Корневые гнили овощных культур

Корневая гниль

Корневую гниль растений вызывают различные виды грибков. Болезнь поражает многие виды сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений. Часто корневая гниль поражает злаковые, кукурузу, томаты, лук, капусту, огурцы и другие культуры.

Характерными признаками корневой гнили является загнивание и разрушение корневой системы. Эти процессы могут происходить на всех стадиях вегетации растений.

Возбудители корневой гнили способны развиваться в широком диапазоне температур от +2°С до +40°С. Оптимальной температурой для роста и размножения грибков, вызывающих это заболевание, является температура от +18℃ до +28℃. Важным фактором, способствующим возникновению корневых гнилей, является повышенная влажность и плохие условия проветривания.

Корневая гниль имеет различные симптомы в зависимости от поражённой культуры и рода возбудителя заболевания. Общими признаками корневой гнили является образование язвочек и налётов различных цветовых оттенков на корнях растения и потемнение в основании стебля. Первые симптомы могут появляться на растениях сразу после прорастания. В этом случае ростки чаще погибают даже не показавшись из земли. Корневая гниль ухудшает всасывающую способность корневой системы и проводимость тканей стебля. Вследствие этого растение получает меньше питания, что приводит к угнетению его роста и развития.

Лечение корневой гнили растений проводят с помощью агротехнических мер и химической обработки. При обнаружении симптомов необходимо в первую очередь скорректировать режим полива. В некоторых случаях эффект даёт его полное прекращение на короткий период. Растения прореживают, пропалывают, производят рыхление почвы. Все эти меры ведут к уменьшению влажности почвы и способствуют прекращению распространения заболевания. Затем производят опрыскивание посадок фунгицидными препаратами, подавляющими жизнедеятельность грибков корневой гнили. Для того чтобы предотвратить раннее заражение всходов инфекцией, содержащейся в семенном материале, применяют протравливание семян растворами фунгицидных препаратов.

Для предупреждения возникновения корневой гнили при выращивании сельскохозяйственных культур необходимо соблюдать агротехнику и принимать профилактические меры:

  • правильно вести севооборот,
  • проводить предпосевную подготовку семенного материала,
  • отбирать для выращивания устойчивые к корневой гнили сорта растений,
  • своевременно производить обрезку, прополку, рыхление почвы с целью улучшения условий проветривания,
  • ежегодно проводить дезинфекцию или замену почвы в теплицах,
  • осуществлять уборку растительных остатков после снятия урожая.

Корневая гниль пшеницы

Возбудитель корневой гнили пшеницы: грибы родов Fusarium, Drechslera, Ophiobolus, Pseudocercosporella.

Корневая гниль пшеницы – это заболевание, вызываемое различными полупаразитными грибками родов Fusarium, Drechslera, Ophiobolus, Pseudocercosporella. Болезнь вызывает загнивание и разрушение корневой системы пшеницы, а также прикорневых зон, и поражению сосудистой системы растений.

Вредоносность корневой гнили выражается в угнетении развития пшеницы, снижении количества и веса получаемого зерна. Недобор урожая с полей, заражённых корневой гнилью, может составлять до 25-35%.

Корневая гниль томатов

Возбудитель корневой гнили томатов: грибы родов Colletotrichum, Phytophthora, Fusarium, Pyrenochaeta.

Корневая гниль томатов – заболевание, имеющее грибковую природу. Вызывают его различные представители этих микроорганизмов. Корневая гниль томатов развивается преимущественно при умеренных температурах. Часто очаги заболевания появляются при температурах +12-18°С.

Вредоносность корневой гнили томатов значительна, так как при заболевании растений на ранних стадиях развития болезнь может привести к выпадению всходов. Снижение урожайности от корневой гнили может достигать 40%.

© 2019 компания Кроп Протекшн
Продажа средств защиты растений

Москва, Киевское шоссе, БП Румянцево
+7 (495) 147-18-22
E-mail:

  • Производители
  • Syngenta
  • Bayer
  • DuPont
  • Август
  • Карта сайта
  • Средства защиты растений
  • Фунгициды
  • Гербициды
  • Протравители
  • Инсектициды
  • Десиканты
  • Адъюванты
  • Регуляторы роста

Информация, размещенная на сайте,
не является публичной офертой

Болезни растений. Виды гнилей и способы лечения

Гнили растений – опасное заболевание, проявляющееся в виде побурения и загнивания всего растения или отдельных его частей. Причиной появления гнили на растении становится распространение грибковых клеток, однако, встречаются и бактериальные гнили. Гнили принято делить по месту их дислокации, но способы лечения гнили от этого не зависят и применяются ко всем растениям сразу.

Гнили корневой системы

При поражении гнилью корневой системы растений наблюдается побурение и отмирание боковых и центральных корней растения. Распространяется гниль корневой системы через физические поражения корней посредством бактерий и спор, обитающих в почве, а также при помощи вредителей. Возбудители гнили наиболее устойчивы к температурным колебаниям, поэтому нередко ранней весной уже заметны поражения растений заболеванием.

  • Фузариозная гниль. Грибковое заболевание, опасное скоростью и способом развития. Мицелий гриба-паразита попадает в растение через ранки на корневой системе, но быстро распространяется, блокируя сосудистую систему и поднимаясь от корней наверх, к побегам растения.
  • Фитофторозная гниль. Чаще всего поражает землянику, попадает в сад с зараженными образцами посадочного материала. Проявляется почернением и отмиранием частей растения, порчей плодов.
  • Серая гниль. Быстро распространяется, способна унести жизнь всей культуры. Заметна сразу же после схода снега, то есть прогрессировать начинает еще под ледяным покровом.
  • Периферическая гниль. Имеет еще одно название, комлевая гниль, поражает нижние части деревьев. Симптомом появления гнили являются грибы опята, именно они являются переносчиками опасных для дерева спор.

Гнили ствола и листьев

Для наружных побегов растений появление гнили тоже опасно, наносит непоправимый ущерб, быстро распространяясь и поражая соседние экземпляры на грядках.

  • Гниль, вызываемая трутовиком. Гриб-трутовик, обосновавшийся на столбе дерева, является признаком поражения древесины гнилью.
  • Серая гниль. Помимо корней, серая гниль поражает и молодые побеги кустарников после зимовки. Наиболее подвержены опасности кустарники смородины, малины и шиповника. Листья растений тоже подвержены серой гнили, она проявляется бурыми пятнами и потерей упругости листа.
  • Неинфекционная гниль. Причина – нарушения правил обрезки деревьев. Незакрытый обрез под действием осадков начинает мокнуть и разрушаться, побег гниет без участия грибковых распространителей.
  • Пенициллезная гниль. Болезнь характерна для винограда, проявляется голубоватым или зеленым напылением на побегах грибковых спор.
  • Монилиальный ожог и усыхание ствола. Два вида гнили, с первого взгляда трудно относимые к этому заболеванию. Поражаются цветки, листья и молодые побеги непосредственно после окончания зимы. При отсутствии мер по борьбе с гнилью, болезнь способна убить целое дерево и заразить соседние посадки.

Гнили плодов

Источников заболевания плодов растений немного, но гнили занимают среди них лидирующую позицию.

  • Монилиальная гниль. Имеет среди садоводов название плодовой гнили. Развитие постепенное, но быстрое: начинается заболевание с побурения плодов, постепенно на них образуются точки спороскопления, располагающиеся на плодах в виде концентрических кругов.
  • Черная гниль. Особенно часто встречается на землянике и на других ягодных культурах. Не имеет под собой грибковой причины, распространяется на растениях в жаркую влажную погоду.

Методы борьбы с гнилью

Помимо знания способов лечения, необходимо своевременно применять профилактику появления гнили в саду и огороде.

  1. Приобретайте саженцы только в проверенных местах, соблюдайте агротехнику культуры, вовремя питайте и ухаживайте за грунтом вокруг растений.
  2. Профилактика корневой гнили – систематическое опрыскивание фунгицидом Фундазолом.
  3. Против серой гнили применяйте бактериальные препараты (Алирин-Б, Планриз).
  4. С большинством видов гнилей справится профилактическое и целенаправленное применение 1% раствора бордоской смеси. Для профилактики опрыскивайте сад 2 раза в сезон: в период распускания почек и после цветения. При необходимости добавьте еще одно опрыскивание осенью.

Лечение гнили растений – работа непростая, во многом зависящая от сроков определения проблемы. При начале опрыскивания при первых симптомах прогнозы выздоровления положительные, результат не заставит себя ждать.

Болезни Корневая гниль

Описание

Корневая гниль. Описание болезни.

Эти два слова – «корневая гниль» – являются универсальным русским наименованием для длинного ряда инфекционных болезней, от которых страдают весьма многие виды диких, окультуриваемых и полезных растений.

Инфекции возбуждаются и поддерживаются «усилиями» микроскопических грибков (а иногда – и бактерий), приписанных классификаторами к разным родам разных семейств.

Вот десяток примеров с названиями родов, знакомыми из статей в нашей «Садовой энциклопедии»:

1. Афаномицес (Aphanomyces) из семейства Лептолегниевые (Leptolegniaceae);

2. Вертицилл, он же Вертициллий, Вертициллиум (Verticillium) либо Вертициллум (Verticillum), из семейства Плектосферелловые (Plectosphaerellaceae);

3. Ольпидий (Olpidium) из семейства Ольпидиевые (Olpidiaceae);

4. Опенок, он же Армиллярия (Armillaria), из семейства Физалакриевые (Physalacriaceae);

5. Пектобактериум (Pectobacterium), он же Эрвиния (Erwinia), – род бактерий из семейства Энтеробактерии (Enterobacteriaceae);

6. Пеницилл (Penicillium) из семейства Склеротиниевые (Sclerotiniaceae) [отдельные специалисты считают: Аспергилловые (Aspergillaceae), тогда как некоторые другие «голосуют» за Трихокомовые (Trichocomaceae)];

7. Питий, он же Питиум (Pythium), из семейства Питиевые (Pythiaceae);

8. Ризоктония (Rhizoctonia) из семейства Цератобазидиевые (Ceratobasidiaceae);

9. Фитофтора (Phytophthora) из семейства Фитофторовые (Phytophthoraceae);

10. Фузарий, он же Фузариум (Fusarium), из семейства Нектриевые (Nectriaceae).

А вот «чертова дюжина» примеров с названиями родов, звучащими довольно-таки непривычно и/или вовсе уж экзотически:

11. Войновиция (Wojnowicia) из семейства, которое до сих пор ясно не определено [«incertae sedis», см. статью «Чернь (сажистый грибок)»]. Род наименован в честь ученого-выходца из Польши. Войновиция злаковая (Wojnowicia graminis) «повинна» в корневой гнили Пшеницы мягкой (Triticum aestivum), Ржи посевной (Secale cereale), Ячменя обыкновенного (Hordeum vulgare) и других важных зерновых культур;

12. Гельминтоспорий, он же Гельминтоспориум (Helminthosporium), из семейства Массариновые (Massarinaceae). Грибок Гельминтоспорий ячменный (Helminthosporium sativum) – один из наиболее вредоносных для Пшеницы и ее «собратьев» на хлебных нивах. Поражая основания стеблей, первичные и вторичные корни, подземные междоузлия, он способен снизить урожайность поля на 15-30%;

13. Гойманомицес (Gaeumannomyces) из семейства Магнапортовые (Magnaporthaceae). Род наименован в честь миколога Э.А.Гоймана, уроженца Швейцарии. Грибок Гойманомицес злаковый (Gaeumannomyces graminis var. graminis, синоним – Ophiobolus graminis) специализируется как источник офиоболюсной прикорневой гнили для озимой Пшеницы. В годы эпифитотий (см. статью «Фитофтороз») недобор урожая может достигать 20%;

14. Диплодия (Diplodia) из семейства Ботриосфериевые (Botryosphaeriaceae). Грибок Диплодия кукурузы (Diplodia zeae) встречается практически везде, где возделывают Кукурузу сахарную (Zea mays subsp. mays), и приносит ей вспышки сухой гнили, когда к 20-30-градусной температуре воздуха присоединяется повышенная относительная влажность его. Диплодиоз поражает не только корни, но и проростки, и стебли, и листья, и початки, и даже зерна;

15. Кохлиобол, он же Кохлиоболюс (Cochliobolus), из семейства Плеоспоровые (Pleosporaceae). Многие грибки, принадлежащие к этому роду, Всероссийский НИИ защиты растений включил в список опасных (экономически значимых) вредных организмов как «отвечающие» за корневые и прикорневые гнили зерновых культур. Почему-то в данный список не попал Кохлиобол посевной (Cochliobolus sativus), возбуждающий обыкновенную корневую гниль Ячменя;

16. Озоний, он же Озониум (Ozonium), из семейства «incertae sedis» [микологи чаще склонны указывать Псатирелловые (Psathyrellaceae), но единство мнений пока не достигнуто]. Грибок Озоний всеядный (Ozonium omnivorum) в Мексике и США причиняет огромный ущерб разным видам Люцерны (род Medicago), Хлопчатника (род Gossypium) и еще не менее чем двум тысячам (!) видов растений, разрушая их корни. Болезнь именуется «озониоз» или «техасская корневая гниль». В приказе №673 от 26.12.2007 по Министерству сельского хозяйства Российской Федерации утверждается, что возбудителем техасской корневой гнили является грибок Фиматотрихопсис всеядный (Phymatotrichopsis omnivore) из семейства Ризиновые (Rhizinaceae) и что таковой на территории страны отсутствует;

17. Окулимакула (Oculimacula) из семейства «incertae sedis» [очень возможно, что Дерматеевые (Dermateaceae)]. В списке опасных вредных организмов грибки из этого рода тоже упомянуты как «враги» зерновых;

18. Пленодомус (Plenodomus) из семейства Лептосфериевые (Leptosphaeriaceae). Грибок Пленодомус хмелевой (Plenodomus humuli) опасен для корней Хмеля обыкновенного (Humulus lupulus), особенно в тяжелых почвах, да если вдобавок они характеризуются повышенной кислотностью;

19. Псевдоцеркоспорелла (Pseudocercosporella) из семейства Микосферелловые (Mycosphaerellaceae). Грибок Псевдоцеркоспорелла герпотриховидная (Pseudocercosporella herpotrichoides, синонимы – Cercosporella herpotrichoides и Ramulispora herpotrichoides) поражает Овес кормовой (Avena sativa), Пшеницу (оказалась, увы, самой восприимчивой), Рожь, пшенично-ржаные гибриды, известные как Тритикале (×Triticosecale), и травы из семейства Злаки (Gramineae), оно же Мятликовые (Poaceae), церкоспореллезной прикорневой гнилью, не поднимаясь более чем на 15-20 сантиметров над уровнем грунта. Следствие – беспорядочное полегание нивы;

20. Розеллиния (Rosellinia) из семейства Ксиляриевые (Xylariaceae). Грибок Розеллиния убивающая (Rosellinia necatrix) распространяется посредством подземного мицелия и «бьет» по корням абрикосовых (Prunus armeniaca), вишневых (из подрода Prunus subgen. Cerasus), грушевых (из рода Pyrus), персиковых (Prunus persica), яблоневых (из рода Malus) деревьев и кустов Винограда культурного (Vitis vinifera);

21. Склероций (Sclerotium) из семейства «incertae sedis». Грибки 464 видов, включенных системой классификации «Index Fungorum» (см. статью «Ризопус») в этот род, специализируются на Бобовых (из семейства Fabaceae);

22. Склеротиния (Sclerotinia) из семейства Склеротиниевые. Грибок Склеротиния Либерта (Sclerotinia libertiana, синонимы – Sclerotinia compactum, Sclerotinia sclerotiorum, Whetzelinia sclerotiorum) побуждает загнивать молодые корешки Роз (из рода Rosa). Однако нет слова «корневая» в названии болезни – она именуется «белая склероциальная гниль», ибо на пораженных тканях образуется плотный белый налет, похожий на вату, а затем в нем формируются крупные черные склероции. «Атакованный» куст вряд ли зацветет – скорее напротив: погибнет, не прожив даже одного года.
Описываемый грибок охотно «лакомится» также подземными элементами Моркови (из рода Daucus), Петрушки (из рода Petroselinum), Свеклы (из рода Beta), Цикория (из рода Cichorium);

23. Тиелавиопсис (Thielaviopsis) из семейства Цератоцистидные (Ceratocystidaceae). Грибок Тиелавиопсис грунтовой (Thielaviopsis basicola) встречается на земном шаре повсеместно и «отрицает» строгую специализацию, то есть способен мучить черной корневой гнилью свыше сотни видов полезных растений. Среди них Бобовые, Табак (из рода Nicotiana), Хлопчатник. – но не Злаки, у которых обнаружена надежная устойчивость к этому патогену.

Читайте также:  Как хранить пыльцу в домашних условиях: срок годности, разновидности, сбор и сушка

Симптомы корневой гнили.

I. Бобовые.

На корнях и на их переходах в стебли появляются участки с ненормальной внешностью (водянистые, потом полупрозрачные, потом темнеющие) и перетяжки.

II. Виноград.

Поначалу грибок создает сероватые нити-тяжи на корнях, со временем проникает под кору и в древесину частей лозы, находящихся несколько выше. Древесина, бурея, отмирает. Листва, мельчая размерами, желтеет. Заметно, что «вспыхивает» болезнь по винограднику округлыми очагами, а не продвигается «единым фронтом».

III. Земляника (ягодники из рода Fragaria).

Корни приобретают черную наружность, внутренность несколько дней еще побудет белой – и сделается ржаво-коричневой. Таково главное отличие пораженных корней от здоровых, поверхность которых в ходе развития претерпевает естественное потемнение, но плоть сохраняет белизну.
Тонкие корни сгнивают или высыхают напрочь. Остающиеся в живых не обеспечивают должного удовлетворения потребностей кустика (особенно в воде при засухе), и он приносит лишь мелкие плоды, то есть урожай скудеет.

IV. Кукуруза.

Корешки у проростков и всходов становятся неприятно мягкими на ощупь, темнеют и гибнут, что оборачивается засыханием стеблей.
Если заболевание «навалится» тогда, когда уже созревают початки, то:
– побуреют и загниют корни и соседствующие с ними участки стеблей;
– увянет листва;
– растения проявят склонность полегать целиком и умирать.

V. Лилейники, или Красодневы (декоративно-цветущие из рода Hemerocallis).

Они, в общем, славятся сравнительно высокой сопротивляемостью и болезням, и вредителям. Однако на тяжелой почве весной, если чрезмерно велики влажность и температурные перепады между днем и ночью, корневища могут подмерзать – и поддаются «натиску» грибков или бактерий. Результат (он же – верный признак): ближайшие к земле листья превращаются в дурно пахнущую кашицу.

VI. Огурец обыкновенный (Cucumis sativus).

Корневая гниль проявляться может уже на рассаде следующим образом:
– кончик главного корня отмирает,
– границу оставшейся части его обозначает красно-бурая кайма,
– но внешний облик надземных органов пока не внушает опасений.

У взрослого экземпляра:
– замедляется развитие;
– желтеет и привядает листва;
– осыпаются завязи;
– буреет корневая шейка. Если выдернуть «больного» из грунта – увидите, что темным налетом покрыта вся корневая система. Если не выдергивать – она полностью размягчится, и плеть целиком засохнет.

VII. Орхидные (красиво цветущие из семейства Orchidaceae).

Среди них особенно нестойки Ванды (из рода Vanda, сокращенно – V.), Мильтонии (из рода Miltonia, Mmt.), Одонтонии (гибриды Мильтоний с представителями рода Одонтоглоссум – Odontoglossum, Odm.), Пафиопедилюмы (они же – Венерины башмачки, из рода Paphiopedilum, Paph.), Цимбидиумы (из рода Cymbidium, Cym.).
Любое повреждение воздушного корня, подземного корневища или клубня способно выступить в роли входной лазейки для грибков-паразитов. Их пагубная деятельность отображается гниением, побурением и размягчением не только корней, но и туберидиев (если оные имеются), и листьев.

VIII. Рис (крупяные культуры из рода Oryza).

Если заболевание «ударило» по проросткам – они, не успев выбраться из почвы к свету, пожелтеют, скрутятся и усохнут.
У взрослого растения загнивает корневая шейка, буреет основание стебля, корни от него легко оторвать, чернеют вследствие гниения узлы, желтеют и умирают листья, метелки не получают питательных веществ вдоволь – и зерна либо совсем не формируются, либо получаются щуплыми: урожай количественно падает на 5-25%, и всхожесть у них почти никакая.

IX. Табак.

Черную корневую гниль чаще встретите на его рассаде: корешки буреют, потом чернеют, а листочки желтеют, вянут – и сеянцу конец! Иногда корневые шейки могут образовать новые корешки – и внешне рассада покажется выздоровевшей.
Однако не надо бы переносить такую в поле: ведь она будет отставать в развитии, даст меньшую массу листьев (к тому ж с пониженным качеством) и – что хуже всего – послужит источником инфекции.
У нормальных экземпляров, которым «повезло» заразиться уже на плантации, корни покроются темно-бурыми пятнами и отомрут.

X. Хлопчатник.

У всходов:
– листья поникают-увядают (теряют тургор), но – что удивительно – при этом остаются зелеными и не отваливаются;
– кора может претерпеть мацерацию (разъединение клеток из-за разложения межклеточных связей);
– корневые шейки утолщаются;
– поперечные срезы стеблей (в нижней части) и/или корней демонстрируют малиновую либо малиново-бурую окраску тканей.

У «подхвативших» заболевание взрослых:
– частенько проявляется оно лишь к концу летнего сезона;
– констатируется плохой рост, коробочки либо вообще не образуются, либо их мало;
– качество волокна ухудшено;
– нередко наблюдается внезапное ослабление и засыхание кустов.

XI. Хмель.

Корневище и соседствующая подземная часть стебля «украшаются» бурыми пятнами, как бы вдавленными в лежащую под ними ткань, а их поверхности – черными толстостенными пикнидами, вполне доступными невооруженному глазу, ибо их диаметры достигают 1 миллиметра. Площади пятен расширяются → корень гниет → лиана хиреет и устремляется к гибели.

Меры борьбы и профилактики корневой гнили.

1. Споры вредоносных грибков могут содержаться:

1а) в компосте, перегное и т.д. Вывод: позаботьтесь о стерильности этих питательных составов;
1б) в почве, концентрируясь на сорняках и остатках полезных растений. Вывод: тщательно освобождайте ее от подобного мусора;
1в) на инвентаре, который использовался в огороде, саду, теплице. Вывод: очищайте и дезинфицируйте инструменты после работы.

2. Сравнительно дешевые химикаты, которые можно порекомендовать для обеззараживания:

2а) железный купорос (см. пункт 1 в статье «Черная гниль»);
2б) сероуглерод CS2 (очень ядовитая, огне- и взрывоопасная жидкость);
2в) формалин (см. пункт 9 в статье «Кольцевая гниль Картофеля»);
2г) хлорная известь CaCl2 + Ca(ClO)2 + Ca(OH)2 в виде 4%-ного раствора.

3. Не помешает протравливать:

3а) корневые системы саженцев и черенков Роз – «Бактофитом» (биологический фунгицид), «Витаросом» (см. пункт 6а в статье «Вертициллез»), «Максимом» [см. пункт 2в в статье «Пенициллез (голубая гниль)»].
3б) семена зерновых – «Байтан-универсалом» (имазалил C14H14Cl2N2O + триадименол C14H18ClN3O2 + фуберидазол C11H8N2O), «Витаваксом» (см. пункт 6 в статье «Гетероспориоз»), «Гексатиурамом» (см. там же), препаратом ТМТД [см. пункт 2б в статье «Трихотециоз (розовая плесень)»];
3в) семена Рапса (Brassica napus) – «Витаваксом».

4. Регулярно взрыхляйте почву, чтобы препятствовать застойному увеличению ее влажности и улучшать воздухопроницаемость.

4а. Откажитесь от передозировки поливальной воды (особенно если она – холодная) и от перекорма минеральными удобрениями.

5. Удаляйте и сжигайте растения с признаками этой болезни без промедления по обнаружении их.

5а. Очаг в винограднике окопайте глубокой канавой (выбрасывать землю следует только внутрь очага).

Гниль корневая фузариозная злаковых культур

Симтомы на растении пшеницы. [12]

Болезнь сельскохозяйственных культур , статья из раздела:

Фузариозная корневая гниль злаковых культур

Фузариозная корневая гниль пшеницы , Обыкновенная корневая гниль ячменя , Фузариозная корневая гниль овса , Фузариозная корневая гниль ржи , Common root rot of Barley , Fusarium root rot of Oats , Fusarium root rot of Rye ,

Fusarium root rot of wheat

Фузариозная корневая гниль злаковых культур – это болезнь, являющаяся одной из основных причин загнивания и отмирания корней и подземного междоузлия. Вызывается несовершенными грибами из рода Fusarium. В России болезнь распространена в северо-западных областях. [9]

Нажмите на фотографию для увеличения

Симптомы заболевания

Симптомы болезни выражаются в поражении корней, узлов кущения и оснований стеблей. В случае сильного поражения семенного материала проростки могут погибнуть ещё до выхода на поверхность.

При умеренном инфицировании семян и почвы наблюдается появление на проростках, колеоптиле, корнях и узле кущения светло-коричневых размытых полос и пятен. Постепенно они разрастаются, сливаются и приобретают более темную окраску.

Инфицированные органы растений буреют и впоследствии разрушаются, образуя сухую гниль. В условиях повышенной влажности на них можно обнаружить образование мицелия и спороношение в виде легкого налета розового или белого цвета. Листья инфицированных растений желтеют и отмирают. В результате воздействия возбудителя изреживаются всходы, проявляется белостебельность, образуются недоразвитые колосья со щуплым зерном. [5]

Морфология

Возбудитель фузариозной корневой гнили – грибы рода Fusarium. Систематика грибов этого рода неоднозначна. По различным таксономическим системам в род Fusarium spp включают от 55 видов [10] до 28 разновидностей, объединяющих 31 вид и 9 секций. [1]

Сложность систематизации Fusarium spp возникает в связи с высокой изменчивостью морфологических структур.

Установленный стандарт видов:

Конидии – в спороложах (пионнотах, спородохиях). Конидии бесцветные, веретеновидной или серповидно-согнутой формы, в основном многоклеточные (макроконидии) с 4–5 перегородками. Размер 35,0–64,0х3,30–4,10 либо 29,0–46,0х6,10–7,10 мкм. У некоторых видов споры одноклеточные (микроконидии), размер 5,0–18,0х2,0–6,0 мкм [3] .

Хламидоспоры – бесцветные или желто-бурые, одноклеточные [3] .

Склероции – синие или коричневые. [9]

Однако при визуальном анализе использовать указанные характеристики часто затруднительно. Многие исследователи сходятся во мнении, что наличие веретеновидной или серповидно-согнутой формы конидий не может служить основным критерием для причисления гриба к роду Fusarium. Кроме того, существует мнение, что не все виды рода образуют макроконидии указанной формы или формируют их очень редко. [3]

На видовой состав патогенов в первую очередь оказывают влияние условия окружающей среды. Замечено, что виды этого рода отличаются по экологическим предпочтениям и распределяются по природным нишам неслучайным образом. Большинство фузариевых грибов способно к существованию и развитию на широком круге растений. Присутствие определенного вида в первую очередь определяется природно-климатическими характеристиками региона. Распространенность видов зависит от изменения метеорологических показателей. Как следствие каждой климатической зоне свойственен особый видовой состав фузариев. [8]

В России, в зоне возделывания ячменя, отмечают распространение следующих видов: F. culmorum, F.oxysporum, F. heterosporum, F. gibbosum. [6]

Возбудители болезни , вызывающие
Гниль корневая фузариозная злаковых культур

Биология

Патоген существует в почве постоянно. Грибы сохраняются на зерне, пожнивных остатках растений, в почве в форме грибниц, склероциев, хламидоспор. [9]

Споры разносятся как в результате деятельности человека, так и с каплями воды и с ветром. Грибы Fusarium могут выступать как первичными, так и вторичными патогенами и сапрофитами. Они могут колонизировать ткань, и после того как корневая гниль, вызванная иными патогенами уже присутствует. Распространяются грибы через почву и путем заражения семян и колоса конидиями.

Растения инфицируются как при прорастании семян, так и в период роста. Патоген, проникая в корни, заселяет верхнюю часть и ксилему.

Проростки могут быть инфицированы грибами, находящимися в почве или на растительных остатках. Прорастание спор стимулируют выделения семян и корневых волосков. [5]

Заражение растений происходит при температуре от +1°C–+35°C (оптимальная температура +13°C–+ 20°C) и относительной влажности воздуха от 40 до 80 %. Усилению поражения корней способствует резкое колебание влажности.

Корневая гниль злаков, вызываемая грибами рода Fusarium, активно развивается в прохладную и влажную погоду с низкой солнечной радиацией. Благоприятствует развитию возбудителя сочетание высокой концентрации углекислоты с низким содержанием кислорода и слабокислая среда. [9]

Больше всего подвержены заражению ослабленные растения с пониженным тургором клеток и посевы в севооборотах, перенасыщенных зерновыми злаками. [5]

Кроме того, повышают риск поражения: глубокая заделка семян, тяжелые по структуре почвы, избыток или недостаток питательных веществ. [9]

Географическое распространение

Фузариозная корневая гниль злаковых культур – встречается во всех регионах выращивания хлебных злаков и является составной частью патогенов обыкновенной корневой гнили. Особенно активна болезнь в северо-западных областях России, в Прибалтике, Беларуси, на Украине и Дальнем Востоке. [9]

Вредоносность

Фузариозная корневая гниль злаковых культур – это опасная болезнь, которая приводит к поражению хлорофиллоносной паренхимы, древесины и луба, провоцирует явление пустоколосости. Недобор урожая может превышать 20%. Устойчивых сортов к болезни нет. [5]

Делаем поилки и кормушки для перепелов своими руками

При выращивании любого вида домашней птицы важно обеспечить ее свободным доступ к корму и питью. Кормушки и поилки для перепелов продаются в специализированных магазинах или же их можно сделать своими руками.

В этом материале мы подробно расскажем о всех разновидностях поилок и кормушек для перепелов, а также о том, как их можно соорудить своими руками.

Поилки для перепелов

В клетках у птицы всегда должна находиться чистая и свежая вода. Перепела довольно быстро могут загрязнить питье или выплескать воду, например, забравших в нее лапами. Поэтому поилки должны быть такими, чтобы птица не могла залезть в них и при этом всегда имела свободный доступ к питью.

Разновидности поилок

Есть несколько типов поилок для перепелов и все они отличаются друг от друга принципом подачи воды.

  • Открытого типа. Это может быть любой сосуд, из которого перепела смогут пить воду. Такие поилки имеют один существенный недостаток – питье быстро загрязняется и выплескивается, в результате в клетках повышается уровень влажности.
  • Вакуумные. Принцип основан на разнице давления внутри емкости и давления воздуха снаружи. Простой пример: банка, перевернутая и установленная в плоский сосуд на небольших прокладках. Вода наполняет сосуд до определенного уровня и потом перестает вытекать.
  • Ниппельные (автоматические). Принцип действия можно сравнить с рукомойником – жидкость поступает при нажатии на ниппель.
  • Чашечные. Чаши наполняются водой до определенного уровня, и сила тяжести жидкости регулирует ее поступление.
Читайте также:  Описание сорта томата Японка и его характеристики

Какой должна быть поилка для перепелов

  • Гигиеничный материал, из которого изготовлен поильник (нержавейка, пищевой пластик и т.д.);
  • Устойчивая конструкция, при которой птица не может залезть или упасть в поилку;
  • Свободный доступ к поилкам;
  • Не должны попадать мусор и различные примеси.

Для молодых перепелов поилки открытого доступа лучше не использовать, так как перепела очень активные птицы и всегда готовы забраться в емкость, в результате вода загрязняется и увеличивается риск возникновения заболеваний. Кроме того, птенцы могут легко захлебнуться.

Как сделать поилку для перепелов

Вариантов изготовления поильников довольно много. Приведем несколько примеров, как быстро соорудить функциональные и удобные поилки.

Как сделать ниппельную поилку

Такие поильники сейчас имеются в продаже повсеместно, можно заказать и через интернет магазины. Но если время не терпит или не позволяют финансы, то можно легко собрать устройство самому.

Для этого нам понадобятся:

  • Полипропиленовая труба;
  • Резиновый шланг;
  • Заглушка для трубы;
  • Ниппели;
  • Каплеуловители.

Подача воды происходит под ее давлением в трубе. Как только птица дотронется до ниппеля, вода потечет, и она сможет напиться.

  1. Подвешиваем емкость (чем выше, теме лучше). Это может быть чистая пластиковая канистра или большая бутылка;
  2. Один конец резинового шланга подсоединяем к емкости, другой – к трубе.
  3. Второй конец трубы глушим заглушкой;
  4. В трубе на расстоянии друг от друга примерно в 10-20 см сверлим отверстия и вкручиваем в них ниппели, резьбу которых предварительно нужно обмотать уплотнительной сантехнической лентой;
  5. Под ниппелями фиксируем каплеуловители.

Капельные поилки для перепелов – пожалуй самый оптимальный вариант, так как птица не мокнет, когда пьет, и вода при этом поступает всегда чистая и свежая.

Ниппельная поилка для перепелов

Поилки из пластиковой бутылки

За неимением возможности покупать готовые поилки можно запросто вырезать их из пластиковых бутылок. Есть несколько вариантов, которые может изготовить любой птицевод.

Вариант №1. Из инструментов понадобятся ножницы, из материалов – две пластиковые полуторалитровые бутылки и проволока.

  1. Одну бутылку разрезаем пополам;
  2. В нижней половине делаем два одинаковых прямоугольных отверстия (размеры должны быть такими, чтобы птица свободно могла просунуть голову и высунуть обратно);
  3. В горлышке в верхней части «полторашки» делаем надрез и вставляем в нижнюю часть бутылки горлышком вниз;
  4. В верхней части крепи проволоку и подвешиваем данную конструкцию.

На фото ниже представлен чертеж процесса сборки более наглядно:

Чертеж поилки для перепелов из пластиковой бутылки

Таким образом, получилась простая вакуумная поилка для перепелов своими руками с удобным доступом к воде.

Вариант №2. Вместо нижней емкости (ванночки) можно использовать, например, консервную банку. Бутылку нужно надежно прикрепить так, чтобы ее горлышко находилось чуть ниже края нижней емкости.

Вариант №3. Поилка открытого типа: вырежьте вдоль полтарашки продольное отверстие шириной около 8 см и закрепите ее на стенке клетки с помощью изоленты и проволоки.

Вакуумные поилки

Такие поильники делать самому не имеет смысла, ведь они продаются в магазинах по доступным ценам. Например, самая простая – это чаша, в которую устанавливается стеклянная банка (одно-, двух- или трёхлитровая). Стоит такая поилка в районе 50 рублей. Есть более объемные и функциональные вакуумные конструкции, купить которые можно в пределах 200-300 рублей.

Вакуумная поилка для перепелов

Поилка для перепелов своими руками видео

Чашечные (микрочашечные) поилки

Поильники, имеющие довольно простую, но в то же время функциональную конструкцию. Оптимальны для любого вида домашней птицы. Они защищены от попадания мусора, корма, помета.

Система снабжения питьем состоит из небольших чаш, к которым подведена вода. Подача воды закрыта специальным штоком с язычком, который плавает на поверхности. При уменьшении уровня воды язычок открывает подачу жидкости, и чаща снова наполняется до нужного уровня. Чашечные поилки оптимально подходят для молодняка. Птица быстро к ним приучается и не лезет лапами в воду.

Своими руками такие поильники сделать можно, но в техническом плане это довольно сложно и затратно по времени. Лучше собрать конструкцию из готовых элементов. Например, одна чаща стоит в пределах 50 рублей.

Кормушки для перепелов

От правильного процесс кормления зависит здоровье и развитие птицы. Важно уделить особое внимание не только рациону, но и кормушкам. Для перепелов используют несколько разновидностей приспособлений для кормления.

Разновидности

Первое время птенцов содержат в брудерах и кормят из лотковых кормушек. По мере подрастания ставят желобковые приспособления. Вообще, существуют следующие типы:

  • Желобковые;
  • Лотковые;
  • Бункерные;
  • Автоматические.

Любые виды кормушек можно приобрести в специализированных магазинах или же собрать своими руками. Для сборки в основном используются металлические профили, из которых собирают каркас под гипсокартон.

Бункерные кормушки

Это самый распространенный тип приспособлений для кормления перепелов и самый эффективный. Такие кормушки можно купить или же сделать самому, например, из пластиковой бутылки.

Для этого понадобятся две пластиковые бутылки, саморезы, ножницы, дрель. Процесс сборки займёт минут 30.

  1. Верхнюю часть бутылки отрезаем, отступив от горлышка 10 см;
  2. По кругу на расстоянии 5 см от горлышка вырезаем несколько отверстий радиусом около 1 см;
  3. Теперь подготовленную часть нужно вставить горлышком внутрь нижней части;
  4. В получившуюся конструкцию насыпаем корма и устанавливаем в какую-либо емкость вверх дном.

Бункерная кормушка для перепелов из пластиковой бутылки

Как сделать бункерную кормушку из профиля

Бункерную кормушку можно легко и быстро изготовить своими руками. Для этого нам понадобится профиль CD60 (60х27 мм), два куска ДСП, фанера, саморезы.

  1. Первым делом вырезаем шаблон из плотного картона в виде цифры «7». Нижняя часть шириной 60 мм и высотой 27 мм. Высота всего шаблона примерно половина высоты дверцы клетки.
  2. Вырезаем лобзиком или ножовкой две боковины из ДСП.
  3. Вставляем эти боковины в профиль и прикручиваем саморезами.
  4. Теперь нужно измерить переднюю и заднюю стенки, затем вырезать по размерам куски фанеры для этого.
  5. Крепим стенки спереди и сзади.
  6. Устраняем все неровности, заусенцы и т.д.

Желобковая кормушка своими руками

Легко изготовить из оцинкованного листа железа.

  1. Вырезаем 2 боковушки из фанеры (как на рисунке ниже);
  2. На подготовленном листе металла чертим контур сгиба по размерам боковин;
  3. Сгибаем лист;
  4. Устанавливаем боковины и фиксируем их гвоздями или саморезами;
  5. Надежно крепим кормушку к клетке;
  6. Все торчащие края и углы нужно загнуть или обработать наждачной, чтобы птица не поранилась.

Автоматические кормушки для перепелов

Такие приспособления представляют собой обычные кормушки, оснащенные механизмом автоматической подачи корма. Их используют в основном в крупных хозяйствах с большим поголовьем перепелов.

Найти такие кормушки можно в магазинах, а вот собрать своими руками довольно сложно. Так что если вы содержите несколько сотен или тысяч перепелок, то установка автоматических конструкция будет оправдана. При небольшом поголовье лучше использовать другие типы кормушек.

Несколько полезных рекомендаций

  1. Кормушки необходимо регулярно чистить и освобождать от испорченного корма, поэтому к ним должен быть свободный доступ;
  2. Сооружая самодельные кормушки рассчитывайте пространство так – примерно 2-2,5 см на одну голову;
  3. Нужно обеспечить свободный доступ к кормушкам, чтобы возле них не было никакой толкотни;
  4. Наполнять кормом желательно только на две трети объема кормушки;
  5. Следите за тем, чтобы посуда, из которой ест птица, было полностью безопасной.

Кормушек и поилок различных типов, конструкций и размеров придумано очень много. Причем порой самодельные изделия во многом превосходят заводские по многим параметрам.

Поилки и кормушки для перепелов – готовые и самодельные модели

Успешное разведение перепелов в домашних условиях требует определенных условий для жизнедеятельности. Правильная организация водного режима и питания позволит сэкономить средства на кормах, станет залогом чистоты в питомнике и повысит продуктивность птицы.

Кормушки и поилки для перепелов можно приобрести в специализированном магазине или же соорудить своими руками.

Требования к поилкам

Система поения, установленная в клетке для птиц, должна отвечать стандартам качества. Поилки для перепелов должны быть экологичными и удобными в использовании. Конструкция со свободным доступом и подачей воды будет практичной как для птиц, так и птицевода.

Обустраивая поилки для перепелов своими руками, продумайте все до мелочей. Поилки должны быть защищена от попадания в воду посторонних предметов, в том числе и птичьего помета. Для этого конструкцию оснащают специальным защитным устройством.

Прочность и компактность системы обеспечит ей долгий срок эксплуатации, что немаловажно для хозяина.

Виды поильных систем

Одна из самых простых и доступных в изготовлении конструкций такого назначения — открытая система поения. Для этого в клетке устанавливают открытую емкость с водой. Эта система имеет много недостатков, поэтому ее используют редко.

Птицы часто переворачивают поилки, в них попадает корм, помет и другой мусор. Поэтому птицеводу чаще приходится чистить поилку и заполнять свежей водой. В глубокой открытой емкости птицы могут даже утонуть.

Вакуумная поилка – удачная конструкция, которая применяется на больших птицефабриках. Принцип работы такой системы основан на разнице атмосферного давления внутри и снаружи емкости.

Чашечное поение – простой по устройству вариант. Процесс подачи воды в данной конструкции осуществляется под воздействием заполненной водой чаши. По мере опустошения микрочашечная поилка заполняется жидкостью из специальной бочки. Заполненная чаша утяжеляется, за счет этого прекращается процесс подачи воды из емкости.

Автоматическая система. Данная конструкция чаще применяется на профессиональных птицеводческих фабриках. Она полностью автоматизирована и работает без вмешательства человека. Единственное, что требуется от птицевода, это проверять наличие воды в резервуаре и своевременно выявлять факты неполадок и поломок.

Это оптимальный вариант, который удобен для хозяина и для птиц.

Ниппельные или капельные системы поения. По ниппельному принципу работают рукомойники в поездах или на дачных участках. При нажатии на ниппель подается вода. У этой системы есть преимущества – экономия воды, поддержание питомника в чистоте и беспрерывное обеспечение птиц чистым питьем. Поэтому ниппельные поилки пользуются популярностью и спросом.

Кроме этого, используя такую систему поения, контролируется расход воды, а это делает процесс выращивания перепелов выгодным и экономичным.

Ниппельная система поения своими руками

При желании, такую конструкцию можно сделать самому. Причем для этого не потребуются чертежи. Для сооружения такой системы необходима труба из пластика с заглушкой с одной стороны и ниппеля. Количество последних элементов определяется длиной поильника и расстоянием их крепления. Оптимальная дистанция между ниппелями составляет тридцать сантиметров.

  • На трубе делают отметки мелом на одинаковом расстоянии.
  • Затем в этих местах просверливают дыры дрелью.
  • В каждом отверстии нарезается резьба, и вкручивается ниппель.
  • Чтобы исключить риск протекания воды, каждое отверстие обматывают специальной лентой.
  • С одной стороны системы будет стоять заглушка, а другую – подсоединяют к емкости с водой.

Успех работы такой системы зависит от высоты установки резервуара. Чем выше будет установлена емкость, тем лучше будет работать система.

Требования к кормушкам

Прежде, чем заняться разведение перепелов, необходимо обеспечить им правильную систему кормления. Эти птицы очень любят разбрасывать корм, что несет за собой не только большие потери в финансовом плане, но и создает грязь в питомнике. В идеале кормушки для перепелов необходимо подбирать по их возрасту.

Объем системы кормления должен быть больше объема корма, который подается птицам. Любая конструкция должна обладать удобством, как для птиц, так и птицевода.

Независимо от модели, кормушка должна быть оснащена защитной системой от попадания мусора, помета и воды внутрь. Экологичная, прочная конструкция для вскармливания обеспечит безопасность питомцам и прослужит долгое время.

Виды кормушек

Специальные лотки, которые устанавливают для недавно вылупившегося потомства. Эта система применяется сугубо для одного вида корма.

Кормушки-желобки. Их используют для вскармливания молодняка и взрослых птиц. Их крепят с внешней стороны питомника, что обеспечивает доступ к кормам только с одной стороны. Желобковые системы используются для наполнения разными кормами.

Бункерные системы применяются для кормления птиц сухими смесями. Бункерная кормушка для перепелов рассчитана на взрослых особей и устанавливается с наружной стороны клетки.

Более современным вариантом предыдущей модели является автоматическая конструкция, которая оснащена дозатором и таймером. Эти устройства обеспечивают дозированную подачу корма через определенные промежутки времени. Эту модель чаще используют в больших хозяйствах, поскольку она стоит недешево и окупается не сразу.

Все вышеперечисленные кормушки для перепелов своими руками можно сделать легко и просто по чертежам. Это позволит сэкономить средства на покупку уже готовых изделий.

Современные производители стали изготавливать специальную конструкцию – брудер для перепелов и других домашних птиц. Это помещение оснащено всеми необходимыми для жизнедеятельности птиц, системами – поилкой, кормушкой, освещением и обогревом.

Брудер своими руками

Сделать брудер для перепелов можно из любых подручных приспособлений – картонной коробки, посылочного фанерного ящика и т.д. Это одно из самых простых решений, которое, но оно не обеспечит молодым птенцам надлежащих условий тепла, освещения.

Требования к брудеру

  • Прочность.
  • Наличие системы отопления и освещенности.
  • Возможность поддержания чистоты и гигиены в помещении.
Читайте также:  Особенности ухода за радермахерой

Самым прочным и добротным является брудер для перепелов, изготовленный из деревянных брусьев и листов фанеры.

Для удобства дно в такой конструкции делают из съемной сетки. ИК лампы обеспечат необходимое освещение. Для регулировки тепла по мере роста птенцов понадобится терморегулятор. В качестве пометосброщика можно использовать любой лист металла или пластика, который легко почистить отмыть.

Пошаговая инструкция

Сначала изготавливается каркас из четырех брусков. Планки соединяются саморезами. Затем их обшивают фанерными листами. Верхние обрезки стенок и брусков должны максимально совпадать.

Когда задняя стенка и две боковые части готовы, можно приступить к изготовлению переда брудера. На переднюю, часть боковых элементов сначала крепятся петли, затем на них вешаются дверцы, изготовленные из фанеры по размеру, в соответствии с конструкцией.

Если все сделано правильно, дверцы должны легко и свободно открываться и закрываться, а конструкция стоять ровно и без перекосов.

Завершающим этапом будет установка сетчатого дна и потолка. Сетку устанавливают между планками, фиксируя саморезами.

Система для сбора помета собирается по такому же принципу, как и дно. Только вместо сетки используется лист металла. С лицевой стороны поддона устанавливается планка из фанеры, которая перекрывает входное отверстие и не позволяет помету высыпаться.

Высота расположения и количество установки ламп в брудере определяется возрастом птиц.

Освещающий прибор лучше всего обустроить на задней стенке брудера. Также необходимо предусмотреть место для термометра, с помощью которого можно отслеживать и регулировать температуру в помещении.

Для многих покажется, что брудер для перепелов своими руками сделать очень сложно. Следуя выше описанной технологии, эту конструктивную работу сможет осилить каждый птицевод, не имея плотницких и инженерских навыков.

Как сделать кормушку для перепелов своими руками?

В клетке с перепелами необходимо установить кормушки, обеспечивающие свободный доступ к корму. Их можно не только приобрести в магазине, но и изготовить своими руками, учитывая количество голов в хозяйстве. Для этого потребуется выбрать конструкцию подходящего типа, подготовить соответствующие материалы и инструменты, а после приступить к сбору кормушки по подготовленным чертежам и пошаговой инструкции.

Виды конструкций

Перепела – не самые чистоплотные птицы, поскольку они часто раскидывают корм и засоряют клетку. Кормушки правильной конструкции помогут частично предупредить её загрязнение. Их следует выбирать индивидуально в зависимости от особенностей пернатых.

По типу загрузки корма существуют такие варианты кормушки:

  • Лотковые. Хороший вариант при содержании птенцов до 2-недельного возраста. Как правило, их устанавливают внутри брудера, хотя такие конструкции можно прикрепить и снаружи клетки, чтобы предупредить разбрасывание корма. В установленные лотки с небольшими бортиками засыпается один вид корма.
  • Желобковые. Больше подходят для кормления взрослых птиц, хотя могут использоваться и для молодняка. В них можно класть несколько видов сухого корма. Чтобы птицы её не разбрасывали, необходимо для каждой из них создать фронт кормления в 30-50 мм. Как правило, такой инвентарь устанавливается снаружи клетки.
  • Бункерные. Подходят для взрослых птиц. Чаще всего располагаются снаружи клетки, но существуют также модели для установки внутрь. В бункерные кормушки можно засыпать только сухой корм, причём делать это можно один раз в несколько дней. Корм будет автоматически поступать в поддон по мере расхода.
  • Автоматические. Это усовершенствованный вариант бункерных кормушек, который предполагает подачу корма без участия человека. Конструкция оснащена таймером, который и позволяет настраивать выдачу корму. К тому же имеется дозатор, который определяет порцию выдаваемой пищи. Как правило, автоматическая кормушка устанавливается в крупных фермах. Это довольно сложная конструкция для изготовления своими руками.

Кормушки также классифицируют по особенностям конструкции. Они могут быть:

  • Подвесными и напольными. Многие заводчики выбирают подвесные модели, поскольку их можно установить снаружи клетки, чтобы в них не попадала ни грязь, ни корм. Так, корм всегда будет чистым. Напольные модели чаще используются при свободном содержании птенцов.
  • Ячеистыми и желобковыми. В самом начале жизни птенцов используются ячеистые кормушки, поскольку они позволяют создать для каждой особи свободное пространство и предупреждают давку во время кормления. В дальнейшем же используются желобковый инвентарь. При их изготовлении нужно учитывать, что кормовой фронт на каждую голову должен составлять 17 см.
  • Буферными и открытыми. Первые модели оснащены дозатором, который обеспечивает подачу кормовой смеси строго в одинаковых объёмах. Так, их нужно наполнять раз в несколько дней. Открытие же модели более простые и предполагают ежедневное пополнение свежим кормом.

Требования к кормушке

Чтобы самодельная кормушка была удобной и безопасной в эксплуатации, она должна соответствовать таким требованиям:

    Состоит из материалов, которые безопасны для птиц, не выделяют токсических и ядовитых веществ, легко моются и чистятся, а также прочны и долговечны. Таким требованиям отвечает оцинкованная жесть, листовая сталь (лучше нержавеющая), пластмасса, дерево, керамика.

При изготовлении кормушки ни в коем случае нельзя использовать медь и другие токсичные или потенциально ядовитые материалы.

  • Обеспечивает птицам удобный и свободный доступ к пище. Для этого кормушка должна иметь невысокие бортики. Помимо этого, она должна обеспечивать чистоту корма, предполагая защитное устройство от попадания внутрь помёта, кусочков подстилки и прочего мусора.
  • Легка в обслуживании. Конструкция кормушки должна быть такой, чтобы хозяин мог без затруднений наполнять её кормом. К тому же она должна легко чиститься. Так, желательно не делать прочную фиксацию с помощью шурупов, а по возможности использовать крючки. В этом случае кормушки можно будет легко снимать и чистить.
  • Варианты бункерной кормушки

    Существуют различные варианты такой конструкции, которые подробнее рассмотрим далее.

    Из ДСП

    Такой вариант считается одним из лучших, хотя может быть собран за час с использованием материалов, которые можно найти в закромах или приобрести за небольшую цену.

    Вот необходимые инструменты и материалы:

    • профиль СD-60, используемый при монтаже потолков и стен шириной примерно 20 см (рекомендуемые размеры кормушки для взрослых перепелов – 2х2,5 см);
    • 2 листа ДСП 105х60;
    • 4-миллиметровая фанера (или любой листовой материал ДВП, пластик, ламинат) – 2 листа размером 20х10,5 и 20х8,5 см;
    • силикон или аналогичный герметик для заделки щелей;
    • 10 саморезов размером 1,6х2,5 см;
    • плоскогубцы;
    • электролобзик;
    • дрель.

    Подготовив всё необходимое, можно приступить к изготовлению кормушки:

      Вырезать 2 бумажных шаблона в виде цифры «7» под профиль СD-60. Размер дна – 6 см, а боковых стеночек – 2,7 см. Высота – 10,5 см (из расчёта 1/2 высоты дверцы брудера).

    Саморезы стоит использовать с литой шайбой. Они не имеют конуса под шляпой, поэтому значительно сокращается вероятность растрескивания торцов ДСП и фанеры.

    Бункерные кормушки рекомендуется наполнять так, чтобы корма хватало на несколько дней и перепела не оставались голодными.

    Из пластиковой бутылки

    Такая конструкция более простая, нежели предыдущая и на её изготовление уйдёт не более получаса. Это отличный вариант для неопытных мастеров, которые не имеют навыков столяра или слесаря.

    Для её изготовления нужно подготовить:

    • пластиковую бутыль;
    • острый нож.

    Делается кормушка в таком порядке:

    1. Разрезать пластиковую бутылку практически пополам.
    2. В нижней части острым ножом вырезать отверстия по кругу радиусом 1 см, чтобы перепёлка могла просунуть в них голову.
    3. Перевернуть верхнюю часть бутыли и вставить в нижнюю. Высыпать в неё корм и поместить в клетку с птицами.

    Полученную кормушку рекомендуется поместить в поддон и зафиксировать саморезом.

    Как сделать примитивную бункерную кормушку, показывается и рассказывается в видео:

    Из металла

    В изготовлении кормушек ни в коем случае нельзя использовать токсические материалы наподобие меди, а вот металл – вполне допустимый вариант. К тому же он легко и быстро чистится и дезинфицируется. Как же из него изготовить необходимый инвентарь, рассмотрим подробно.

    Вот что потребуется подготовить:

    • лист металла;
    • слесарные ножницы;
    • листогиб;
    • молоток;
    • дрель;
    • заклёпочник;
    • плоскогубцы;
    • струбцины;
    • штангенциркуль;
    • линейку.

    Из листа металла необходимо вырезать 4 заготовки, воспользовавшись готовыми чертежами:

    • основную деталь – 340х940 мм;
    • внутреннюю деталь или дозатор – 200х940 мм;
    • 2 боковые стенки в форме прямоугольной трапеции высотой 180 мм и основаниями по 150 и 100 мм:

    Длина кормушки зависит от размеров клетки и может меняться. Размер 940 мм предусматривает экономное использование металла, поскольку из листа размером 1250х200 мм можно без отходов изготовить 2 такие кормушки и даже 4 поддона, которые непременно пригодятся в хозяйстве.

    Итак, вырезав все необходимые детали, можно приступить к сборке:

      Плотно загнуть все кромки в одной плоскости на 1 см, чтобы в дальнейшем перепела не получили травму. Чтобы загибы были равномерными, нужно сначала загнуть оба конца при помощи молотка, а после закрепить деталь струбциной и приступить к обработке всего края.

    Если следовать данной инструкции, можно собрать кормушку, которую можно будет наполнить 7 кг комбикорма, что обеспечит птицам корм на 5 дней. Чтобы все работы выполнить правильно, рекомендуем в следующем видео наглядно увидеть весь процесс изготовления кормушки – от нарезки металла до сборки заготовок:

    Изготовление лотковых кормушек

    Такие конструкции также можно изготовить из различных материалов, в зависимости от которых будет определяться сложность сборки. Рассмотрим несколько вариантов.

    Из металла

    Для сбора примитивного варианта кормушки используются остатки металлического профиля для монтажа подвесных гипсокартонных потолков.

    Порядок действий таков:

    1. Отрезать кусок профиля необходимого размера.
    2. Края листа аккуратно отогнуть, чтобы получить корытце. На разрезе заготовка должна иметь форму трапеции. Чтобы она была прочной, соотношение ширины дна к высоте бортиков должно быть не менее 2:1.
    3. Сделать боковые заглушки, чтобы корм не высыпался. Для этого можно использовать оцинкованный металл, пенопласт или фанеру.

    Такую кормушку можно повесить на клетку с помощью прикреплённых металлических держателей.

    Из трубы

    Чтобы изготовить лотковую кормушку из пластика, используется обрезка водопроводной трубы. Помимо неё, также потребуется инструмент для резки.

    Сделать инвентарь для корма можно в несколько этапов:

    1. Отрезать трубу нужной длины.
    2. Вырезать в трубе узор в форме «змейки», как показано на фото ниже.
    3. На один конец трубы надеть заглушку, а на другой – отвод углом 87 градусов.

    Из дерева

    Это наиболее сложная конструкция, но и прослужит она значительно дольше, а также не позволит пернатым расшвыривать корм. Интересно, что она универсальная, поскольку имеет съёмную перегородку. Если её поставить, то кормушка станет бункерной и может использоваться в случае кормления птиц на откорм.

    Для её изготовления потребуется:

    • дерево;
    • обрезки фанеры;
    • лобзик;
    • циркулярная пила;
    • кольцевая пила;
    • шуруповёрт;
    • штангенциркуль;
    • линейка.

    Собирается конструкция в таком порядке:

    1. Подготовить «фундамент» – деревянную рейку размером 5х100 см и толщиной 1,5 см.
    2. Вырезать 2 боковины и 1 перемычку в виде прямоугольных трапеций. Их высота – 11,5 см, а длина оснований – 9,5 см и 5 мм. В их середине сделать пазы, чтобы в дальнейшем вставлять фанерку, которая будет служить для бункерной кормушки.
    3. Из фанеры толщиной 6 мм вырезать 2 боковые детали размерами 14х100 и 13х100 см.
    4. В большей боковине вырезать 15-16 отверстий диаметром 3,5 см и на расстоянии 3 см. При этом желательно использовать кольцевую пилу.

    Если вставить фанерные перегородки, которые не достигают до дна на 2-2,5 см, можно получить кормушку бункерного типа.

    Весь процесс сборки конструкции можно увидеть в видео:

    Как сделать желобковую навесную кормушку?

    Это простая конструкция, которую легче всего сделать из оцинкованного листа. Если такового нет под рукой, можно использовать алюминий.

    Заранее необходимо подготовить:

    • оцинкованный лист толщиной 0,5 мм;
    • отрезки фанеры;
    • электролобзик или ручную пилу по дереву;
    • ножницы по металлу;
    • маленькие гвоздики.

    Изготавливается она по такому чертежу:

    Последовательность действий такова:

    1. Из фанерного листа вырезать боковины.
    2. Разметить карандашом линии сгиба металлического листа шириной 18 см. От широкого края необходимо отступить 5 см, прочертить первую линию, через 3 см – вторую, через 5 см – третью, а через 4 см – четвёртую.
    3. Сторону, которая будет находиться параллельно клетке, согнуть под углом 30-45 градусов для удобной подачи корму. Остальные стороны необходимо согнуть под углом 90 градусов.
    4. Сторону, которая прилегает к клетке, завернуть наружу на 1,5 см, чтобы предупредить попадание корма внутрь клетки.
    5. Фанерные боковины закрепить с помощью гвоздиков.
    6. Прикрепить к торцевым сторонам стальные полоски шириной 4 мм. Согнуть их, а на полученных крючках подвесить конструкцию в нужном месте.
    7. Края кормушки согнуть, чтобы перепела не поранились.

    Инвентарь желобкового типа следует наподобие лотковых кормушек накрывать сеткой, чтобы перепела не смогли разбросать ценный комбикорм.

    Существуют различные типы кормушек, которые может изготовить домашний мастер. Одни варианты более простые, а другие – более сложные, поэтому каждый может выбрать подходящую кормушку, исходя из своих навыков. В этом случае необходимо соблюдать ряд требований, чтобы инвентарь в дальнейшем легко обслуживался и не представлял угрозу для птиц.

    Ссылка на основную публикацию