Почему засыхают ветки у смородины

Добавить в избранное

Смородина, дающая людям вкусные и полезные ягоды, вызывает немалый интерес селекционеров, которые из года в год стараются увеличить и усовершенствовать её разнообразие. Однако, несмотря на то, что создано множество сортов, обладающих великолепной стойкостью к климатическим особенностям и заболеваниям, идеального растения пока не вывели, поэтому садоводы нередко сталкиваются с проблемой засыхания кустарников и причин этому достаточно много.

Почему ветки смородины засыхают

Если вы обнаружили на своём участке куст смородины с засохшими ветвями, необходимо для начала постараться установить причину этого неприятного явления. Вполне возможно, что она кроется в несоблюдении элементарных правил агротехники, в частности, в недостатке влаги. Халатное отношение к прореживанию кустарников может повлечь расселение различных насекомых-вредителей, питающихся соком растения, в результате чего будут сохнуть не только побеги, но и листья. В общем, причин может быть достаточно много и следует во всём разобраться по порядку.

Вредители

Насекомые-вредители — очень мелкие существа, но вред, который они способны принести смородине, нельзя недооценивать. В первую очередь, стоит отметить их способность переносить различные вирусные заболевания, которые, при несвоевременном лечении, заканчиваются гибелью кустарника. Кроме этого, каждое насекомое, обжившись на смородине, вредит ей по-своему.

Тля и муравьи

Тля — злейший враг всех плодово-ягодных культур. Естественно, страдает от неё и смородина. Различают побеговую тлю (крыжовниковую) и листовую (галловую). Эти прожорливые и ужасно плодовитые вредители питаются соком растения, высасывая его своими хоботками, причём наибольшим лакомством служат молодые листья, бутоны и побеги. В результате такой активной жизнедеятельности тли, смородина быстро сохнет. Определить присутствие насекомого можно по скрученным, покрасневшим листьям, на внутренней стороне которых находятся скопления личинок.

Верными спутниками тли являются муравьи, питающиеся её выделениями (патокой). Поэтому борются и с теми, и с другими одинаковыми методами, используя опрыскивание инсектицидами «Актеллик», «Инта-Вир», «Фуфанон».

Муравьи могут атаковать смородину и без присутствия тли. Если вы обнаружили, что муравейник расположен недалеко от кустарника, его необходимо подхватить лопатой и перенести в другое место, подальше от плодово-ягодных культур. Прежнее место надо обильно залить водой, чтобы спровоцировать уход оставшихся муравьёв. Кусты можно обработать средством «Антимуравей» или присыпать почву корицей, которая отпугнёт надоедливых насекомых и заставит их покинуть культуру.

Почковый клещ

Определить присутствие этого вредителя можно по вздутым увеличенным почкам, искривлению, неравномерному развитию или полному высыханию побегов, а также по деформации листвы. Чаще всего такого рода клещ передаётся с заражённым посадочным материалом или переносится ветром с поражённых соседствующих растений.

Уничтожая определённые фрагменты кустарника, колония клеща быстро мигрирует, выбирая здоровые участки. Пик перемещения приходится на период бутонизации растения, поэтому обработка химпрепаратами в это время принесёт наибольшую пользу. Можно опрыскать кустарник «Энвидором», а в запущенной форме — более агрессивным «Пилармаксом».

Паутинный клещ

Паутинный клещ паразитирует в основном на листве смородины. Сначала он расселяется на листьях нижних веток смородины, но затем очень быстро распространяется по всему кустарнику. Распознать его появление можно по появлению на листовых пластинах белых пятен — колоний насекомых.

На начальной стадии побороть вредителя удастся промыванием смородины обычной водой. Также можно опрыскать растение и обвернуть плёнкой — клещ быстро гибнет от влаги. В более сложных ситуациях используют обработку химическими препаратами «Флоромайт», «Оберон».

Количество обработок зависит от температуры воздуха, чем жарче — тем больше. При температуре около +22°С необходимо опрыскивать смородину 3 раза с интервалом в 8 дней, а при повышении до +30°С — 4 раза с интервалом 5 дней.

Стеклянница

Заметив, что ветки смородины начали интенсивно засыхать, отломайте один стебель и загляните в середину. Если вы обнаружите там пустующую чёрную сердцевину — это канавки от прохождения гусениц смородиновой бабочки-стеклянницы. В данном случае, дело обстоит намного серьёзней, чем с другими вредителями — победить это насекомое очень сложно, так как оно живёт внутри побегов, где его не достать химическими средствами.

Для начала необходимо провести обрезку всех повреждённых участков. В тяжёлых случаях обрезают полностью все побеги до основания. Оставшийся куст обрабатывают биологическими препаратами «Фитоверм», «Акарин». Причём важно поймать момент, когда гусеницы выходят на поверхность, чтобы вылупиться и превратиться в бабочек — наступает он с распусканием первой листвы. Через 1,5–2 недели нужно повторить процедуру.

Болезни

На любой стадии вегетационного периода смородину могут одолеть разные недуги, поэтому растения нужно чаще осматривать и приступать к лечению незамедлительно.

Столбчатая ржавчина

Споры данного грибкового заболевания могут попадать на кусты смородины с веток хвойных деревьев (сосны, кедра), растущих неподалёку. Они также благополучно зимуют на опавшей листве, вовремя не собранной с участка. С таянием снега споры разносятся по всей территории, заражая кустарники. Определить заболевание можно по оранжевым наростам на обратной стороне листьев. С протеканием болезни смородина быстро оголяется и засыхает.

В борьбе с недугом хорошо помогает опрыскивание кустарников хлорокисью меди, которую разводят в воде (40 г средства на 10 л воды). Обработку повторяют несколько раз с периодичностью в 10–15 дней.

Туберкуляриоз

Листья и побеги могут усыхать в результате поражения смородины грибковым заболеванием туберкуляриозом, разносимым ветром и насекомыми. Попадая на молодые стебли, споры грибка прорастают, образуют грибницу, которая впоследствии проникает в ткани растения и питается соком. В результате — побеги погибают. Эта болезнь получила в народе название «усыхание ветвей».

На начальной стадии заболевание можно распознать по красным подушечкам-наростам (1-2 мм), расположенным на коре молодых веток. Первое, что нужно сделать — обрезать и сжечь все усохшие побеги, затем обработать кустарник 1%-ным раствором бордоской жидкости. Опрыскивание повторить через 1,5–2 недели.

Антракноз

Антракноз — это грибковое заболевание, которое можно определить на начальной стадии по небольшим красным пятнам на листве. В дальнейшем — они увеличиваются, вздуваются, листовые пластины скручиваются и вянут. Если не принять меры, вслед за ними завянут и побеги.

Обнаружив болезнь, нужно прибегнуть к обработке растения раствором химического препарата «Алирин Б», в который добавляют жидкое мыло (10 мл на 10 л раствора). Опрыскивание проводят 3–5 раз с интервалом в 10 дней.

Погодные условия

Смородина — относительно стойкая культура, хорошо приспосабливающаяся к климатическим условиям. Всё же есть факторы, которые могут негативно повлиять на её рост — в частности, затяжные засушливые периоды. В такое время хозяевам необходимо чаще бывать на участке и поливать, опрыскивать кустарники. При этом лучше использовать отстоявшуюся тёплую воду, так как холодная вода из скважины может плохо отразиться на корнях растения.

Недостаточный полив

Смородина нуждается в регулярных поливах сразу после посадки и в период засухи. Молодые кусты поливают из расчёта 15–20 л на 1 экземпляр, а взрослые — около 30–40 л на 1 м². Также надо следить за тем, чтобы почва была хорошо увлажнена в период активного роста (конец мая — начало июня) и в период созревания плодов.

Чтобы влага активно напитывала куст, лучше сделать в грунте борозду на расстоянии 50 см от ствола по всему периметру кроны (именно так разрастается корневая система смородины).

Глубина борозды должна составлять примерно 10–15 см, чтобы вода не растекалась. После полива желательно провести рыхление, так как почвенная корка будет хуже пропускать влагу и воздух. Ещё один хороший способ полива — дождевание, когда непосредственно под кустами устанавливаются разбрызгиватели, подсоединённые к шлангу с насосом.

Последний глобальный полив, который ещё называют водозарядным, проводится в осенний период, после опадания листвы. Кустам дают по 20–30 л воды (на каждый экземпляр), чтобы обеспечить зимостойкость растений.

Причины засыхания смородины после зимы

Смородина относится к относительно морозоустойчивым культурам. Её ветки и ростовые почки выдерживают заморозки до -40°С, а вот корневая система — только до -15°С. Если во время подготовки к зиме растению не был оказан должный уход (мульчирование почвы, пригибание побегов и их накрытие), кустарник может замёрзнуть. Если по весне хозяева обнаружат, что древесина на срезе побега чёрная — значит, он погиб от слишком низкой температуры. Такие ветки нужно обрезать до начала здоровой белой древесины.

Действенные методы профилактики

Лучшей профилактической мерой, предотвращающей засыхание кустов смородины, является соблюдение правил посадки и ухода. Выберите для смородины солнечный, в меру увлажнённый участок. Кстати, обратите внимание и на саженцы, которые не должны иметь повреждений, поломанных, подсохших побегов.

Смородину нужно регулярно поливать и удобрять — подкормки делают растение более сильным и стойким к недугам. Весной можно внести в почву азотные составы; хорошо влияет на развитие побегов мочевина, 20 г которой разводят в 10 л воды и поливают раствором 1 куст. Летом можно подпитать грунт органикой — например, раствором коровяка, который разводят с водой в соотношении 1:10.

Осенью, после плодоношения, полезно подкормить смородину комплексными минеральными удобрениями.

Помимо поливов и подкормок, нужно периодически осматривать кустарники, удаляя повреждённые ветви, на которых нередко расселяется грибковая инфекция и вредители. Нельзя допускать загущенности посадки — она становится плодотворной почвой для расселения опасных микроорганизмов.

Чтобы предостеречь культуру от заболеваний и атак насекомых, несколько раз в год проводят профилактические опрыскивания. Весной полезна обработка кустов и почвы под ними 2%-ным раствором карбофоса или нитрофена. На протяжении летнего периода проводят опрыскивание фундазолом.

Причин, почему засыхают ветки смородины, немало. Но стоит отметить, что большинство из них — результат неправильного ухода за культурой со стороны человека. Если вы хотите иметь на своём участке здоровый кустарник смородины, создайте для него комфортные условия, и урожай обязательно вас порадует.

Почему сохнут ветки у черной смородины и на срезе черная сердцевина

Сегодня неочевидная для начинающих дачников тема — стеклянница на смородине (как избавиться и как предостеречь поражение кустов). Ведь смородина, крыжовник – любимые лакомства не только для детей и взрослых, нередко эти ягоды привлекают внимание разнообразных вредителей, способных снизить урожай, а то и уничтожить его полностью. И если вы задумались над вопросом «почему сохнут ветки у черной смородины», то пора познакомиться с любительницей ягодных культур – бабочкой стеклянницей, и подобрать методы борьбы с этим назойливым вредителем.

Смородинная стеклянница (Synanthedon tipuliformis)

Название насекомое получило из-за своих стекловидных крыльев, практически лишенных чешуек. Кстати, из-за этого нетипичного для чешуекрылых признака, сходство с бабочкой у вредителя минимально. Они больше похожи на ос, правда?

Длина тела не превышает 1 см, темно-синий, блестящий окрас. На брюшке четко видны три желтые линии (у самок полоски шире, чем у самцов), окончанием брюшка служит пучок темно-синих волосков. Размах крыльев примерно 20-23 мм.

Бабочки вылетают после цветения смородины (примерно через 2 недели), особую активность проявляют в теплую преимущественно солнечную погоду. Период выхода из куколок и лёт бабочки продолжается на протяжении почти восьми недель, стеклянницы прекращают лет как раз к моменту созревания ягод. Одна самка откладывает не больше 60 яиц, по одному. Местами кладки служат трещинки на ветвях, места поблизости с почками.

Яйца насекомого мелкие, чуть овальной формы, по окрасу – светло-коричневые. Если рассматривать яйцо под лупой, видна сеткообразная текстура на поверхности. Для полного развития яйца требуется от 10 до 20 дней.

Ближе к отрождению гусеницы яйцо меняет окрас, появляется кремовый оттенок. Взрослая гусеница размером примерно 20–25 мм, тело белое, голова черная, через две недели после выхода гусеница начинает вгрызаться через почки и разнообразные повреждения внутрь ветвей, оставляя за собой черные ходы с экскрементами. Вот почему у черной смородины сохнут зеленые ягоды и жухнут ветки – гусеницы делают ходы и отравляют растение. Ходы могут достигать 50 см в длину, в этих же ходах гусеницы остаются зимовать.

С наступлением весны часть гусениц окукливается, они становятся бабочками, другая часть продолжает питание, прогрызает ходы к основанию веток и куста, вплоть до осени, затем остается на повторную зимовку. Получается, что гусеницы разных возрастов зимуют в разных местах, молодые в однолетних веточках, а взрослые в одревесневших стеблях. В начале третьего года развития насекомого, гусеницы прогрызают путь к выходу и окукливаются, затем из куколки вылетает бабочка.

Характер повреждений, наносимый смородинной стеклянницей

Больше всего нападению насекомого подвержены все сорта смородины, крыжовник поражается меньше. Наведывается вредитель и на малину. Старые насаждения ягодных кустов, если за ними не следить, могут быть полностью испорчены, причем численность особей вредителя больше с краев, в середине участка стеклянниц гораздо меньше.

Почему сохнут ветки у черной смородины

В первый год отличить здоровые ветки от поврежденных почти невозможно, различаются они только обмельчавшими листвой и ягодами. Поврежденные ветви начинают увядать и сохнуть ближе к концу цветения. Как раз в это время питаются гусеницы старшего возраста, но заметить повреждения можно только весной следующего года — эти ветки высохнут.

При удалении сухих ветвей внутри будут видны черные ходы с экскрементами гусениц, иногда даже можно найти саму гусеницу светло-розового оттенка.

Если при разрезе стебля был обнаружен светлый ход, с бурыми опилками и экскрементами, это следы не стеклянницы, а смородинной узкотелой златки.

В местах, откуда вышли бабочки, остаются шкурки куколок, со временем их уносит ветер. Бывает так, что ветви с невызревшими ягодами и выеденной сердцевиной высыхают и сами отламываются.

Поэтому осенью, когда смородина начинает сбрасывать листья, нужно осмотреть куст, и те ветки, которые дали прирост меньше 15 см, лучше вырезать. Наверняка в них поселилась личинка стеклянницы и в них уже появилась черная сердцевина.

Стеклянница на смородине: меры борьбы, профилактика поражений

Вредитель может поразить значительную часть посадок смородины, особенно при условиях устойчивой теплой погоды. Ветки смородины постепенно вянут, сохнут. Повреждения от гусениц в разы уменьшают урожай ягод, с каждым годом их становится меньше.

Избавиться от стеклянницей на смородине — дело непростое, сложностей много: растянут период расселения, не особо заметны начальные стадии повреждения ветвей, а также выявлены особи одного поколения разного возраста.

Читайте также:  Когда копать чеснок в Курске: признаки спелости для ярового и озимого вида в разных областях

Профилактика

Биозащита смородины

Для борьбы со смородиновой стеклянницей подходят препараты на основе нематод. Энтонем-F и Немабакт, ими следует обрабатывать черенки растения прямо перед высадкой в землю. Черенки нужно поместить в емкость с песком и нематодами на трое суток. Следует придерживаться температуры +25°, а песок должен быть влажным. В период распускания почек не будет лишним опрыскивание кустов смородины Энтонемом -F из расчета 200 мл препарата на один куст.

Перед применением биологического препарата будьте осторожны! Обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Народные средства как освободиться от стеклянницы

Не сажайте смородину, а также крыжовник рядом с черемухой — она привлекает насекомое.

Ловушки

Для того чтобы не упустить момент начала лета бабочек, в верхней части кустов можно расположить по небольшому контейнеру со смесью забродившего варенья из смородины и обычной воды (1:1). На один куст по 1 или 2 емкости. Также можно воспользоваться световыми ловушками. Но вот такие приманки на любителя – нам, к примеру, не хочется заманивать еще и соседских бабочек. Но на ягодных плантациях такие меры вполне оправданы.

Процесс защиты от стеклянницы усложняет развитие и образ жизни насекомого. Однако немалых затрат сил и времени можно избежать, если не забывать о профилактике — правильная и своевременная обрезка избавит кусты смородины от многих вредителей, а сильные запахи запутают самок насекомого, и им не захочется оставлять свое потомство в агрессивной среде.

В целом, мы рассмотрели одну из причин почему сохнут ветки у черной смородины, и разобрались как избавиться от стеклянницы на смородине самым безопасным способом. Но причин усыхания веток может быть много, поэтому оставайтесь с нами, и вы узнаете какие болезни могут вызвать усыхание побегов смородины.

Оттелия частуховидная

Оттелия частуховидная фото

Ареал – водоемы Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Австралии.

Оттелия частуховидная (Ottelia alismoides) – не очень популярное аквариумное растение. Сложность ее размножения и определенные трудности транспортировки, обусловленные тем, что растение отличается нежностью и хрупкостью. Его листья легко обламываются при неаккуратном обращении, поэтому пересылать оттелию на большие расстояния из мест ее естественного обитания довольно затруднительно.

Оттелия частуховидная

Оттелия частуховидная образует большие листья округлой формы, сочно-зеленого цвета, которые располагаются под самой поверхностью воды. В аквариуме достигает размеров 60-70 см. Поэтому оттелию содержат в аквариумах большого объема. Размещают ее ближе к центру аквариума. Обращаться с оттелией надо как можно осторожнее, так как это растение очень ломкое.

Оттелия частуховидная фото

Комфортные параметры для содержания оттелии: температура 24-30 °С. Вода должна быть мягкой, с нейтральной или слабокислой реакцией. Рекомендуется регулярная подмена воды, т.к. в застоявшейся воде и при появлении мути старые листья очень быстро разрушаются.

Освещение должно быть очень яркое. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов. Рекомендовано дополнительное боковое освещение.

Оттелия частуховидная фото

Оттелия нуждается в питательном хорошо заиленном грунте. При посадке в новый грунт под корни обязательно вносится удо-таблетка. Субстрат – мелкая обкатанная галька или крупный речной песок. Слой грунта – не менее 5-7 см.

Из-за сложностей с размножением растение мало распространено у любителей аквариума. В аквариуме растение размножается исключительно семенами. При хороших условиях содержания оттелия почти постоянно цветет.

Оттелия частуховидная видео-обзор

Крутые ролики о растениях от ФанФишки

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra , Laguna , ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

Читайте также:  Парники «Новатор

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Оттелия частуховидная (Ottelia alismoides)

Семейство водокрасовые – Hydrocharitaceae.
Встречается в водоемах Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Австралии.

Образует крупные листья округлой формы сочного ярко-зеленого цвета, располагающиеся под самой поверхностью воды. В условиях аквариума достигает высоты 60 – 70 см. Оттелию необходимо содержать в большой емкости. Размещают ее ближе к центру аквариума, так как длинные, вертикально направленные черенки листьев занимают немного места, в то время как листья покрывают очень большую площадь, однако никогда не поднимаются над поверхностью воды. Из-за определенных сложностей размножения растение сравнительно мало распространено у любителей аквариума. Его можно выращивать в течение всего года.

Для содержания оттелии больше всего подходит тропический аквариум с температурой воды 24 – 30 °С, но ее можно содержать и в умеренно теплом аквариуме при температуре около 20 °С. При этом скорость роста замедляется, цветения не бывает. Вода должна быть мягкой, с нейтральной или слабокислой реакцией. В жесткой воде очень нежные и хрупкие листья растения начинают распадаться. Подмена воды должна быть регулярной. В застоявшейся воде и при появлении мути старые листья очень быстро разрушаются.

Освещение должно быть яркое не только из-за того, что сама оттелия нуждается в нем, но и потому, что тень, создаваемая этим растением, достаточно плотная и покрывает большую площадь. При недостатке освещения страдает и сама оттелия, и растения, располагающиеся в ее тени. Если в аквариуме вместе с оттелией содержатся низкорослые растения, для них целесообразно устраивать боковую подсветку. Аквариум с оттелией очень полезно устанавливать вблизи окна, так, чтобы туда попадало достаточно естественного бокового света. Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью примерно до 0,5 Вт на 1 литр объема. Применение ламп накаливания не улучшает рост оттелии. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Оттелия нуждается в питательном хорошо заиленном грунте. При посадке в новый грунт под корни обязательно вносится глина или смесь глины и торфа. Корневая система растения сильно развита, но она очень ломкая, поэтому в качестве субстрата надо использовать мелкую обкатанную гальку или крупный речной песок. Слой грунта должен быть достаточно толстым – не менее 5 – 7 см.

Дополнительную минеральную подкормку специально для оттелии можно не производить.

В аквариуме растение размножается исключительно семенами. При хороших условиях содержания оттелия почти постоянно цветет. Как правило, цветы самоопыляются. Созревание семян происходит примерно 2 недели. Созревшая коробочка с семенами лопается, и семена высыпаются на дно. Чтобы не допустить потери семян, через 10 дней после цветения на семенную коробочку следует надеть чехол из капрона. Высыпавшиеся семена в таком случае оказываются в мешочке. А можно поступить иначе. На 10 – 12-е сутки после цветения коробочку снимают и помещают в плошку со смесью песка и глины, залитой водой. При температуре 28 – 30 °С семена дозревают и высыпаются в песок плошки. Через некоторое время они прорастают. Сеянцам необходимо яркое освещение, но их надо оберегать от водорослей. Листья сеянцев в отличие от листьев взрослого растения имеют вытянутую, ланцетовидную форму. Когда растения достигнут высоты 7-10 см, их можно пересаживать в грунт аквариума или в отдельные горшочки.

Род Ottelia

Подкласс Алисматиды ( Alismatidae )

Порядок Частуховые ( Alismatales )

Семейство Водокрасовые ( Hydrocharitaceae )

Род Оттелия — Ottelia.

Относительно примитивными в отношении жизненной формы можно считать многолетние виды оттелии с очень коротким утолщённым вертикальным корневищем, закреплённым на дне водоёма и несущим розетку прикорневых листьев. Развивают мощную корневую систему. Некоторые виды этого рода имеют только погруженные в воду, обычно линейные или ланцетные листья, другим свойственна разнолистность: первые, подводные листья у них ланцетные или линейные, а следующие за ними надводные или плавающие в воде листья разделены на довольно длинный черешок и эллиптическую или яйцевидную пластинку.

Оптимальным для содержания оттелии является тропический аквариум, температура воды в котором в пределах 24-30°С, но подойдет также и умеренно теплый аквариум с температурой воды 20°С. Растение быстрорастущее и хорошо развивается как в мягкой, так и в средней жесткости воде с со слабокислой или нейтральной реакцией. Листья оттелии нежные и хрупкие, в жесткой воде они просто начинают распадаться. Тоже происходит и при появлении мути или в старой воде. Поэтому необходимо регулярно производить подмену воды один раз в три дня (больше половины объема). Рекомендуется питательный грунт с добавлением торфа и глины. Оттелии положительно реагируют на внесение жидких удобрений и подкормку С02.

Растение, свободно посаженное в грунт аквариума, впоследствии очень сложно извлечь из водоема не повредив — лучше использовать горшочки. В застоявшейся воде и при появлении мути старые листья очень быстро разрушаются. Оттелию необходимо содержать в большой емкости. Солитер. Размещают ее ближе к центру аквариума, так как длинные, вертикально направленные черенки листьев занимают немного места, в то время как листья покрывают очень большую площадь, однако никогда не поднимаются над поверхностью воды. Освещение аквариума должно быть ярким, светильник с фитолампами, а его суммарная удельная мощность составляет 0,7 Вт/л. Продолжительность светового дня составляет 10 часов.

Обращаться с оттелией надо как можно осторожнее, поскольку листья хрупкие и легко ломаются. Деление куста характерно для оттелии. Эти нежные и хрупкие растения по мере развития увеличивают количество листьев в розетке, и в разросшемся кусте появляется несколько точек роста. Таким образом из одного куста образуется несколько, и их можно разделить на самостоятельные растения, но только в том случае, если вы проделаете эту процедуру очень осторожно. Старый куст нужно разломить руками так, чтобы в каждой части осталось по одной точке роста. Поскольку оттелия растение очень хрупкое, то одним неосторожным движением вы можете погубить куст, смяв его.

Оттелия частуховидная — Ottelia alismoides. Листья растения сидят на длинном черешке, имеют форму вытянутого треугольника и окрашены в светло-розовый или сочного ярко-зеленого цвета с множеством темных мелких красных точек цвет. В розетке их набирается до 6-8 штук. У молодых растений на конце листовой пластины имеется ромбик в форме совочка, у взрослых вершинка скорее напоминает кулек. Взрослый куст крупный, мощный, несет большое количество листьев высотой 50 см и выше находящиеся почти под поверхностью воды. Старые листья со временем отклоняются в сторону, молодые сохраняют практически вертикальное положение, кончики их выходят из воды и подсыхают.

Если кустик слабенький надо пустить растение плавать на поверхность воды под свет ламп. Спустя несколько дней растение откликнется на яркий свет, и появятся первые молодые корешки, а за ними и листочки. По достижении оттелией высоты 20 см высаживают на постоянное место. Форма листьев и пышность розетки делают оттелию превосходным растением солитером.

Высаживают оттелию в центре аквариума, ее длинные стебли занимают немного места, в отличие от листьев, покрывающих значительную площадь поверхности воды, однако никогда не поднимаются над поверхностью воды. По этой причине содержать растение нужно в большом аквариуме. Растет равномерно в течении всего года. Освещение должно быть яркое не только из-за того, что сама оттелия нуждается в нем, но и потому, что тень, создаваемая этим растением, достаточно плотная и покрывает большую площадь.

Все части этого растения исключительно ломкие, его легко повредить во время транспортировки. Поврежденные корни и листья быстро разлагаются и, если растение не успевает выгнать новые листья, то подобное повреждение может быть для него губительно. Корневая система оттелии хорошо развита, но корешки хрупкие и ломкие, в виду чего в качестве субстрата лучше использовать крупный речной песок или мелкую гальку слоем в 5-7 см. Чтобы растение хорошо развивалось, в грунт должен содержать большое количество питательных веществ, следует добавить удобрения, хорошо реагирует оттелия также на подкормку углекислым газом.

Вода должна быть мягкой, с нейтральной или слабокислой реакцией. В жесткой воде очень нежные и хрупкие листья растения начинают распадаться. Подмена воды должна быть регулярной. В застоявшейся воде и при появлении мути старые листья очень быстро разрушаются. В аквариуме оберегайте оттелию от растительноядный рыб, нежная вкусная зелень может прийтись по вкусу также кольчужным сомам и улиткам. В связи с некоторыми сложностями в разведении растение не получило широкого распространения у аквариумистов. Размножается оттелия частуховидная в условиях аквариума только семенами.

Оттелия ульволистная — Ottelia ulvifolia. Западная Африка, о. Мадагаскар. Растение высотой до 70 см в высоту. Листовые пластины этого вида сидят на почти полуметровом черешке и имеют длину 20-30 см при ширине 7-8 см. Листья собраны в пышную розетку по 10-17 штук, они стелются по поверхности воды и имеют форму вытянутого овала, край листа сильно волнистый. Молодой лист окрашен в насыщенно розовый цвет с выраженным крапом; он выходит из точки роста в свернутом виде (трубочки), постепенно разворачиваясь и увеличиваясь в размере. Черешок мясистый, мощный.

Имейте в виду, что листва этого гиганта занимает большую площадь поверхности воды, причем часто — в несколько слоев, так что под растением довольно темно. Нуждается в питательном грунте и интенсивном освещении. К сожалению, листья этого нежного растения настолько ломкие, что как транспортировка, так и пересадка в аквариуме может привести к потерям.

Najas guadelupensis, Najas graminea, Najas indica .

AquaFlore.RU

Ароидные: от болота до аквариума

Прочие растения

Оттелия частуховидная (Ottelia alismoides). Представитель семейства Водокрасовые (Hydrocharitaceae) родом из Юго-Восточной Азии и Австралии. Крупное водное растение с хрупкими листьями, требующее яркого освещения и питательного грунта. Длинные черешки поднимают широкие листья к поверхности воды, придавая растению величественный вид. Однако родовое название никак не связано с Шекспировским Отелло, а происходит от имени одной из народностей индийского Малабара. Цветет непосредственно над водой, образуя небольшие бело-желтые трехлепестковые соцветия. Цветение недолгое и длится не более суток. Оттелии присуще самоопыление. Всего род насчитывает 20 видов.

Пассифлора мягколистная (Passiflora malacophylla). Редкий в культуре страстоцвет. В природе встречается в лесах у атлантического побережья Бразилии. Цветет исключительно в сезон дождей, который длится от 1 до 3 месяцев. Цветки восприимчивы к опылению в утреннее время в течении 5-6 часов. Опыляются пчелами.

Куфея иссополистная (Cuphea hyssopifolia). Небольшой вечнозеленый кустарник родом из Мексики, Гондураса и Гватемалы. Видовое название обязано сходству листьев с совсем другим растением – Иссопом (Hyssopus officinalis). Лепестки соцветий могут быть окрашены в розовый, сиреневый или белай цвет. В культуре растению требуется яркое освещение. Несмотря на это кустарник регулярно цветет в тропической оранжере Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина в Москве без дополнительного досвечивания.

Костус спиральный (Costus spiralis). Обитатель тропических лесов Южной Америки, от Бразилии до Венесуэлы. Принадлежит к семейству Костусовые (Costaceae). От морфологически схожих Имбирных (Zingiberaceae) костусовые отличают спиралевидные облиственные побеги и отсутствие эфирных масел в тканях. Спиралевидное расположение листьев позволяет наиболее эффективно улавливать солнечный свет в нижнем ярусе тропического леса. Из-за этой особенности костусы еще иногда называют “спиральный имбирь”. Соцветия у костуса спирального образуются из специальных репродуктивных побегов и напоминают шишку.

Виктория Круса (Victoria cruziana). Одно из самых удивительных растений на планете. Кувшинка с листьями, достигающими в диаметре 2 метров. Крупные белые соцветия распускаются только в ночное время суток, а с наступлением утра снова прячутся, закрываясь в бутоны. Однако не смотря на всю притягательность и очарование этого растения, прикоснуться к нему не так и просто. Черешки, цветоносы и обратная сторона листьев усеяна очень серьезными шипами, которые защищают викторию в природе от травоядных рыб и животных. Викторию Круса легко отличить от Виктории амазонской (Victoria amazonica) по наличию шипов только у основания цветочной почки (у V. amazonica она полностью колючая). Обитает этот вид в бассейне реки Парана, которая протекает по территории Бразилии, Аргентины, Парагвая и Боливии. Названа кувшинка в честь Андреса де Санта-Круса (1792—1865), который был президентом Боливии и приложил немало усилий для исследования флоры этой страны.

Апоногетон масоальский (Aponogeton masoalaensis). Редкий вид достаточно популярных аквариумных растений. Описан был немцем Йозефом Богнером в 2002 году. Обитает на острове Мадагаскар. Видовое название происходит от полуострова Масоала ( расположенного в северо-восточной части острова) . Близок к другому более известному виду Aponogeton tenuispicatus. Однако отличается от него наличием клубня (вместо ризомы) и двухколосковым соцветием (вместо одноколоскового). Цветение происходило в августе в условиях неглубокого (до 10 см) искусственного водоема объемом полтора литра.

Гамамелис мягкий (Hamamelis mollis). Представитель семейства Гамамелисовые (Hamamelidaceae). Эндемик центрального и восточного Китая. Этот кустарник широко используется в декоративном садоводстве. Цветет в конце зимы или ранней весной. Активно применяется в селекции как родительское растение при создании гибридов. Данная фотография сделана в ботаническом саду Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга (Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Соцветия имеют нежный аромат.

Жасмин голоцветный или жасмин зимний (Jasminum nudiflorum). Кустарник, цветущий зимой (с ноября по март). Видовым названием обязан тому, что зачастую цветет без распускания листьев: соцветия образуются на голых ветках. Эндемик Китая. Однако в культуре распространен почти по всему миру. Данный цветущий экземпляр был обнаружен в ботаническом саду университета имени Иоганна Гутенберга в г. Майнц/Германия (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) в середине февраля.

Эвриала устрашающая (Euryale ferox). Единственный представитель монотипного рода Эвриала семейства Нимфейные (Nymphaeaceae). В природе обитает в водоемах со стоячей водой в странах восточной Азии (Япония, Китай, Индия, Бангладеш, российском Приморье). Внешняя поверхность плавающих листьев покрыта редкими шипами. Нижняя сторона листа пурпурного цвета. Образует небольшие соцветия (до 5 см) фиолетового цвета. Занесена в Красную книгу России. В Китае и Индии семена Эвриалы используют в пищу и народной медицине. Родовое название происходит из древнегреческой мифологии: Эвриала – одна их трех Горгон, кожа которых была покрыта шипами.

Кардамон настоящий (Elettaria cardamomum). Растение семейства Имбирные (Zingiberaceae). Родиной кардамона является Индия. Плоды используются для приготовления приправ, благодаря чему растение культивируют в тропических регионах по всему миру. В умеренном климате возможно выращивание кардамона в закрытых оранжереях. Данная фотография сделана в ботаническом саду г. Росток (Botanischer Garten, Universität Rostock).

Гедихиум Хорсфилда (Hedychium horsfieldii) c соплодием. В природе встречается на индонезийском острове Ява. Несмотря на то, что растение принадлежит к семейству Имбирные (Zingiberaceae), большинство представителей которого так или иначе могут быть употреблены в пищу, данный вид несъедобен и используется лишь в декоративных целях. Причем в этом случае особую привлекательность имеют не соцветия, а плоды растения, которые при созревании раскрывают ярко-оранжевые внутренние стенки, обнажая многочисленные овально-удлиненные семена, имеющие толстую, несколько липкую, ярко-красную оболочку – ариллус. Яркие соплодия гедихиума Хорсфилда удалось сфотографировать в оранжерее Локи Шмидт (Loki Schmidt) ботанического сада города Росток.

Маркгравия расписная (Marcgravia picta). Перспективное растение для оформления террариума. Мелколистная лианка, готовая “ползти” почти по любой поверхности, образуя плотный зеленый ковер. Внешним видом напоминает популярные у террариумистов мелколистные фикусы, но в действительности принадлежит совершенно другому семейству – Маркгравиевые (Marcgraviaceae). Данная фотография сделана в фондовой оранжерее тропических растений ГБС им. Н.В. Цицина. В природе маркравии обитают в Центральной и Южной Америке. Всего род насчитывает более 60 видов. Маркгравия расписную впервые описал немецкий ботаник Карл Людвиг Вильденов (Carl Ludwig Willdenow) в 1808 году.

Семейство Водокрасовые (лат.Hydrocharitaceae), описание и представители

Валлиснерия гигантская (лат. Vallisneria gigantea). Семейство водокрасовые -Hydrocharitaceae. Родина – острова Юго-Восточной Азии. Крупное растение с линейными листьями ярко- или темно-зеленого цвета, достигающими длины более 1 м. Содержать валлиснерию гигантскую следует в аквариуме большого объема. Растение сравнительно неприхотливо, но из-за больших размеров редко содержится аквариумистами. Растет оно равномерно в течение всего года.Для валлиснерии подходят тропический и умеренно теплый аквариумы. Наиболее подходящая температура воды 20-260. Снижать температуру до 180 и ниже не рекомендуется. Гигантская валлиснерия, так же как и другие представители этого рода, не очень требовательна к составу воды и ее жесткости, но несколько лучше растет в мягкой слабокислой воде. Общая жесткость должна быть меньше 80C. Регулярная подмена воды не обязательна, так как валлиснерия хорошо растет и в старой, и в свежей воде.


Рис.1. Валлиснерия гигантская (лат. Vallisneria gigantea)

Освещение аквариума, где содержится это растение, должно быть достаточно яркое. Следует учитывать, что длинные листья валлиснерии гигантской затеняют ниже расположенные растения, поэтому, кроме сильного верхнего освещения, нужно сделать дополнительную боковую подсветку. Продолжительность светового дня должна быть около 12 часов.Грунт для валлиснерии нужен достаточно питательный. В новый грунт под корни целесообразно добавить глину. В дальнейшем для питания растения вполне хватает накопившегося в грунте ила. Характер субстрата значения не имеет, можно использовать гальку любого размера и песок. Для обеспечения правильного развития корневой системы толщина слоя грунта должна быть не менее 7 см.

Дополнительную минеральную подкормку в общем аквариуме обычно не производят. Следует учитывать, что валлиснерия плохо переносит присутствие в воде многих минеральных веществ. Так, избыток ионов натрия существенно нарушает ее рост. В связи с этим добавлять в воду соду и соль надо с большой осторожностью.

Размножается растение в условиях аквариума вегетативно путем образования грунтовых отводков. Дочерние растения можно отделять после образования 3-4 листьев и мочки корней. Семенное размножение в искусственных условиях затруднительно в связи с тем, что растение является двудомным, т.е. на каждом его экземпляре образуются цветы только одного пола. Поэтому для получения семян необходимо содержать по нескольку растений обоего пола, так как цветение отдельных растений может не совпасть по времени. Наличие нескольких особей позволяет увеличить вероятность их одновременного цветения. Для аквариумиста-любителя осуществить это не просто.

Валлиснерия спиральная (лат. Vallisneria spiralis). Семейство водокрасовые – Hydrocharitacea. Распространена как в тропических, так и в субтропических областях всего земного шара. У нас встречается в водоемах Средней Азии. Среди аквариумистов это растение распространено наиболее широко. Его длинные лентовидные ярко-зеленые листья штопорообразно закручены и образуют густые заросли, достигающие поверхности даже сравнительно глубоких аквариумов. При благоприятных условиях листья могут иметь длину 70-80 см, но обычно они несколько короче – до 40-50 см. Размещают валлиснерию, как правило, на заднем плане и у боковых стенок аквариума. Благодаря тому что это растение неприхотливо и очень быстро размножается, оно особенно популярно у начинающих аквариумистов. Выращивать его в аквариуме можно в течение всего года.


Рис.2. Валлиснерия спиральная (лат. Vallisneria spiralis)

Для валлиснерии подходят тропический и умеренно теплый аквариумы с температурой воды 20-280C. В более холодной воде ее рост довольно заметно замедляется. Для валлиснерии необходима мягкая вода. При жесткости более 80 растение чувствует себя неудовлетворительно: ухудшается рост, уменьшаются размеры листьев. Активная реакция воды должна быть нейтральной или слабокислой. Значение рН может колебаться в пределах 5-7. Желательно регулярно подменивать воду, но растение может неплохо существовать и в старой, долго несменяемой воде.

К характеру освещения валлиснерия нетребовательна. Свет может быть умеренным или ярким. При его недостатке растение вытягивается, окраска листьев становится желтоватой. Естественный свет для него очень полезен. В качестве источников искусственного света можно использовать любые лампы, как люминесцентные, так и лампы накаливания. Мощность осветителей подбирают индивидуально в зависимости от окружающих валлиснерию растений. Световой день может колебаться в достаточно широких пределах, от 8 до 16 часов.

Грунт должен быть питательным, хорошо заиленным. Обычно для удовлетворительного развития валлиснерии хватает естественного заиливания грунта. При посадке в новый грунт дополнительную подкормку можно не производить. Корневая система валлиснерии очень нежна, поэтому для нее больше всего подходит субстрат, состоящий из сравнительно мелких фракций. Лучше всего использовать крупный речной песок. Толщина слоя грунта может быть небольшой, вполне достаточно 3, максимум 4 см.

При хорошей заиленности грунта минеральная подкормка валлиснерии не нужна. Очень важно следить, чтобы в аквариум не попадали соли трехвалентного железа и окись железа (ржавчина). Это очень важно знать аквариумистам, пользующимся аквариумами, каркас которых сделан из обычного железного уголка. При попадании в аквариум ржавчины растение очень быстро погибает.

При благоприятных условиях валлиснерия легко размножается, образуя множество побегов, на которых поочередно появляются дочерние растения, на год один экземпляр дает несколько десятков и даже сотен дочерних растений. Их можно отделять от материнской особи сразу после образования 2-3 листьев и появления корней. Цветение валлиснерии можно наблюдать очень часто, но семян она не образует, так как цветы у нее однополые (есть мужские и женские экземпляры). В аквариумах наших любителей можно встретить только женские растения, поэтому семенного размножения в искусственных условиях практически не бывает.

Лагаросифон курчавый (лат. Lagarosiphon muscoides). Родина – Северная Америка. Длинностебельное темно-зеленое растение, напоминающее элодею. Распространен лагаросифон очень широко,так как крайне нетребователен. Содержать его можно в аквариуме любого объема плавающим в толще воды. Содержат так же, как элодею канадскую. При благоприятных условиях – ярком освещении, температуре 18-240 – лагаросифон образует густые заросли, в которых находят приют мальки многих рыб. Это растение можно рекомендовать для нового аквариума, так как оно активно участвует в обмене веществ, извлекая из воды многие химические элементы и продукты распада, и обогащает воду кислородом. Размножение лагаросифона не представляет труда. Из отделенного от заросли кусочка стебля при благоприятных условиях образуется новое растение.

Оттелия частуховидная (лат. Ottelia alismoides). Семейство водокрасовые – Hydrocharitaceae. Встречается в водоемах Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Австралии. Образует крупные листья округлой формы сочного ярко-зеленого цвета, располагающиеся под самой поверхностью воды. В условиях аквариума достигает высоты 60-70 см. Оттелию необходимо содержать в большой емкости. Размещают ее ближе к центру аквариума, так как длинные, вертикально направленные черенки листьев занимают немного места, в то время как листья покрывают очень большую площадь, однако никогда не поднимаются над поверхностью воды. Из-за определенных сложностей размножения растение сравнительно мало распространено у любителей аквариума. Его можно выращивать в течение всего года.


Рис.3. Оттелия частуховидная (лат. Ottelia alismoides)

Для содержания оттелии больше всего подходит тропический аквариум с температурой воды 24-300, но ее можно содержать и в умеренно теплом аквариуме при температуре около 20N. При этом скорость роста замедляется, цветения не бывает. Вода должна быть мягкой, с нейтральной или слабокислой реакцией. В жесткой воде очень нежные и хрупкие листья растения начинают распадаться. Подмена воды должна быть регулярной. В застоявшейся воде и при появлении мути старые листья очень быстро разрушаются.

Освещение должно быть яркое не только из-за того, что сама оттелия нуждается в нем, но и потому, что тень, создаваемая этим растением, достаточно плотная и покрывает большую площадь. При недостатке освещения страдает и сама оттелия, и растения, располагающиеся в ее тени. Если в аквариуме вместе с оттелией содержатся низкорослые растения, для них целесообразно устраивать боковую подсветку. Аквариум с оттелией очень полезно устанавливать вблизи окна, так, чтобы туда попадало достаточно естественного бокового света. Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью примерно до 0,5 Вт на 1 л объема. Применение ламп накаливания не улучшает рост оттелии. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Оттелия нуждается в питательном хорошо заиленном грунте. При посадке в новый грунт под корни обязательно вносится глина или смесь глины и торфа. Корневая система растения сильно развита, но она очень ломкая, поэтому в качестве субстрата надо использовать мелкую обкатанную гальку или крупный речной песок. Слой грунта должен быть достаточно толстым – не менее 5-7 см. Дополнительную минеральную подкормку специально для оттелии можно не производить.

В аквариуме растение размножается исключительно семенами. При хороших условиях содержания оттелия почти постоянно цветет. Как правило, цветы самоопыляются. Созревание семян происходит примерно 2 недели. Созревшая коробочка с семенами лопается, и семена высыпаются на дно. Чтобы не допустить потери семян, через 10 дней после цветения на семенную коробочку следует надеть чехол из капрона. Высыпавшиеся семена в таком случае оказываются в мешочке. А можно поступить иначе. На 10-12-е сутки после цветения коробочку снимают и помещают в плошку со смесью песка и глины, залитой водой. При температуре 28-300 семена дозревают и высыпаются в песок плошки. Через некоторое время они прорастают. Сеянцам необходимо яркое освещение, но их надо оберегать от водорослей. Листья сеянцев, в отличие от листьев взрослого растения, имеют вытянутую, ланцетовидную форму. Когда растения достигнут высоты 7-10 см, их можно пересаживать в грунт аквариума или в отдельные горшочки.Обращаться с оттелией надо как можно осторожнее, так как это растение очень ломкое.

Элодея канадская (лат. Elodea canadensis). Семейство водокрасовые – Hydrocharitaceae. Родина – Северная Америка. Одно из самых распространенных на Земле водных растений. Из-за своей способности очень быстро расти и плотно заполнять водоемы получило название “водяная чума”. Очень неприхотливое растение. Растет, свободно плавая в толще воды, в течение всего года.

Элодея больше всего подходит для холодноводного и умеренно теплого аквариумов. Удовлетворительно растет при температуре 16-240 и прекрасно переносит длительное снижение температуры до 120. В тропическом аквариуме долго расти не может. Жесткость и активная реакция воды для элодеи значения не имеют, она растет как в очень мягкой, так и в жесткой воде. При перемещении растения из одного водоема в другой необходимо принимать во внимание характеристики воды. При переносе растения из очень мягкой воды в жесткую оно быстро гибнет, его веточки буквально растворяются. Перемещение в более мягкую воду для элодеи проходит безболезненно. В аквариуме с мутной водой элодея становится прекрасным фильтром, собирая на себе частички мути, так что вода делается кристально чистой. Благодаря очень быстрому росту, она усваивает многие вещества, накапливающиеся в воде аквариума, что также способствует ее очистке.

Освещение для элодеи должно быть достаточно яркое, но она может выдержать умеренное затенение. Прямой естественный свет для нее очень полезен. Для искусственного освещения подходят люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Мощность осветителей подбирают индивидуально в зависимости от того, как расположен аквариум и какие растения окружают элодею. В осенне-зимний период при недостатке освещения и низкой температуре элодея опускается на грунт, сохраняя ростовые почки. При улучшении условий она снова начинает бурно расти. При поддержании удовлетворительной температуры воды и достаточном освещении элодея украшает аквариум круглый год.

Элодея очень легко размножается черенкованием стебля. Чтобы растение хорошо и быстро адаптировалось на новом месте, длина черенков должна быть не менее 20 см.Удалять из аквариума избыточно разросшуюся элодею надо очень осторожно, так как сок растения ядовит и, попадая в воду, может вызвать гибель мальков рыб, селящихся в зарослях. Кроме того, сок элодеи оказывает тормозящее влияние на рост многих нежных растений.Поэтому перед обрезкой растение лучше извлечь из аквариума и производить все манипуляции в отдельной емкости (например, в тазу).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *