады, “проредили” мне насаждения, видимо, чтобы не густо было. А еще я запуталась в сортах, т.к. не сделала в тетради схему с названиями, теперь вот пока не поняла, где какой сорт.

32. Ошибка – оставить процесс подвязки на потом. “Потом” уже бывают такие заросли, что не знаешь, что подвязывать! Я сажаю низкорослые кусты, и они получаются потом очень густыми и непролазными.

33. Больше не буду сажать томаты у себя на участке совсем – рядом течет речушка и в период дождей она разливается так, что сносит весь мой труд. Все, больше не сажаю и не плачу после ливней…

34. А я в этом году сразу удалила много листьев и в результате много завязи отпало. В прошлом году почти не удаляла – и все было прекрасно.

35. Не буду покупать высокие кусты. Исключительно низкие. Урожай тот же, зато все аккуратно и экономия места опять же.

36. Моя главная ошибка – сажать высокорослые томаты в открытый грунт. Слишком длинными вырастают, трудно кусты привести в божеский вид. Все опоры падают, им постоянно не хватает высоты.

37. Обязательно строго контролировать пасынкуемые сорта. Можно выращивать и высокие, только необходимо контролировать кусты.

38. Глупо было сажать индетерминанты по два в одну лунку. Обычно веду каждый куст в один стебель, но с индетами это кошмар – за пасынками не уследишь, разрастаются настоящие дебри, особенно в узкой теплице. А с обычными томатами этот номер у меня на “ура!” проходит.

39. В следующем году постараюсь не потерять записи с названиями сортов, а еще не буду оставлять томаты на неделю без присмотра после посадки – сгорели от солнца в теплице! В итоге пришлось часть выбросить и на их место посадить вторую волну, которая была позже посеяна для эксперимента в огород.

40. Буду сохранять метки на кустах до созревания томатов, чтобы выбрать лучшие сорта.

Ну как, согласны с вышеперечисленным? А может, у вас в прошлом есть свои ошибки, от которых вы можете уберечь неопытных огородников? Делитесь обязательно в комментариях.

Читайте также:  Особенности выращивания и ухода за шелковицей в Подмосковье

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *