Крокусы посадка и уход в открытом грунте в сибири

Крокусы: посадка и уход в открытом грунте, полив, подкормка

  • 28 Апреля, 2019
  • Цветы
  • Анастасия Ефременкова

Крокус – или, как его еще называют, шафран – это травянистое клубнелуковичное растение, которое относится к семейству ирисовых. В дикой природе найти растение можно на полях, лугах и в степях Центральной Европы, Ближнего Востока, Центральной и Малой Азии. Сейчас ученые выделяют приблизительно 80 видов крокусов и около 300 сортов. Далее рассмотрим особенности ухода и посадки крокусов в открытом грунте.

Происхождение названия

Почему именно крокус? Это название произошло от греческого слова, которое обозначает «нить», «волокно», а вот слово «шафран» является арабским и переводится как «желтый». Обратите внимание, что рыльца цветка имеют именно такой оттенок. Довольно часто о крокусах упоминается в египетских папирусах. В то время о растении писали многие врачи и философы. Современные ценители любят крокус за то, что он является одним из самых первых весенних цветов. Но стоит обратить внимание и на то, что некоторые крокусы (шафран) расцветают в осенний период.

Описание растения

Крокусы – это невысокие растения, которые достигают всего десяти сантиметров в высоту. Корневая система представлена в виде сплюснутых или округлых луковиц, которые в диаметре могут достигать трех сантиметров. Луковицы полностью окутаны чешуйками, а также имеют небольшой пучок мочковатых корешков. Стебель у крокусов практически отсутствует. Однако из корней появляются линейные, узкие листочки, которые могут вырастать во время или уже после цветения.

Соцветий у крокусов также нет. Все цветки одиночные. Диаметр каждого цветочка – не более пяти сантиметров. Цветовая палитра довольно разнообразна. Встречаются голубые, кремовые, пурпурные, желтые, оранжевые, лиловые оттенки. Располагаются цветочки на коротком цветоносе, на котором полностью отсутствуют листья, лепестки со всех сторон окружают пленчатые чешуйки. Цветение каждого кустика крокуса (шафрана) может продолжаться от одной до трех недель. Некоторые сорта выделяются тем, что имеют двухцветный или пятнистый окрас.

Когда сажать крокусы в открытый грунт

Одним из самых важных моментов является период высадки. Посадка крокусов осенью проводится в том случае, если они цветут весной, а те, которые зацветают осенью, высаживают летом. Необходимо выбрать солнечный участок, но если такого на территории вашего сада нет, то расстраиваться не стоит, поскольку эти цветы вполне нормально чувствуют себя и в полутени, а многие сорта даже в полной тени растут и развиваются вполне хорошо. Почву крокусы предпочитают сухую, легкую, питательную и рыхлую. Прежде чем высаживать растения, позаботьтесь о дренажном слое, который должен состоять из крупного речного песка или же мелкого гравия.

Рекомендуется добавлять в почву органические добавки, а точнее, компост. Его вносят под перекопку, также можно в качестве альтернативы использовать торф с известью или перепревший навоз. Если на вашем участке глинистая почва, то вам необходимо добавить в нее золу. Некоторые виды плохо относятся к влажному грунту, поэтому их нужно располагать на возвышенных грядках, добавляя в почву щебенку или гравий. Такой дренажный слой не позволит влаге застаиваться в корнях. Перед посадкой обязательно проверяйте клубни, чтобы на них не было никаких повреждений или гнили.

Осенняя посадка крокусов

Если вы хотите, чтобы крокусы порадовали вас своим цветением ранней весной, то в грунт их необходимо высадить в сентябре. Вам нужно подготовить для луковиц лунки, которые в два раза будут превышать их размеры. Земля для высадки должна быть рыхлой. Если на участке слишком тяжелая почва, то глубину необходимо будет сократить до одного размера луковицы.

Расстояние от одной луковицы до другой должно составлять около восьми сантиметров. После завершения посадки следует обязательно хорошо полить участок. Не стоит высаживать крокусы слишком густо, поскольку за 3–5 лет, которые они растут на одном месте, вокруг каждой луковицы появляется целая колония деток. За это время из небольшой клумбы с цветочками получается настоящий цветущий ковер. Каждые пять лет крокусы следует рассаживать, поскольку их цветение ухудшается из-за большой плотности луковиц.

Запомните, что посадка крокусов весной в открытый грунт не осуществляется. Поскольку они попросту не успеют зацвести и могут погибнуть.

Посадка на выгонку

Многие садоводы хотят любоваться своими весенними цветочками даже в зимнее время, поэтому выращивают садовые цветы крокусы у себя в квартирах. Проще всего вырастить в условиях квартиры луковичные растения, а крокусы как раз относятся к таким. Если вы точно решили, что будете выращивать крокусы для выгонки, то выбирайте крупноцветковые голландские сорта.

Для высадки следует выбрать неглубокие широкие горшки, в которые помещают не более десяти луковиц одного размера. Если выполнить все требования посадки и выращивания крокусов в домашних условиях, то вы получите красивейший цветущий сад в своей квартире. Внимательно отнеситесь к выбору грунта. Он должен быть воздухо- и водопроницаемым, рыхлым и нейтральным.

Когда цветение крокусов в домашних условиях прекращается, луковицы выбрасывать не стоит. Корень продолжают периодически поливать и даже иногда подкармливать, используя слабый раствор комплексного минерального удобрения, предназначенного для комнатных растений. Все эти процедуры следует продолжать до тех пор, пока листья не пожелтеют и не засохнут. Только после этого их можно обрезать, а луковицы вынуть из почвы, очистить, завернуть в бумажную салфетку и положить в картонную коробку для хранения. Держать их можно в темном сухом месте, пока не наступит пора высаживать в открытый грунт.

Уход за крокусами в саду

Уход и посадка крокусов в открытом грунте – довольно простое занятие. Справиться с этим может даже начинающий садовод. Полив крокусов в открытом грунте нужен только в том случае, если весна оказалась без дождей, а зима выдалась бесснежной. От того, сколько влаги получат крокусы, зависит их высота, однако стоит отметить, что эти цветы довольно легко переносят засуху. Не забывайте периодически проводить рыхление почвы, а также удалять с грядок все появившиеся сорняки.

Когда у первоцветов наступает период активного роста, необходимо провести подкормку крокусов в открытом грунте. Обратите внимание, что свежую органику в данном случае использовать нельзя. Лучше выбирать для этих цветов минеральные удобрения. Больше всего крокусы нуждаются в калии и фосфоре, а вот чрезмерное внесение азотных удобрений, особенно в сырую погоду, может спровоцировать появление различных грибковых заболеваний. Для первой подкормки используют минеральные удобрения из расчета 30–40 граммов на один квадратный метр грядок. Вносится удобрение ранней весной, когда еще не сошел последний снег. Вторая подкормка проводится позже, при этом необходимо сократить дозу азота. Осуществляется эта процедура в период цветения.

Когда листва на цветах засохнет, вы можете просто забыть о существовании этих цветов на ваших клумбах до следующего сезона. Если, конечно, в этот год не нужно пересаживать луковицы. Как видим, ничего сложного в уходе и посадке крокусов в открытый грунт нет, поэтому бояться нечего. Можно смело высаживать первоцветы на своих клумбах.

Процесс пересадки

Совсем не обязательно ежегодно на зиму выкапывать луковицы крокусов, а затем снова их высаживать. Однако обязательной является пересадка, которая проводится один раз в три-четыре года. Осуществляется она приблизительно в середине лета, когда крокусы переходят в состояние покоя. Зачем это делается? Дело в том, что материнская луковица сильно увеличивается в размерах, что обусловлено появлением большого количества «деток». В зависимости от сорта крокусов за один год может добавиться от одной до десяти дочерних луковиц. Эти «детки» начинают мешать друг другу, им не хватает места. Из-за этого цветки становятся значительно мельче.

Когда необходимо их выкапывать

Как уже было сказано, пересадка проводится раз в три-четыре года, однако если вы хотите размножить цветы по участку или поделиться с соседом, то можно сделать это и раньше.

Если на вашем участке осеннецветущие крокусы, то выкапывать их нужно с июня по август, а что касается весеннецветущих, то их начинают выкапывать в июле и до самого сентября. Луковицы, которые были извлечены из земли, следует подсушить, тщательно осмотреть и удалить чешуи с дефектами, а также омертвевшие корни. Больные луковицы следует сразу убрать, а если на них есть небольшие повреждения, то их следует обработать золой или толченым углем. Если в грунт вы будете высаживать луковицы не сразу, то их следует положить в прохладное и сухое место.

Процесс размножения

Осенние крокусы размножаются лишь вышеописанным способом – делением луковиц. Все правила также были описаны выше. В зависимости от того, какой сорт и вид вы размножали или пересаживали, они начнут цвести не ранее третьего года, после высадки. Весенние крокусы также можно размножать семенами, однако зацветут они еще позже – лишь на четвертый-пятый год. Именно из-за этого семенным способом размножения садоводы пользуются довольно редко. К сожалению, в наших широтах нет условий, чтобы семена крокусов успевали созревать.

Вредители

Если вы будете соблюдать все правила агротехники, то ни болезни, ни какие-либо вредители не будут поражать ваши крокусы. Но есть у этих весенних цветочков враги покрупнее насекомых – это различные грызуны, полевые мыши, которые любят полакомиться луковицами этих цветов. Поэтому нужно следить не только за грядками, но и за посадочным материалом, который вы выкладываете для сушки. Оставлять его без присмотра нельзя. Опытные садоводы рекомендуют хранить луковицы в упаковках из-под яиц.

При осмотре некоторых луковиц можно обнаружить отверстия, которые проделывает проволочник – это личинка жука-щелкуна. Сама личинка довольно жесткая на ощупь и имеет желтый цвет. Если вы заметили, что на ваших крокусах появилось слишком много вредителей, то можно весной разложить на грядках пучки прошлогодней травы, которая еще не успела перепреть. Можно также использовать солому или сено, которое следует увлажнить и накрыть досками. Таким образом получаются некие ловушки для насекомых, которые через некоторое время собирают с грядок и просто сжигают. Крокусы также могут страдать от нападений слизней, которых придется собирать вручную.

Весенние крокусы, которые размножаются семенами, могут рассеяться сами. Это может стать проблемой, поскольку в таком случае эти прекрасные первоцветы превращаются в обычный сорняк.

На грядках могут появляться немного сплюснутые цветы, на которых присутствуют серые пятна. Такие цветки обычно полностью раскрыться не могут. Это явный симптом вирусного заболевания, которое могут переносить мыши, тля и трипсы. Такие растения вылечить невозможно. Их нужно просто немедленно выкопать и уничтожить. В противном случае заболевание распространится по всей клумбе. Но уничтожение цветка – это еще не конец. То место, где он рос, необходимо продезинфицировать. Для этого его поливают крепким раствором марганцовки, который должен быть очень горячим.

Болезни

Если садоводу не удалось организовать правильный уход крокусам, то их может поразить такое заболевание как серая гниль, а также пенициллезная и склероциальная гниль. Не исключено, что может появиться фузариоз. Особенно часто такие заболевания появляются, если продолжительное время стоит сырая, но теплая погода. Чтобы избежать появления подобных заболеваний, нужно хорошо осматривать посадочный материал перед высадкой, а также обрабатывать любые, даже незначительные, механические повреждения. Перед посадкой также рекомендуется обрабатывать луковицы фунгицидом.

Хранение луковиц

Правила ухода и посадки крокусов в открытом грунте – это не единственное, что должен знать садовод. Также он должен уметь правильно хранить посадочный материал. После извлечения луковиц крокусов из грунта, их необходимо просушить. Для этого их очищают от кусочков почвы, удаляют все омертвевшие чешуйки и корни, выкладывают в тени, чтобы просушить. Затем их следует переложить в ящик или коробку в один слой. До наступления августа они хранятся при температуре не выше и не ниже 22 градусов. Если температуру понизить, то закладка цветочных почек на следующий год не произойдет. В августе температуру можно понизить на два градуса, а дней через десять следует снизить уже до 15 градусов. Однако такие идеальные условия для хранения бывает трудно создать. В домашних условиях значительно проще просто выложить луковицы в темном сухом месте, где будет хорошая вентиляция, комнатная температура.

Коротко о главном

Итак, на основе всего сказанного можно сделать краткие выводы:

  • Посадка крокусов осенью проводится в том случае, если они зацветают весной. Осенние крокусы нужно сажать летом.
  • Период цветения длится не более трех недель.
  • Крокусы любят яркий солнечный свет, но вполне нормально относятся и к тени.
  • Полив нужен лишь в редких случаях, когда весна и зима выдались сухими.
  • В качестве подкормок лучше использовать полные минеральные удобрения. Органику применять не следует.
  • Размножаются цветы преимущественно делением луковиц, но весенние сорта также могут размножаться семенами.
  • Болезни и вредители шафран беспокоят редко.

Как видим, вырастить эти красивые первоцветы довольно просто даже для новичков. Тем более что теперь вы знаете все о том, как ухаживать за крокусами.

Крокусы: посадка и уход в открытом грунте, фото, когда цветут, как выглядят, как размножаются

Как выбрать жизнеспособные луковицы шафранов:

  1. При правильных условиях хранения посадочный материал не будет иметь лишних отростков и проросших корней.
  2. Здоровые луковицы достаточно тяжелые и плотные. Если при соприкосновении с частью растения чувствуется их вялость и рыхлость, то они вряд ли смогут прорасти.
  3. Темные пятна на поверхности луковицы крокуса свидетельствуют об их поражении гнилью.
  4. Если посадочный материал имеет какие-то механические повреждения, от него тоже лучше отказаться.

Даже здоровые части будущих цветков требуют предварительной обработки перед посадкой. С луковиц необходимо счистить старую кожицу и продезинфицировать их, посыпав золой или выдержав в растворе марганца.

Посадка и уход за крокусами в открытом грунте должны происходить на просторных клумбах (цветы способны за короткое время занять собой весь участок). Они должны располагаться на открытой местности, где много солнечного света. Потому не рекомендуется сажать шафраны под деревьями с густой кроной.

Почва для крокусов всех подвидов не должна быть чрезмерно влажной. Структура почвы должна быть рыхлой, питательной, легкой и не кислой.

  • Георгины многолетние: посадка и уход в открытом грунте, фото
  • Гейхера: посадка и уход в открытом грунте, пересадка, сроки посадки
  • Гацания многолетняя: уход, фото, выращивание,посадка в открытом грунте, как выглядят
  • Гайлардия многолетняя: посадка и уход, выращивание, фото
  • Вереск: посадка и уход в открытом грунте, почва для вереска
  • Бирючина обыкновенная: посадка и уход, фото, описание
  • Самшит вечнозеленый: посадка и уход в открытом грунте

Не стоит бояться, если земля в саду не соответствует этим требованиям, ее можно сделать подходящей для шафранов с помощью нехитрых способов. От излишней сырости поможет избавиться крупный речной песок, гравий или щебень, который используется в качестве слоя дренажа.

Кислотность почвы нейтрализует смесь торфа и извести, зола или перепревший навоз.

Время посадки крокусов в саду

Когда сажать крокусы в открытом грунте? Все зависит от сорта растения, который выбрал садовод, однако все они делятся на цветы, распускающиеся весной или осенью.

К весеннецветущим растениям относятся:

  • крокус весенний – разводится в качестве декоративного цветка с 16 века, произрастает высотой до 17 см, бутоны сиреневые или белые;
  • крокус двуцветковый – самая пестрая разновидность цветущих весной шафранов;
  • крокус золотистый – название говорит само за себя: лепестки этого шафрана имеют желтые бутоны разного оттенка, растение достигает до 20 см в высоту.

Поскольку цветение этих подвидов декоративной флоры приходится на весенний период, то происходит посадка крокусов в открытый грунт осенью. Сажать их следует с конца сентября по начало октября.

Если посадить весеннецветущие сорта раньше второй половины сентября, то шафран может зацвести к периоду заморозков и в итоге погибнуть. А если посадить цветок позже первой половины октября, то почва для луковиц будет слишком холодной, они не смогут укорениться в ней и попросту замерзнут.

К осеннецветущим подвидам шафрана относятся:

  • крокус прекрасный – достаточно крупное растение высотой до 30 см, бутоны имеют белую, синюю и сиреневую расцветку;
  • крокус хорошенький – устойчивый к заморозкам подвид;
  • крокус банатский – обладает сиреневыми бутонами и необычными серебристыми листьями.

Цветки распускаются в саду осенью, а потому происходит посадка крокусов в грунт весной (конец мая) или в начале лета (первая половина июля).

Как ухаживать за шафраном?

Шафран не является цветком, которому нужен обильный полив. Если осень или весна (в зависимости от того, какой сорт цветка высаживается) были богатыми на осадки, то поливать их следует только тогда, когда почва станет сухой не только на поверхности, но и в глубине. В противном случае растения попросту могут сгнить.

Уход за крокусами в открытом грунте достаточно легок. Периодично нужно будет пропалывать цветочные ряды, избавляясь от сорной травы. Почву (особенно после дождя) необходимо рыхлить, чтобы корневая система растений получала доступ к воздуху.

Как и любые декоративные цветы, крокусы нуждаются в подкормке. Однако удобрять шафран органическими смесями не рекомендуется.

Лучше приобрести гранулированную минеральную подкормку, обогащенную калием и фосфором. Азотосодержащие удобрения следует вносить с осторожностью, в малых дозах, поскольку они могут спровоцировать рост грибка на луковицах растения.

Подкормку следует вносить минимум в 2 этапа: сначала удобрить почву перед посадкой крокусов, а затем в период их усиленного роста.

Ниже представлены фото крокусов в открытом грунте:

Обращающие время вспять: посадка и выращивание крокусов

В большой и роскошной семье луковичных встречаются культуры, способные выпускать лепестки не только ранней весной, но и под занавес тёплого сезона, словно обращая вспять неумолимый ход времён. Многие виды крокусов расцветают во время листопада, представляя собой ошеломляющее зрелище, резко контрастирующее с видом увядающего сада и ковром из опавшей листвы.

И осенние, и весенние крокусы пользуются давней и заслуженной любовью садоводов, докторов и философов: первые упоминания о прекрасной культуре встречаются ещё в древних египетских манускриптах.

Содержание статьи

Как хранить луковицы крокусов

Крокусы, растущие на участке, способны полноценно развиваться без пересадки на протяжении нескольких сезонов. Если зимние месяцы не пугает сильными морозами и пронизывающими ветрами, можно оставлять луковицы зимовать в грунте, однако большинство садовников предпочитает выкапывать будущий посадочный материал и отправлять его на специальное хранение.

До посадки
  • Готовя луковицы к предстоящей посадке, необходимо сначала качественно просушить их в хорошо проветриваемом месте вдали от солнечного света.
  • Просушенный посадочный материал нужно вычистить от остатков засохшей почвы, отмерших или травмированных фрагментов.
  • Подготовленные луковицы стоит разложить по ящикам, имеющим перфорированные стенки, чтобы воздух мог свободно проникать к посадочному материалу.
  • Дно ящиков можно выстелить слоем газетной бумаги, способной хорошо абсорбировать лишнюю влагу.
  • Во избежание появления грибковых инфекций посадочный материал рекомендуется слегка присыпать фунгицидными препаратами.

Чтобы не запутаться в большом количестве сортов культуры, нужно разложить луковицы в разные ящички, предварительно подписав на каждом наименование сорта и дату выкопки.

После цветения

Отцветшие луковицы лучше сохранять до августа при температуре не ниже 22 градусов: более низкие температуры смогут помешать важному процессу закладывания цветочных почек. С приходом августа можно понизить температуру на пару градусов, а спустя несколько дней довести показания термометра до отметки в 15 градусов.

Читайте также:  Особенности сорта винограда Бианка

Описываемые условия хранения посадочного материала можно считать идеальными: обычно они соблюдаются лишь в специализированных питомниках или садоводческих хозяйствах, в которых существует необходимость обеспечения сохранности большого количества сортового посадочного материала. Рядовые садоводы дома могут просто оправлять луковицы на хранение в любое затемненное сухое помещение, где поддерживается постоянная комнатная температура и имеется хорошая вентиляция.

Посадка крокусов в открытый грунт

  • Планируя высадку культуры на участок, имеет смысл подготовить для неё солнечное место, хотя растения способны неплохо развиваться и в небольшой тени.
  • Крокусы предпочитают лёгкие, сухие, и питательные грунты.
  • Роль дренажа на участке для крокусов отлично сыграет щебёнка, мелкий гравий или крупнозернистый речной песок.
  • При перекопке участка под посадку культуры вносят органические удобрения: компост, торф и перепревший навоз. Добавка извести успешно нейтрализует излишнюю кислотность почвы.
  • В качестве раскислителя грунта и органического удобрения в землю вносят древесную золу.
Время и сроки посадки

Конкретные время и сроки высадки луковиц на участок полностью зависят от того, когда хочется увидеть цветение крокусов. Для того, чтобы наблюдать цветение осенью, специальные осеннецветущие сорта высаживают в период с июня до начала августа.

Если цветением крокусов хочется отметить приход весны, их следует посадить в преддверии зимы, в промежуток с середины сентября и до начала ноября. Более точные сроки посадки диктуются регионом разведения культуры.

Посадка осенью
  • В Подмосковье, Ленинградской области и других районах средней полосы осенняя посадка луковиц обычно производится в октябре. Раннее осеннее похолодание диктует проведение посадочных работ в начале октября, а длительное затяжное тепло позволяет отложить высадку луковиц на участок до конца октября.
  • Во время тёплой осени в южных широтах высадку посадочного материала не следует начинать раньше первых ноябрьских дней.
  • В регионах Сибири и Урала лучше не экспериментировать со сроками и закончить посадку луковиц до истечения сентября.
Посадка весной

На практике весенняя посадка луковиц представляет собой непростое мероприятие, поскольку срок весеннего цветения крокусов истекает ещё до начала проведения в саду всех посадочных работ. Можно попробовать высадить крокусы в сад сразу после того, как они отцвели: этим моментом примерно станет начало апреля.

Глубина посадки

Луковка помещается в землю при посадке строго донышком вниз, а не вбок. Стандартная глубина посадки любых луковичных культур, включая и крокусы, составляет 6 – 7 см, что равняется трёхкратной высоте луковки.

Предварительное протравливание посадочного материала повышает шансы на получение здоровых взрослых экземпляров. Можно на полчаса замочить луковицы в розовом растворе марганцовки или специального фунгицида.

Схема посадки и расстояние между луковицами

Высаживая крокусы, не следует загущать посадки: каждая луковица будет ежегодно обрастать большим числом дочерних луковок, и участок грозит стать сплошным покрывалом из крокусов. Оптимальный интервал между луковицами составляет от 6 до 10 см, но если садовод планирует каждый год выкапывать и рассаживать крокусы, расстояние между луковицами можно несколькосократить.

Посаженные луковицы необходимо обильно полить, а в случае посадки под зиму необходимо тщательно замульчировать место посадки опавшими листьями или еловым лапником, играющих роль дополнительного зимнего укрытия.

Крокусы: выращивание и размножение

Крокусы – это многолетние травянистые растения, которые относятся к семейству касатиковых. Они, пожалуй, самые популярные среди мелколуковичных растений.

При слове «крокус» большинство садоводов представляют себе весенний цветник, но мало кто знает, что существует немало крокусов, цветущих осенью, которые в любительских садах почему-то встречаются значительно реже, чем весенние.

Весеннецветущие крокусы отличаются очень ярким нарядным цветением среди полурастаявшего снега, сразу после подснежника, на протяжении 8–15 дней. Поэтому, планируя посадки, необходимо заранее подумать, как сохранить декоративность сада и после окончания цветения крокусов.

Цветки у крокусов бокаловидные, в диаметре до 5 см, на коротком стебле длиной до 10 см, поэтому они совершенно не пригодны для срезки. Листья у крокусов узкие, линейные, жесткие, с серебристо-белой полоской посередине; они появляются одновременно с цветками, но в основном развиваются после окончания цветения.

Каждая клубнелуковица образует от одного до четырех цветоносов. Поэтому обильное цветение крокусов наблюдается на второй и третий год после осенней посадки, когда вместо одной луковицы образуется целое гнездо из 6–8 штук и более.

В это время крокусы образуют великолепный сплошной ковер, состоящий из белых, желтых, светло-голубых и фиолетовых цветков с ярко-оранжевыми пестиками. Особенно хорошо они выглядят небольшими куртинами на переднем плане газона и под кронами еще не распустившихся плодовых деревьев. Подходят они и для бордюров.

Но если крокусы сажают на газоне, то надо выбирать место, где трава не очень густая, и не забывать, что скашивать траву в этом месте можно только после полного отмирания их листьев, т.е. во второй половине июня.

Они прекрасно сочетаются с мускари, сциллами, примулами и другими рано цветущими растениями, хороши в миксбордерах и в рокариях среди камней, пригодны и для зимней выгонки.

А осеннецветущие крокусы будут великолепно выглядеть в сочетании с вечнозелеными почвопокровными растениями. В этом случае клумба будет выглядеть так, словно лето продолжается, а наступающая осень ее не коснулась.

Наиболее известны крупноцветные крокусы весенние, их множество сортов. Но хотя они и очень красивые — не самые лучшие для озеленения, т.к.

цветут примерно 12–15 дней. Большинство же так называемых видовых крокусов бывает в цвету до 20 и даже до 25 дней.

А сорта крокуса золотистоцветкового (кольчатые крокусы) славятся обильным цветением и богатейшей гаммой красок.

Крокусы больше всего любят солнечные, защищенные от ветра места, они растут на большинстве типов почв, кроме заболоченных участков и очень кислых почв. Не следует их сажать и там, где скапливается много снега.

Наилучшего развития они достигают на хорошо дренированных, легких почвах, заправленных органическими удобрениями. При этом под перекопку почвы под крокусы ни в коем случае не следует вносить свежий навоз.

Для успешного выращивания крокусов обязателен хороший дренаж. Для этого к верхнему слою почвы необходимо добавить в значительном количестве мелкий гравий и крупнозернистый речной песок.

Размножают крокусы клубнелуковицами, детками и семенами. Высаживают их в сентябре с таким расчетом, чтобы луковицы укоренились, но не проросли, а выкапывают в июне, когда пожелтеют листья. Их просушивают, сортируют и хранят до посадки в хорошо проветриваемом помещении.

На одном месте крокусы могут расти 5–6 лет и более. Но лучше их рассаживать через 3–4 года, поскольку при загущении посадок цветки сильно мельчают.

Семена крокусов высевают осенью. Выросшие из них растения зацветают на 3–4-й год.

При ускоренном размножении луковицы выкапывают каждый год. Каждая крупная цветущая луковица на следующий год дает 2, реже 3–4 луковицы, способных цвести, и 5–10 деток.

Как и у всех луковичных, глубина посадки клубнелуковиц зависит от их величины: для крупных – 8–10 см, для средних – 4–5 см, для мелких и детки – 2–3 см. Расстояние между луковицами — 6–10 см друг от друга.

Очень глубокая посадка тормозит вегетативное размножение крокусов, но способствует образованию более крупных клубнелуковиц. Поэтому если вам надо получить материал для выгонки, то надо сажать глубже, а если хотите быстрее размножить понравившийся сорт, то надо сажать менее глубоко.

Крокусы очень отзывчивы на минеральные подкормки. Первую подкормку проводят ранней весной по снегу, а вторую – во время цветения, внося по 1 ст. ложке нитрофоски на 1 кв. метр цветника или специальные жидкие органо-минеральные удобрения для луковичных растений.

Крокусы нуждаются в мульчировании опавшей листвой или торфяной крошкой, т.к. в холодные зимы многие сорта могут вымерзнуть. Но не спешите уничтожать погибшие посадки, т.к. почки возле погибшей луковицы могут возобновиться и дать новые растения.

Иногда при выращивании на газоне крокусы начинают вянуть. Очевидно, дело в том, что нежным корням крокуса трудно конкурировать с корнями злаков. И поэтому ростки крокуса просто не могут пробиться через плотную дернину.

Чтобы этого избежать, можно сделать так. У глиняного горшочка диаметром 7–8 см осторожно отколоть дно и закопать его в газон. Затем его горшок заполнить землей и высадить в него луковицы крокусов. Поскольку корни газонных трав располагаются в верхнем слое почвы, а корни крокусов будут направлены вниз, то растения уже не будут конкурентами.

Крокус цветок — разновидности растения для сада

Крокус, или шафран, относится к роду многолетних растений семейства Ирисовые. Цветок обычно достигает в высоту не более 20 см и используется в качестве садового и комнатного растения. Если ухаживать за многолетником, то можно вырастить декоративные цветы, которые будут радовать всех своей нежной красотой.

Ботаническое описание

Крокус цветок относится к растениям, которые размножаются с помощью луковиц. Клубни у них округлой формы. в диаметре обычно не превышают 3 см. От них исходит пучок корней, цвет которых может варьироваться в зависимости от вида растения. Около корневой системы шафрана образуются небольшие чешуйки, которые делают этот цветок схожим с тюльпаном.

Крокусы – небольшие цветы, украшающие сад

История появления

Крокус был известен еще до нашей эры. Его выращивали на востоке, а конкретно – в Персии, Древнем Египте и Китае. С XVI шафран появился в Европе и обрел широкую популярность у садоводов.

Советы по посадке саженцев яблони

Посадить дерево — не самая сложная задача. Это проще, чем вы думаете. Но чтобы яблоня давала хороший урожай, плоды были вкусными, крупными и до конца вызревали, нужно выполнить посадку строго по технологии. В этой статье мы рассмотрим, как правильно выбрать саженцы яблони, удачное время для посадки и другие технологические особенности процесса.

Выбираем саженцы

Обратите внимание на внешний вид саженцев, их развитость и размеры. Однолетние саженцы, как правило, не приживаются. Двух- и трёхлетние стоит брать, если на стволе и корнях нет следов вредителей, кора выглядит здоровой. Также необходимо обратить внимание на обширность корневой системы: она должна быть разветвлённой, развитой.

Важно: выбирайте саженцы без листьев. Если они выкопаны слишком рано — до того, как сбросят листья — то велика вероятность гибели саженца. Через листья испаряется вода, без постоянной подпитки такой саженец просто высохнет. Мы продаём только те саженцы, которые полностью соответствуют всем требованиям. Однако в других магазинах и на рынках вы можете найти некачественный товар. Ещё раз: саженцы с листьями лучше не покупать.

Обязательно должно быть несколько массивных веток, желательно наличие тонких побегов.

Кроме того, обратите внимание на рост. Не менее полутора метров, но не слишком высокий. В идеале — ростом с вас, это оптимальный вариант.

Подведём итоги. Каким должен быть идеальный саженец?

  • Без повреждений и следов жизнедеятельности вредителей.
  • Достаточно высокий, с развитыми ветвями и обширной корневой системой.
  • Без листьев и в соответствующей упаковке.

Мы осуществляем оптовые поставки саженцев для садовнических товариществ и других субъектов предпринимательской деятельности. Продаём саженцы и в розницу. Будьте уверены, клиентам мы отправляем только идеальные саженцы.

Уход за саженцем

Хранить желательно в проветриваемом, не слишком сухом помещении, без следов грибка и плесени. К транспортировке саженцев особых требований нет, единственное пожелание — старайтесь не повредить растение.

Для того чтобы растение не погибло, корни постоянно должны иметь доступ к воде. Не обязательно держать саженцы в ведрах. Обмотайте корневище мокрой тряпкой и запакуйте в несколько пакетов. Полиэтилен совсем не пропускает воздух, вода не будет испаряться. Эту упаковку можно просто обновлять раз в неделю, саженец будет чувствовать себя комфортно.

Особенности размещения яблонь на участке

Вкус яблок, степень вызревания, размеры плодов, скороспелость и рост самого дерева зависят от того, сколько солнечного света будет попадать на растение. Если в ваших планах много деревьев, старайтесь размещать их по рядам: наиболее высокорослые сорта лучше сажать ближе к северному краю участка, низкие — к югу. Тогда солнце будет равномерно освещать все деревья, и они не будут перекрывать друг друга.

Выбор правильного места — один из самых важных подготовительных этапов. Необходимо создать достаточно пространства для корневой системы яблони. Рекомендованная норма — 3 метра от границы участка, 4 метра от другого дерева. Учтите, что с некоторыми деревьями яблоня плохо приживётся. Рядом с абрикосами, черешней и рябиной лучше не сажать.

Выбираем время

Климат в Ленобласти не отличается мягкостью. Лето наступает поздно, поэтому яблоню, как и другие плодовые деревья, посадить получится не раньше середины мая. В частности, старайтесь сажать при максимально высокой температуре и благоприятном прогнозе синоптиков. Рекомендуем осуществлять высадку при температуре не менее 10-15 градусов, чтобы саженец наверняка прижился.

Строго говоря, можно высаживать при любой температуре выше нуля. Однако чем теплее, тем лучше.

Подготовка почвы

Ямы под посадку саженцев яблони нужны не слишком глубокие, 50-60 см. Диаметр — около метра. В зависимости от размеров саженца, эти параметры можно скорректировать, но не слишком. Для особо высоких саженцев можно увеличить диаметр и глубину на 5-10 сантиметров, для низких — уменьшить на ту же величину.

Дно ямы нужно разрыхлить, поверх выложить дренажную прослойку и небольшой слой удобрений (перегноя или минеральных), смешанных с плодородной почвой.

Важно: яму нужно выкопать и полностью подготовить за несколько дней до посадки саженца, в идеале — за неделю.

Сажаем яблоню

За несколько часов до высадки саженец яблони нужно поставить в ёмкость с водой.

В подготовленную яму устанавливаем подпорку (с южной стороны), и на небольшом расстоянии от неё — саженец. Достаточно 5-6 сантиметров от опоры. Корни нужно расправить, присыпать плодородной землёй (не слишком сильно, буквально на несколько сантиметров) и слегка утрамбовать, чтобы почву не уносило ветром и корни не оголялись.

Сразу после высадки нужно обильно полить рассаду, на одно дерево нужно примерно 35-40 литров воды. Для этого нужно сделать достаточно глубокую лунку для полива, шириной 3-5 см и глубиной около 30. Полив выполняется раз в неделю, в первые несколько месяцев — в тех же объёмах. Если часто идут дожди, можно и не поливать так часто. Но совсем отказываться от полива нельзя.

После посадки нужно обрезать ветви, чтобы сформировать крону. Этот шаг поможет более рационально использовать пространство, придаст дереву аккуратный вид. Кроме того, вам будет удобнее собирать урожай.

Вам нужна помощь?

Мы не только продаём саженцы сортовых яблонь. Компания «Диво-Сад» предлагает полный спектр услуг, связанных с садоводством. Вы можете заказать химическую обработку сада, высадку цветов и деревьев (с гарантией!), оформление клумб и газонов. Специалисты по ландшафтному дизайну помогут создать райский уголок на вашей даче.

А для тех, кто предпочитает работать своими руками, мы предлагаем информационную помощь. Специалисты компании всегда на связи. Мы расскажем о том, как правильно ухаживать за растениями, добиваться максимальной урожайности; какие удобрения использовать, что делать с вредителями и как стать хорошим садоводом.

Как и когда лучше сажать яблони в Ленинградской области: инструкция для начинающих

6.03.2020 Вячеслав Тузик

Яблони относятся к числу самых распространенных плодовых деревьев в российских садах. Они хорошо растут даже в холодном климате северо-западной части нашей страны. Для получения отличного урожая в Ленинградской области лучше сажать яблони районированных сортов. Они успешно плодоносят в условиях влажного, прохладного климата. Лучше приживаются молодые деревца, посаженные осенью. При правильном уходе первый урожай с них снимают через 4-5 лет.

  1. Климат региона и особенности почвы
  2. Сроки посадки
  3. Выбор сорта
  4. Выбор саженца
  5. Посадка яблонь
    1. С открытыми корнями
    2. С закрытыми корнями
    3. Посадка в глинистую почву
    4. Посадка в заморозки
  6. Уход после посадки

Климат региона и особенности почвы

Санкт-Петербург находится на северо-западе России в непосредственной близости к Атлантическому океану. Такое расположение сказывается на климате. В регионе и СПб высокая влажность, часто идут дожди. Большая часть осадков выпадает летом. Атлантика корректирует показатели температуры воздуха. Летом здесь прохладнее, чем в Средней полосе, а зимой – теплее. С севера к Ленинградской области близко подступает Арктика. Из-за этого в регион иногда проникает холодный арктический воздух. Зимой бывают сильные морозы, летом нередко температура воздуха понижается до заморозков.

В Санкт-Петербурге и окрестностях почва торфяная или подзолистая, бедная на содержание полезных веществ. Часто встречаются переувлажненные и заболоченные участки. Слой плодородного грунта очень тонкий. В таких непростых условиях успешно растет и плодоносит не каждый сорт яблонь. Для успешной приживаемости важно правильно выбрать время высадки саженца.

Сроки посадки

В Ленинградской области посадка яблонь рекомендована осенью. Чтобы саженец успешно прижился, важно правильно выбрать дату. Осенняя высадка возможна после окончания вегетации. У растений к этому времени должен закончиться листопад. Такие деревца переходят в фазу покоя. Посаженные в этот период саженцы направляют свои силы на развитие корневой системы. Деревья быстро укореняются и успешно переносят зимовку.

В Ленинградской области осень и весна скоротечные. Первые заморозки начинаются уже в октябре. Поэтому осенью яблони начинают сажать уже в сентябре. Надолго посадку не откладывают. Яблоня успешно приживается, если посажена пока ночная температура держится выше +5°С. Днем воздух должен прогреваться до +10°С. Если температура не достигает оптимальных значений, посадку яблонь откладывают до весны.

Выбор сорта

Саженцы выбирают с учетом климата, характеристик почвы, глубины залегания грунтовых вод. При необходимости плодородие почвы можно улучшить. Но с близким залеганием грунтовых вод бороться сложно. Для таких условий больше подходят карликовые разновидности яблонь. Их корневая система залегает неглубоко. Если не нужно ограничивать себя в выборе, можно сажать деревья обычных размеров.

Летние сорта, которые можно вырастить в Ленинградской области:

  1. Белый налив – широко известный сорт с вкусными плодами. Полностью созревшие яблоки наливаются соком, становятся полупрозрачными. Растение отличается хорошей морозоустойчивостью. Первый урожай снимают на 5-6 год после посадки. Яблоки достигают массы 150 г.
  2. Память Лаврика – сорт выведен работниками опытной станции Ленинграда. Внешне плоды напоминают Папировку, но намного крупнее. В среднем их масса достигает 200 г. У плодов этого сорта высокое содержание витамина С.
Читайте также:  Красный антуриум, цветок семейного счастья. Фото и уход

Сорта с осенним сроком созревания, которые можно выращивать в Ленинградской области:

  1. Мелба – сорт канадской селекции, выращиваемый на всей территории страны. Яблоки крупные с отличным вкусом. Растение хорошо переносит зимние морозы. Первый урожай собирают на четвертый год.
  2. Услада – сорт выведен селекционером Исаевым. Полукарликовый вид имеет компактные размеры. Румяные плоды с десертным вкусом покрыты желто-зелеными полосками и светлыми точками. Регулярное плодоношение начинается на четвертый год. Сорт устойчив к парше, которая часто поражает растения в этом регионе.

Зимние сорта яблонь, подходящие для выращивания в Северо-Западном регионе:

  1. Антоновка – известный, старинный сорт хорошо переносит низкие температуры. Растения крупные, раскидистые дают плоды средних размеров.
  2. Подарок Графскому – разновидность с отличной зимостойкостью дает вкусные, крупные плоды фиолетово-красного цвета. При правильном хранении яблоки не портятся до апреля.

Если садовый участок небольшой, для Ленинградской области выбирают колоновидные яблони: Медок, Президент, Васюган. Благодаря компактной кроне, они занимают мало места на участке. Корневая система деревьев уходит неглубоко. Поэтому их можно посадить даже на участках с высоко подходящими грунтовыми водами. Для надежности саженцы размещают на насыпной грядке.

Выбор саженца

Деревца для посадки покупают в проверенных магазинах или садоводческих центрах. Они бывают с открытыми или закрытыми корнями. Для посадки берут привитые растения, а не корнесобственные. Отличить их можно по заметному утолщению в нижней части ствола. Покупают только здоровые растения без повреждений, трещин, признаков заражения вредителями или болезнями. Для высадки подходят растения возрастом 1-2 года. Более старшие приживаются намного хуже.

Выбирают растения высотой 1-1,5 м. Слишком высокие экземпляры, покрытые зелеными листьями, покупать не нужно. Такое состояние говорит о перекармливании азотными удобрениями. Процесс роста в них не завершен. Поэтому зимой они погибают от мороза. Низкорослые, хилые экземпляры тоже не берут. У них низкая жизнеспособность или за ними плохо ухаживали.

По возможности осматривают корневую систему. Она должна состоять из центрального корня длиной 20-25 см и нескольких ответвлений. На них не должно быть повреждений, подгнивших, высохших мест. Саженцы с закрытыми корнями перед покупкой проверяют. Их берут за ствол и немного трясут. Выращенные в контейнере сидят плотно. Если растение легко выходит из земли, от покупки отказываются.

Посадка яблонь

Для плодового деревца выбирают место, хорошо освещенное солнечными лучами на возвышенности. Если сорт высокорослый, посадочные ямы делают с интервалом 5 м и больше. Для среднерослых растений оставляют промежуток 4 м. Карликовые и колоновидные сорта размещают с шагом 3 м. Размер посадочной ямы зависит от характеристик грунта. При большом содержании глины лунки делают 1 м в диаметре глубиной 40 см. Если почва плодородная, копают яму 90 см в поперечнике, заглубляя ее на 60 см.

Чтобы правильно посадить яблоню, осенью яму выкапывают заранее, за 2-4 недели до намеченной даты посадки. Отдельно готовят грунт для засыпки растения. Его смешивают из:

  • 20 л перегноя;
  • 200 г суперфосфата;
  • 150 г хлорида калия.

При посадке обязательно устанавливают колышек или узкую доску для опоры. Ее размещают с южной стороны, чтобы защитить молодое растение от палящих солнечных лучей.

С открытыми корнями

За сутки до посадки открытые корни опускают в раствор любого стимулятора корнеобразования. Препарат разводят в строгом соответствии с инструкцией. Перед вымачиванием корешки осматривают. при необходимости все поврежденные участки обрезают острым ножом, места срезов припудривают растолченным углем.

По центру посадочной лунки высыпают часть подготовленного заранее грунта, формируя из него небольшой холмик. Немного отступив, устанавливают колышек для опоры. Саженец помещают на земляной холм. Корни расправляют по сторонам. Свободное пространство засыпают оставшейся землей. Периодически деревце немного встряхивают, чтобы все пустоты заполнились. Затем поливают растение 10 л теплой воды. Когда влага впитается, досыпают еще грунт, чтобы корневая шейка не была заглублена.

После посадки землю вокруг ствола утрамбовывают. На расстоянии 50 см от ствола делают канавку для полива. Приствольный круг мульчируют органикой. Центральный ствол прищипывают, чтобы стимулировать образование боковых ветвей.

С закрытыми корнями

Лунку под посадку саженца с закрытыми корнями делают обычным способом. В день высадки растение в контейнере поливают, чтобы облегчить его извлечение. Когда земля размякнет, горшок переворачивают и осторожно освобождают саженец. Деревце помещают в яму, не заглубляя корневую шейку. Можно поставить растение так, чтобы уровень в горшке был немного выше. Рядом ставят колышек для опоры. Все свободные участки в яме засыпают заранее подготовленной почвой и поливают растение теплой водой.

Посадка в глинистую почву

При большом содержании глины в грунте риск гибели саженца остается высоким. Такой грунт требует поверхностной посадки. Поэтому яму для посадки не делают. Грунт для засыпки готовят обычным способом. Участок, где будет расти яблоня, перекапывают, расчищают от сорняков. Сверху укладывают сено, срезанную траву либо перепревшие опилки. Рядом вбивают кол для опоры. Насыпают грунт и утрамбовывают его.

В центр подготовленной площадки укладывают дерн размером 40х40 см. Его переворачивают травой вниз. Сверху ставят деревце. Засыпают его плодородной землей. Получается пологий холмик. Его склоны утрамбовывают. По периметру делают канавку для полива. Приствольный круг мульчируют соломой.

Посадка в заморозки

Иногда саженец покупают слишком поздно, когда в регионе уже похолодало и даже начались заморозки. Некоторые садоводы высаживают яблоню, несмотря на неподходящие погодные условия. Специалисты не рекомендуют этого делать. Лучше отложить посадку до весны. Иначе растение не успевает укорениться и погибает зимой от мороза.

До весны саженец хранят в погребе или в подвале. Корни помещают в ведро с опилками или обкладывают торфом. В помещении поддерживают температуру около 0°С. Растение поливают умеренным количеством воды еженедельно. С наступлением весны, когда почва прогреется, саженец высаживают на участке.

Уход после посадки

В первый год после высадки молодая яблоня особенно нуждается в тщательном уходе. Только что посаженное деревце привязывают к опоре. Для предупреждения травм делают слабый узел, используя мягкую веревку. До наступления первых заморозков растение поливают 1-2 раза. Когда температура опустится ниже 0°С увлажнение почвы прекращают.

Сразу после посадки выполняют обрезку. Тогда растение направляет силы на формирование корневой системы, а не на развитие надземной части. Деревце укорачивают до высоты 1 м. Дополнитель утепляют растение, чтобы оно не замерзло зимой от холода. Для этого ствол оборачивают мешковиной либо агроволокном.

Землю в приствольном круге мульчируют. Защитный слой предупредит высыхание почвы и убережет корневую систему от морозов. В качестве мульчи берут торф, компост, перегной. Слой делают толщиной не меньше 7 см. Между створом и растительным материалом оставляют промежуток 5 см. Это пространство необходимо для предупреждения подпревания коры.

Зимой ствол молодой яблони могут погрызть зайцы или мыши. Для защиты от животных ствол окручивают прочной сеткой или надевают на него пластиковую бутылку с отрезанным горлышком и дном. Ее разрезают вдоль, а затем плотно фиксируют на стволе скотчем.

Многие садоводы успешно выращивают яблони даже в условиях прохладного, влажного климата Ленинградской области. Для этого высаживают саженцы осенью после окончания листопада и завершения вегетации. Для богатого урожая берут только районированные сорта, адаптированные к условиям почвы и климата. При хорошем уходе растение успешно переносит первую зиму и вскоре начинает плодоносить.

Правила и сроки посадки яблонь осенью в Ленинградской области

Яблони считаются самой выносливой и неприхотливой культурой. Их выращивают в самых разных климатических зонах. Они растут как в жарком климате, так и в регионах с суровыми погодными условиями. Не является исключением и Ленинградская область. В отличие от северных регионов, здесь плодовые деревья высаживают не только весной, но и осенью. Если всё сделать правильно, то риски гибели молодого деревца минимальны.

Климат и почва в Ленинградской области

Климат Северо-Западного региона РФ плохо подходит для выращивания яблонь и большинства других фруктовых деревьев. Здесь трудно рассчитывать на большие урожаи, сочность и сладость яблок. Но, если высаживать районированные сорта, и обеспечить им максимально благоприятные условия произрастания, то яблоневые сады способны и в этих неблагоприятных условиях давать неплохую отдачу.

Особенности климата в окрестностях Санкт-Петербурга и в Ленинградской области:

  • климат умеренно-континентальный, формируемый атлантическими воздушными массами;
  • высокая влажность и много осадков, особенно летом;
  • лето здесь прохладное, а зима относительно теплая;
  • порывистые ветра, вызываемые поступлением холодных арктических масс, могут кардинально изменить погоду в любое время года;
  • зима нестабильная – морозы чередуются с оттепелями;
  • летом возможны внезапные похолодания и даже заморозки.

Почвы в этом регионе не благоприятствуют выращиванию плодовых культур. На бедных подзолистых грунтах, преобладающих здесь, не более 30 см гумусного слоя. Другие виды грунтов – суглинки, влажные торфяники, песчаники.

Яблоням в этом регионе сложно расти, так как все время надо приспосабливаться к меняющимся условиям. Особенно сложно приходится молодым саженцам, поэтому в Ленинградской области посадку яблони осенью стараются провести так, чтобы обеспечить ей максимально благоприятные условия.

Сроки посадки и благоприятные дни

Осенняя посадка яблонь в окрестностях СПб и по Ленинградской области не менее рискованна, чем весенняя, зато она предоставляет садоводам возможность большего выбора. Питомники продают саженцы преимущественно осенью, поэтому и выбор в этот период больше.

Если решено яблони все-таки сажать осенью, то сделать это надо в конце сентября. Максимум – в начале октября. У дерева должно быть примерно 2-3 недели на укоренение. Если запоздать с посадкой, саженец не успеет прижиться и погибнет, когда грянут морозы.

Многие садоводы и дачники, высаживают деревья, ориентируясь на Лунный календарь. В 2020 году благоприятные осенние дни:

  • сентябрь – 15,16, 23, 24;
  • октябрь – 4.

Лучшие сорта

Несмотря на сложности выращивания яблонь в климатических условиях Северо-Западного региона, здесь удается выращивать практически все отечественные сорта, а не только районированные сорта. Разве что к ранним сортам надо отнестись с осторожностью – из-за весенних возвратных заморозков они часто подмерзают во время цветения.

При выборе сорта учитывают не только климат, но и почвенные условия. Если на участке слишком высокий уровень грунтовых вод, то предпочтение отдают низкорослым сортам с неглубокой корневой системой.

  1. Белый налив. Летний сорт с бело-зелеными сочными яблоками. Плоды полупрозрачные, наливные. Дерево зимостойкое, плодоносит на 6-й год. Вес плодов – 100-150 г. По мере взросления дерева, его яблоки мельчают.
  2. Память Лаврика. Местный сорт с очень вкусными яблоками, выведенный ленинградскими селекционерами. Один из прародителей – Папировка. Вес плодов – 200 г. Содержат очень много витамина С.
  3. Антоновка. Старый сорт, зимостойкий, лежкий. Вкус плодов – средний. У этого сорта большие деревья.
  4. Мелба. Сорт канадской селекции. Растет во всех регионах РФ. Очень вкусные плоды, крупные и лежкие. Первый урожай – на 4-й год посадки.
  5. Услада. Полукарликовый сорт. Плоды с десертным вкусом. Почти не болеет паршой. Учитывая повышенную влажность региона, это очень важное преимущество.

Другие сорта, рекомендуемые для выращивания в Ленинградской области: Балтика, Аэлита, Рижский голубок, Коричное полосатое, Медуница, Антей, Ладога, Орлик и многие другие.

На небольших дачных участках удобно выращивать компактные сорта – колоновидные. Предпочтение отдается зимостойким сортам.

Лучшие сорта колоновидных яблонь для Ленинградской области:

  1. Уэлси. Блоки кисло-сладкие. Интересная особенность сорта – плоды пахнут земляникой. Сорт зимостойкий, выносливый, легко адаптируется к разным условиям.
  2. Медок. Летний высокоурожайный сорт со сладкими яблоками. Плоды имеют медовый привкус. Сорт отличается высоким иммунитетом.
  3. Президент. Полукарликовые яблони с красивыми желтыми плодами. Минус – плохо хранятся.
  4. Антей. Зимостойкий гибрид высотой до 3 м. Плодоносит на 3-й год посадки. Яблоки крупные, сочные, с отличным вкусом.

Как выбрать саженец

Чтобы вырастить здоровое сортовое дерево, важно выбрать хороший саженец. Покупать их лучше в надежных питомниках и садовых центрах – только это позволяет быть уверенным в его сортовых признаках.

Правила выбора саженца яблони:

  1. На нижней части ствола видна прививка – она указывает на то, что дерево сортовое. В этом месте не должно быть повреждений или отслоившейся коры.
  2. Саженец в должен иметь здоровый вид. На коре не должно быть повреждений или следов болезней.
  3. Возраст – 1 или 2 года. Не стоит покупать саженцы 3-х или более лет – они плохо приживаются.
  4. Высота – 1-1,5 м. Если сорт высокорослый – более 1,5 м, низкорослые – менее 1 м.
  5. Не рекомендуется выбирать саженцы, на которых много зеленых листьев. Скорее всего, оно перекормлено азотными удобрениями. Такое деревце после высадки продолжит рост, поэтому зиму оно вряд ли переживет.
  6. Не стоит брать слишком короткие или тонкие саженцы. Есть вероятность, что они больны, или за ними плохо ухаживали. Подобные деревца нежизнеспособны.
  7. Корни должны быть здоровыми и хорошо развитыми, длиной 20-25 см. Один корень центральный, и несколько боковых. Исключены повреждения, гниль, пересыхание.

При покупке саженцев с закрытыми корнями надо проверить – не пересажен ли он в контейнер перед продажей. Для этого саженец берут за ствол и несильно трясут, чтобы проверить плотность его укоренения в почве.

Как правильно высадить саженец

Технология посадки яблонь зависит от типа корневой системы. При этом есть общие правила высадки саженцев, независимо от того в контейнере находятся их корни или нет.

Нюансы посадки яблонь:

  1. Для посадки больше всего подходят солнечные, хорошо проветриваемые участки. Исключение для карликовых сортов с неглубокой корневой системой – для них ветра противопоказаны.
  2. Яблоням противопоказан застой воды. Максимальный уровень подземных вод: 3 м – для высокорослых яблонь, 2,5 м – для полукарликовых сортов, 1,5 м – для карликовых.
  3. Между соседними деревьями соблюдают интервал с учетом типа сорта: 5 м – для высокорослых, 4 м – для среднерослых, 3 м – для карликовых.
  4. Габариты посадочной ямы зависят от типа почвы. В глинистых грунтах диаметр ямы – от 1 м, а глубина – 40 см. Дренаж в глинистой почве обязателен. В остальных грунтах диаметр ямы составляет 0,9 м, глубина – 60 см.
  5. Яму под посадку копают как минимум за 2 недели до высадки саженца. Это необходимо для осаживания земли.
  6. В яму вносят перепревший перегной – 2 ведра, суперфосфат – 150-200 г, сульфат или хлорид калия – 150 г. Последний ингредиент можно заменить килограммом древесной золы. Все компоненты перемешивают с верхним слоем земли, извлеченным при копке ямы. Углубление заполняют полученной смесью на 3/4.
    В торфяники добавляют глину и песок, в песчаные – торф и глину. При посадке яблонь запрещается использовать свежий навоз.
  7. Корневая шейка – на уровне поверхности земли или на 2 см выше, заглублять ее запрещается.
  8. По центру ямы ставят опору – колышек или доску. Ее ориентируют на южную сторону – чтобы защитить саженец от яркого солнца.

Посадка саженцев с открытыми корнями

Саженцы с закрытыми корнями полностью готовы к посадке, а вот экземпляры с открытой корневой системой подлежат предпосадочной подготовке.

Как правильно посадить осенью яблоню с открытой корневой системой:

  1. Отряхните корни или обмакните их в воду, чтобы убрать старую почву.
  2. Обрежьте все повреждения, обломанные и больные корни. Обрезку проводят остро отточенным и продезинфицированным инструментом.
  3. За 24 часа до посадки поместите корни саженца в воду, а лучше – в раствор «Корневина».
  4. Перед высадкой обмакните корни в болтушку из глины – теперь саженец с открытыми корнями полностью готов к посадке.
  5. В яме сформируйте холм, поставьте на него корни, расправьте их, и засыпьте плодородной почвой. Засыпая яму, саженец время от времени потряхивайте, чтобы предотвратить образование воздушных пузырей.
  6. Уплотните землю, двигаясь от краев ямы к центру. Действуйте ступнями — ставьте их по радиусам воображаемой окружности.
  7. Полейте саженец теплой отстоянной водой. Сначала влейте одно ведро воды. Сформируйте бортик вокруг ствола – на расстоянии 0,5 м. Высота бортика – 10 см. Вылейте под саженец еще два ведра воды.
  8. Замульчируйте почву в приствольном круге – перегноем или торфом. Толщина слоя – 10-15 см.
  9. Прищипните верхушку дерева. Это будет стимулировать рост боковых побегов.
  10. Перед заморозками деревце утеплите. Оберните ствол мешковиной или другим укрывным материалом. Если вдруг потеплеет, укрытие уберите, иначе дерево снова пойдет в рост.

Посадка саженцев с закрытыми корнями

Яблони, корни которых находятся в контейнерах, заполненных почвой, высаживают в ямы, выкопанные и заполненные почвой. Саженцы такого типа не нуждаются в подготовке, но их необходимо полить за сутки до посадки – чтобы легко извлечь их из контейнера.

Как высадить саженцы с закрытыми корнями:

  1. Яму подготовьте за две недели до посадки. При выкапывании ямы учитывайте размеры контейнера. Засыпьте в нее почвосмесь и влейте 2-3 ведра воды.
  2. Через две недели приступайте к посадке. Извлеките саженец из контейнера и переместите его в углубление вместе с землей – ее с корней не отряхивайте.
  3. Саженец поставьте так, чтобы он оказался по отношению к почве на том же уровне, что и в контейнере.
  4. Поставьте опору и привяжите к нему саженец шпагатом. Не используйте проволоку – она может повредить нежную кору молодого деревца.
  5. Заполните плодородной почвой пустоты между земляным комом и стенками углубления.
  6. Далее, действия такие же, как при высадке яблонь с открытыми корнями.

Посадка в глинистый грунт

Самые плохие грунты для яблонь – глинистые. В таких почвах не помогает даже дренаж. Здесь очень велик риск загнивания корней из-за застаивания воды. Тем не менее, глинистая почва не является препятствием к выращиванию яблок.

Особенности посадки яблонь в глинистый грунт:

  1. Рекомендуется высаживать саженцы на поверхности, не копая традиционную яму. Такой вариант особенно подходит для яблонь в контейнерах.
  2. Землю для посадки приготовьте по стандартному рецепту – из перегноя, плодородной почвы, золы или сульфата калия.
  3. Перекопайте грунт, удалите сорную растительность. Присыпьте землю сеном, перепревшими опилками или свежей травой.
  4. Поставьте колышек. Посыпьте немного земли и уплотните. По центру положите кусок дерна 40х40 см – так, чтобы трава оказалась внизу.
  5. Поставьте на дерн саженец, извлеченный из контейнера. Засыпьте его приготовленной почвосмесью.
  6. Полейте и уплотните насыпанный грунт. У вас должен получиться пологий холм. Сделайте углубление для полива и влейте в нее воду. Присыпьте мульчей.

Посадка в заморозки

Когда замедляются все биологические процессы, саженцы быстро адаптируются на новом месте. Но у них обязательно должно быть время на укоренение до морозов.

Читайте также:  Полезные советы о том как не перекормить рассаду томатов, симптомы перекормленной рассады, что делать

Даже самые маленькие морозы влияют на развитие корневой системы. Если саженец куплен с запозданием, и заморозки уже ударили, посадку приходится отложить до весны.

На зиму саженцы складывают в погреб или подвал, предварительно заглубив их корни в торф или опилки. Придется еженедельно поливать деревца. Когда придет весна и почва оттает, яблони можно высадить.

После осенней посадки яблонь остается совсем немного агротехнических мероприятий. Уход сводится к удобрению участка и поливу высаженных саженцев.

Чем удобрять

Почвы в регионе крайне бедные, на них хорошо себя чувствуют разве что хвойные деревья. Яблони плохо растут как на суглинках, так и на торфяниках, и тем более на песках со щебнем. Удобрять сад начинают еще до его закладки.

Некоторые садоводы решают вопрос кардинально – привозят плодородный грунт. Но гораздо проще и дешевле вносить удобрения. Начинают подкормки еще до посадки деревьев. Обязательно добавляют органику и минеральные удобрения в посадочные ямы. Яблони плохо растут на торфяниках, поэтому их надо предварительно раскислять, подмешивая в посадочную почвосмесь песок.

Особенности полива

На укоренение деревцу требуется как минимум две недели. В течение этого времени деревцу ничего не нужно, кроме полива. Если осень выдалась дождливой, то поливать молодые деревца не требуется. Первый полив проводят не ранее, чем через 7 дней после высадки.

Залог успешной осенней посадки – правильный выбор сроков, сортов, саженцев и участков под посадку. Если соблюдать агротехнику и правила выбора саженцев, то и в непредсказуемом климате Ленинградской области климате с его прохладным летом и повышенной влажностью можно закладывать продуктивные яблоневые сады.

Посадка яблони весной в ленинградской области

Яблоня растет практически в каждом саду, радуя садовода своим цветением и вкусными плодами. Урожайность ее во многом зависит от природных характеристик местности. Изучив все особенности Северо-Западного региона, можно узнать, как правильно посадить яблоню весной в Ленинградской области.

Особенности климата Ленинградской области

Яблони могут выращиваться в самых разных климатических условиях. Они хорошо переносят жаркий климат Африки и холода Канады. Но достижение высокого урожая в Северо-Западных регионах сопряжено с большими трудностями, что связано с природными и климатическими факторами.

Климат Ленинградской области умеренно-континентальный, сформирован соседством Атлантики. Высокая влажность из-за частых осадков, особенно в летний период, пониженная летняя и высокая зимняя температура характерны для этой местности. Прорывы холодных арктических масс делают климат порой непредсказуемым. Зимой могут чередоваться сильные морозы с оттепелями, а летом – возникнуть неожиданное похолодание с возвратными заморозками.

Посадка яблони весной

Почва – бедная подзолистая со слабым гумусным слоем (всего 20-30 см), суглинки, торфяная глубокая с высокой влажностью, песок с примесью щебня. Климат не благоприятствует выращиванию плодовых деревьев, молодому саженцу еще сложнее акклиматизироваться. Уровень адаптации яблони к местным климатическим особенностям зависит от правильно выбранного сорта.

Яблоневые деревья бывают сильнорослыми, среднерослыми (полукарликовыми) и карликовыми. В зависимости от качества грунта, выбирают ту или иную разновидность.

Важно! Нужно учитывать, что лучший урожай можно вырастить с районированных сортов яблонь.

Как посадить яблони весной в Ленинградской области

Грамотный выбор сорта является залогом качественного урожая. Яблони для Ленинградской области должны обладать высокой морозостойкостью, иммунитетом к болезням и вредителям, ранними сроками созревания яблок. Большинство российских сортов приживаются удачно и дают хороший урожай. Наиболее популярные из них:

  1. Летние: Белый Налив, Память Лаврика, Мечта;
  2. Осенние: Мелба, Услада, Ауксис;
  3. Зимние: Антоновка, Подарок Графскому, Звездочка, Антей.

На одном участке нужно выращивать яблони с разными сроками созревания. Это дает возможность собирать урожай во время всего теплого сезона. Если участок отличается близким стоянием грунтовых вод, то лучше приобретать сорта карликовых или полукарликовых яблонь с неглубокой корневой системой.

Сроки посадки

Посадка яблонь в Ленинградской области может осуществляться весной и осенью. Трудности с выбором сроков высадок связаны с тем, что теплой весной могут неожиданно возникнуть возвратные морозы. Осень может прерваться внезапно начавшейся зимой, после которой снова последует оттепель. Посадка яблони весной в Ленинградской области производится в конце апреля, осенняя – весь сентябрь до начала октября. Крайний срок – до 15 октября.

Осенняя высадка осуществляется по окончании срока вегетации. Чтобы саженцы успели развить крепкую корневую систему до остывания почвы, они должны приобретаться уже сбросившими листву и вступившими в состояние покоя. Благодаря этому, саженец не нуждается в питании и сможет начать вегетацию ранней весной.

Выбор саженца

Лучшей приживаемостью обладают однолетние или, в исключительном случае, двухлетние саженцы, так как они сохраняют более сильную корневую систему после выкопки. Если купить саженец с открытой корневой системой, с не успевшими опасть листьями, то такое деревце не успеет подготовиться к весне из-за незаконченной вегетации.

Однолетний саженец с открытой корневой системой приживется лишь в том случае, если при выкапывании не были повреждены всасывающие корешки, если он хранился во влажной среде. Саженец с подсохшими корнями брать не стоит. Открытая корневая система двухлетнего и более взрослого саженца чаще всего бывает поврежденной после выкапывания, так как имеет больше ответвлений. Весеннее деревце должно иметь еще не распустившиеся почки.

Обратите внимание! Идеальные саженцы должны быть однолетними, с закрытыми корнями. Важнейшим условием удачной посадки является сохранение целостности земляного кома.

Посадка

Место на участке для будущей яблони подбирается поблизости от другого саженца-опылителя. Яблоня нуждается в хорошем освещении, свежем воздухе. Застой воды для нее противопоказан.

Размер ямы составляет около 90 см в диаметре и 60 см в глубину. Непосредственно перед посадкой саженцев начинаются мероприятия по подкормке. В яму с песчаной почвой требуется уложить дренаж из слоя камней и кусков кирпичей, а затем засыпать сухую глину, перепревший навоз, торф. Если посадка осуществляется в торфяники, то необходимо раскислить почву речным песком, глиной. Также рекомендуется добавлять в кислую почву известь-пушонку или же доломитовую муку. Весной используется зола, на каждый саженец яблони понадобится одна литровая банка.

Не стоит высаживать яблоню в глину, так как она задерживает влагу, что приводит к загниванию корней. Нужно копать яму диаметром не менее 1 м, на глубину около 40 см до глиняного слоя. При этом следует позаботиться о наличии дренажа. Если почва на участке является тяжелой, суглинки или глина, то рекомендуется сажать яблоню на холм.

Почва для заполнения ямы подготавливается очищением от сорняков, добавлением перепревшего навоза, перегноя, речного песка, торфа. После засыпания почвы в яму ее уплотняют, а в центральную часть помещают пласт перевернутого дерна, толщиной около 20 см. В него необходимо вбить кол или небольшую заостренную доску, лучше всего с южной стороны, для защиты растения от солнца. На дерн ставится пакет с деревцем. Для засыпки снова понадобится подготовленная ранее почва с питательными веществами.

Осторожно сняв пакет, земляной ком с саженцем засыпают плодородной почвой и уплотняют. Стоит внимательно следить за местом прививки, стараясь не закрыть его землей. Корневая шейка также не должна заглубляться, надо оставлять ее на уровне почвенной поверхности или чуть выше, на пару сантиметров. Саженец привязывается к колышку восьмиобразной петлей. Осталось полить деревце 2-мя ведрами воды, предварительно создав бортик по периметру, в 50 см от ствола. Вокруг саженца насыпается слой мульчи. Чтобы саженец дал боковые побеги, его верхушку необходимо прищипнуть.

Рекомендуется при посадке в весенний период или осенью добавлять соответствующее сезону удобрение «Кемира», достаточно 100-120 г. Пока идет рост яблонь, можно вносить минеральные удобрения. После начала цветения и плодоношения яблоневый сад нужно подкармливать перепревшим навозом, перегноем, зеленым удобрением.

Особенности подготовки к зиме

Непредсказуемость зимней погоды выражается в возможности возникновения неожиданной оттепели после сильных морозов. Такие условия требуют большего внимания к уходу за саженцами. Недавно посаженные деревца необходимо утеплять на зиму с помощью обматывания мешковиной, тканью или пакетами. При наступлении оттепели укрытие требуется снять, чтобы дерево снова не пошло в рост.

Побелка стволов служит защитой против солнечных ожогов, грызунов, сильных морозов. В подготовительный предзимний период почву мульчируют торфом.

Правильный уход

Выращивание яблоневого сада в Ленобласти состоит из обычных этапов ухода:

  • обрезка;
  • подкормка;
  • полив;
  • меры против вредителей и болезней;
  • подготовка к зиме.

Яблони хорошо растут на нейтральных почвах, поэтому грунт Ленинградской области им не подходит. Выход – в обязательных подкормках. Весной добавляют азот, а осенью – калий, фосфор. Весь сезон необходимо использовать комплексные удобрения, проводить мульчирование приствольного круга органическими удобрениями. Можно также использовать привозной грунт.

Весенняя обрезка отличается более поздним сроком, чем в областях по соседству. Осенняя обрезка приходится на октябрь. Процедура заключается в удалении сухих, загущающих крону, растущих внутрь побегов.

На заметку. Полив саженцев яблони в Ленинградской области необходимо сократить ввиду влажного климата. После полива землю нужно рыхлить.

Заболевания и вредители

Для яблони, растущей в Ленинградской области, характерны такие заболевания, как парша и плодовая гниль.

Плодовая гниль проявляется в виде бурого пятна, которое имеет тенденцию к разрастанию и захвату всего яблока. Мякоть становится бурой и мягкой. Спустя неделю на поверхности плода можно обнаружить споры грибка в виде концентрических кругов из бежевых подушечек. Борьба с плодовой гнилью осуществляется посредством использования фунгицидов, бордосской жидкости (3%). Профилактические меры заключаются в регулярной обрезке, удалении усыхающих ветвей и плодов. Необходим уход за приствольными кругами и своевременная подкормка.

Парша на листьях и плодах яблони выглядит как маслянистые пятна зелено-бурого оттенка. Нужно проводить опрыскивание яблони до распускания почек 7% мочевиной или бордосской жидкостью (4%). Используют также смесь минеральных удобрений (10%), состоящую из 350 г. суперфосфата, 300 г. мочевины или аммиачной селитры, 350 г. хлористого калия, разведенных в 10 л воды.

Парша на листьях яблони

Наиболее распространенным вредителем можно назвать зеленую яблонную тлю. Вредитель высасывает сок из растений, приводя к скручиванию листьев и искривлению побегов. Эффективные препараты против тли: Карбофос (0,3%), Амбуш (0,1%), Актеллик.

Яблоневый мучнистый червец также распространен в Ленинградской области. Он питается соком тканей коры и листьев, особенно молодых деревьев. Биологическим способом борьбы является использование паразита псевдофикуса. Другие меры защиты включают обрезку пораженных ветвей, очистку стволов, опрыскивание средствами против щитовок ранней весной и летом.

Добиться хорошего урожая не всегда легко, требуются упорство и грамотный подход. За все старания ухоженная яблонька обязательно отблагодарит садовода пышным цветением весной и богатым урожаем осенью.

Сроки посадки яблонь в разных регионах, в том числе по лунному календарю

Яблони — одни из самых популярных плодовых деревьев на садовых участках. В подходящих условиях они растут и плодоносят без особых проблем долгие годы. Чтобы яблоня была крепкой, вовремя начала давать урожай, не болела и хорошо росла, нужно посадить саженец в подходящие сроки. Для разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья время посадки будет различным.

От чего зависят сроки посадки яблони

Считается, что время, когда можно сажать яблоню, зависит от погодных условий. Деревце должно успеть хорошо укорениться, отрастить корни и окрепнуть перед зимовкой. Поэтому в разных климатических зонах сроки высадки саженца будут отличаться:

  • в тёплых регионах это может быть осень, поскольку тёплая погода стоит долго и саженец уйдёт в зиму подготовленным;
  • в областях, где холода приходят уже в октябре, более уместна весенняя посадка, чтобы за лето яблонька выросла — тогда ей не будут страшны ранние осенние заморозки.

Сроки посадки яблони зависят от погодных условий

Выбор времени весенней и осенней посадки по регионам

В разных регионах сроки будут различаться, но общие принципы одинаковы для любой местности.

Весна

Время посадки весной можно определить по температуре воздуха: как только установились постоянные положительные температуры днём (+12–15 °C), можно приступать к высадке саженцев. Важный момент — состояние почвы: она должна оттаять настолько, чтобы можно было выкопать яму (70–80 см). Обычно это бывает при температуре грунта +8 °C.

Преимущества весенней посадки очевидны:

  • почва долго сохраняет влагу после таяния снега;
  • как правило, уже нет сильных морозов и корни саженца не вымерзнут;
  • он хорошо тронется в рост под нежарким весенним солнцем, укоренится за лето и уйдёт в зиму подготовленным.

Весеннюю высадку саженцев яблони надо обязательно завершить до распускания почек и цветения. Саженец, который уже зацвёл, не пригоден к посадке: с большой вероятностью он не приживётся.

Весеннюю посадку яблони надо осуществить до распускания листьев

Осень

Период, когда можно сажать яблони осенью, начинается после опадания листьев с плодовых деревьев. Если выполнить посадку раньше, из-за тепла почки могут проснуться и тронутся в рост, что погубит саженец после наступления холодов. Затягивать тоже не стоит, так как для укоренения деревцу потребуется не менее двух недель температуры воздуха выше +4 °C. Самая подходящая температура воздуха — +10–15 °C. При минусовой температуре воздуха сажать яблони нельзя.

Наиболее подходящая температура воздуха для осенней посадки яблони — +10–15 °C

Выгоды осенней посадки:

  • молодое деревце получит достаточно влаги с осенними дождями;
  • саженец сможет нарастить крепкую корневую систему, так как ему не придётся тратить силы на листья и цветы.

Таблица: когда сажать яблони по месяцам весной и осенью в разных регионах

РегионОсобенности климатаСроки веснойСроки осенью
Северо-Западный, включая Ленинградскую областьПереход от морского к континентальному, поздняя весна и раннее наступление холодов осеньюКонец апреля — начало маяВесь октябрь
Приволжский, включая Республику МордовияУмеренно континентальный, дождливый, весной часты заморозки, осень обычно тёплаяКонец апреля — начало маяКонец сентября — середина октября
Юг России, включая Ростовскую областьКонтинентальный, засушливый, весна жаркая, осень длиннаяВесь апрельСередина октября — первая неделя ноября
СибирьРезко континентальный, поздняя весна и короткая осеньПервая половина маяПервая половина октября
УралГорный, осадки распределяются неравномерно, могут быть заморозки веснойПервая половина маяВторая половина сентября
БеларусьУмеренно континентальный, дождливая весна и относительно длинная осень, мягкая зимаВторая половина апреляВторая половина сентября — конец октября

Нестандартный срок посадки яблонь для Сибири и Урала — август

Ситуации в жизни бывают разные, и не всегда получается выполнить садовые работы вовремя. Поэтому иногда практикуют летнюю посадку яблонь. Проводится она в августе в тех регионах, где лето короткое и зимние холода приходят рано (например, в Западной Сибири, на Северном Урале). Яблоньки успевают прижиться и подготовиться к зиме, которая в этих областях может прийти уже в начале октября. При такой посадке нужно хорошо поливать молодое деревце, если лето было засушливое и влаги в почве мало.

Летнюю посадку яблони рекомендуют проводить только в августе

Невероятно, но яблони можно сажать даже зимой — в условиях Юга России. К примеру, в Крыму, где температура в зимние месяцы может быть постоянно плюсовой, возможна посадка яблонь в декабре.

Посадка яблонь по лунному календарю 2019–2020

В зависимости от фазы Луны и её расположения в зодиакальных созвездиях есть благоприятные, условно благоприятные и совсем не подходящие для посадки яблонь дни. Растущая луна, как правило, обеспечивает восходящее сокодвижение (от корней к листьям) и даёт энергию для роста. В полнолуние деревья и кусты обладают максимальной жизненной силой, а на убывающей Луне их энергия уменьшается.

Какие же даты благоприятны для посадки яблонь осенью 2019 и весной 2010 года?

  • 13 и 14 сентября — один из самых плодородных знаков Зодиака — Рыбы — обеспечит хороший рост саженцев;
  • 29 и 30 сентября — яблони быстро укоренятся;
  • 1 и 2 октября — плодородный знак Зодиака Скорпион обеспечит развитие крепкого ствола и ветвей, мощные корни саженцев;
  • 5 и 6 октября — урожай с посаженных в эти числа яблонь будет долго храниться;
  • 10 и 11 октября — яблони будут здоровыми и урожайными;
  • 29 октября — высаженные в этот день яблони будут крепкими;
  • 1–3 ноября — саженцы приобретут стойкость к болезням и морозоустойчивость.

Знаки Зодиака, согласно Лунному календарю, бывают плодородными (самым плодородным считается Рак) и неплодородными (Лев, Овен)

Опытные садоводы планируют свои работы на будущий год уже в конце нынешнего сезона. Поэтому им пригодятся знания о благоприятных днях для посадки яблонь весной 2020 года:

  • 24 апреля — продуктивный знак Зодиака Телец обеспечит высаженным яблоням богатый урожай;
  • 28 и 29 апреля — саженцы будут расти медленно, зато корни их станут мощными;
  • 5 мая — день также благоприятен для укоренения саженцев.

Отзывы садоводов о сроках высадки яблоневых саженцев

А я все свои яблони, груши и прочие саженцы сажаю весной, осенью как-то нет на это времени. Также отмечу, что выбор саженцев весной явно больше, чем осенью, что говорит о том, что спрос на них осенью меньше — т. е. большинство сажает весной.

Timen, Украина

http://agro-forum.net/threads/76/

Я предпочитаю сажать весной, так как зима у нас достаточно морозная и большая вероятность подмерзая. С осени готовлю яму для саженца.

Биолог, Тверская область

http://agro-forum.net/threads/76/

Мне тоже весенняя посадка больше нравится. Пробовала и по осени сажать, но у нас участок сырой, если дожди пошли, то очень сыро. Осенние затяжные дожди новые саженцы не перенесли. По весне приживаются лучше.

Садовница, Нижний Новгород

http://agro-forum.net/threads/76/

Я стараюсь приобретать растения в осеннее время и высаживать до половины октября, чтобы избежать зимних заморозков. Если же всё-таки решите высаживать весной, то следует помнить, что климат средней полосы России неустойчив, жаркая погода может начаться в апреле месяце, и растения могут не получить достаточно влаги и не приживутся.

wheat, Краснодарский край

http://agro-forum.net/threads/76/

Думаю, когда сажать саженцы, весной или осенью, каждый садовод выбирает сам, главное — делать это с любовью. А мне всё-таки нравится осенью. Я садовод с 6-летним стажем, поэтому наблюдения уже есть. Все саженцы, высаженные осенью, отлично приживались.

Людмила

http://agro-forum.net/threads/76/

Время посадки яблони — весной или осенью — зависит от разных факторов. Один из определяющих — регион, где находится участок. Длинная тёплая южная осень или мягкая неторопливая северная весна обеспечат хорошую приживаемость саженца и его успешный рост.

Ссылка на основную публикацию